lunes, 26 de noviembre de 2007

La Ciudad Perdida de los Incas

4 de la mañana suena el despertador, no es momento de quejarse o de remolear en la cama, la ciudad perdida de los Incas, el tan ansiado Machu Picchu me espera a sólo hora y media de caminata. Como un colegial con zapatos nuevos devoro los escalones que me llevan a la puerta de entrada en menos de una hora, empapado por la lluvia y el sudor. Demasiado pronto, el lugar aparece desierto aunque no pasan ni cinco minutos hasta que llegan los primeros autobuses, se abre la entrada y ante mi, por fin, aparece la imagen mil veces vista, un millón de ocasiones soñada y deseada, el Machu Picchu y guau, es más impresionante y bello de lo que nunca imaginé!


Aquí podéis apreciar el rostro del Inca, totalmente perfecto

A pesar de ser tan conocido a nivel mundial, de que está en la lista de las "7 maravillas del mundo mderno" ( y lo es, sin duda), de que recibe cerca de 300.000 visitas al año y de que está bajo estudio científico-arqueológico desde 1911, está ciudadela, estas ruinas, son todavía hoy, y serán para siempre, fuente de mitos y leyenda, pues la magnitud y calidad de la obra y lo alejado de los principales centros habitados incas hacen que las hipótesis sean infinitas.

Vizcachas ( conejo andino) en su casa, los últimos habitantes de Machu Picchu

La planificación urbana ( excepcionl en todos las construcciones inca) tiene enMachu Picchu su punto culminante. Mirando la típica foto podéis apreciar que los montes que guardan el sitio son el perfil de un rostro en posición horizontal, con el Wayna Picchu ( el pico más alto) formando la nariz y la ciudadela completando el rostro, impresionante. Al ser un templo dedicado en especial a la astrología el rostro está con la vista hacia el cosmos, y es del todo natural.
Pero es que los conjuntos habitacionales, vistos desde arriba, también representan figuras, siendo la más reconocible la de un cocodrilo ( no, no hay foto para ilustraros esto, tenéis que venir a verlo).

Parece claro que el lugar fue más un centro de ceremonias que una "ciudad" en si pues las pocas viviendas construídas dan idea de unos 200 habitantes, que debían ser sacerdotes y expertos agrícolas con sus trabajadores para cultivar las terrazas que rodean el lugar.

"El templo del Cóndor", con un poco de imaginación las dos enormes rocas de atrás son las alas...

Aparte de los famosos templos del Sol y del Intihuatana ( sobre los que hay mucha información en internet) me gustó el Templo del Cóndor; ya os comenté alguna vez la división andina del Cosmos en tres estadios, siendo el mundo de los dioses representado por el Cóndor andino ya que lo veían volar tan alto que le creían capaz de "hablar" con los dioses ( Apus). Pues bien en Machu Picchu se curraron un cóndor de piedra y se cree que usaban el lugar para atraer a los pájaros y darle mensajes a los dioses. Y no es que el Cóndor se viera atraído por su representación, más bien por la llama muerta que le dejaban encima...
Cuando el animal ha saciado su hambre carnívora se siente pesado y no puede volar, momento en que le cae el inca encima y le "comenta" los mensajes o peticiones que desea transmitir a los dioses... Al final el Cóndor es liberado y vuela alto, con el buche lleno y contento por su recuperada libertad y el Inca feliz y esperanzado al ver que el ave se acerca tanto a los dioses, seguro que sus rogativas serán escuchadas....
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Desde el Wayna Picchu se controlan los valles y... que vértigo!!

Aparte de mojarse y sacar fotos, se puede caminar bastante dentro del sitio arquelógico para apartarse un poco del bullicio y disfrutar tanto de las "piedras" como de la impresionante localización del lugar, porque si Machu Picchu es lo conocido que es, lo es más por lo bonito del entorno que por el valor arqueológico ( que al 80% de la gente que se acerca por aquí se la pela, pa que engañarnos. La visita "tipo" dura 3 horas, a mi me pasaron 12 horas volando). Y es que para un "altiplanero" como he sido yo en los últimos tiempos ( ejem, playas aparte...) es impresionante acercarse a la cuenca amazónica, a la vegetación selvática, a impresionantes paredes de roca que emergen de la jungla cubiertas de un verde intensísimo y ahí, en medio de este espectáculo natural esta maravilla que nos han legado los incas.

Destaca la subida al Wayna Picchu ( de nuevo decir que es el pico más alto que se observa detrás de la ciudadela) que desde abajo parece imposible, es una pared vertical! Aunque la lluvia y la densa neblina hacían presagiar una escalada en balde tube la inmensa fortuna de disfrutar desde su cima de los únicos 20 minutos despejados del día, ver la bruma abrirse lentamente y dejar al descubierto este lugar tan mágico es una sensación única.
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Se va abriendo la bruma y se deja ver la Ciudad Perdida de los Incas...

Y ahora el lado negativo, que siempre lo hay. Este lugar está sobre explotado económicamente, tanto Machu Picchu en sí como toda la región del Cusco, promocionada como la capital de los Incas pero esto es más bien Ruinalandia o como sablar a los turistas. Y si eso es malo, peor es que el 90% de los guiris que aquí nos encontramos se dejan astillar a cada paso que dan, ya sea al comprar una botella de agua, al pillar un taxi o lo que sea. Por una vez no me voy a "cagar" en todo esto y sólo os daré 4 datos para el que quiera venir aquí y no pasar por el aro de PeruRail ( que para mayor cachondeo es de capital chileno, país odiadísimo por los peruanos).

Y un poco más claro...

Oficialmente se llega a Aguas Calientes ( pie del Machu Picchu) sólo en tren ( a 90 dólares ida y vuelta, 100 km. por trayecto sin ningún lujo, el tren más caro del mundo?) o a pie por el Camino del Inca o Inca Trail, que para poder pisarlo hay que contratar con agencia un guía y pagar nosequé permisos, total que para hacer lacaminata hay que dejarse de 300 dólares ( sí por caminar). Como os decía el 90% o un poco más de los guiris hacen eso. Más indignante aún son los 12 dólares que cobran por subir de Aguas Calientes a Machu Picchu ( 8 km. ) en bus.

Alternativas? hay diferentes caminos a pie para llegar al lugar, uno de los que tiene más éxito es el de Choquequirao ( info de Pedaleando Libre) que lleva 9 días y atraviesa otras ruinas y baños termales y que es gratuita.

Subir y bajar en bus vale 12 €, a pie lleva una hora...

En las agencias de Cusco ofrecen multitud de variantes, a pie o hacer algún tramo en bici ( sólo las bajadas, claro) y volver en tren sólo hasta Ollantaytambo, que vienen a costar lo mismo que sólo el viaje en tren y son a todas luces más interesantes.

Mi ruta fue la siguiente:

Cusco- Ollantaytambo 4.5 soles en 3 horas de bus,

Ollantay- Santa María 20 soles, 5 horas también de bus

Santa María -Santa Teresa 10 soles, 2 horas de furgoneta ( compartiendo frago con otros 28 seres humanos, de escándalo!)

Santa Teresa - Hidroeléctrica, 1 sol 40 minutos de furgo

Hidroelectrica- Aguas Calientes 8km andando por las vías del tren ( 2 soles para peruanos, 8 dólares para los gringos, esto es discriminicación!!!)

Aguas Calientes Machu Picchu a pie ( 5 km, 50 minutos de subida, 25 de bajada)

Aguas Calientes - Chincha 30 km andando por la vía férrea, 8 horas

Chincha-Ollantay-Cusco cerca de 4 horas en frago y bus, 6 soles


En total 3 días de movida por unos 40 soles, cerca de 10 €, más los 120.5 soles de la entrada al recinto. El viajecito se hace pesado ( sobretodo la caminata final por las vías) pero es espectacular el paso por el Collado Málaga ( 4350 m.) y el descenso a Santa María (1400m.)


"Objeto de deseo..." esta vez no es la montaña la que me llama la atención, son las ganas de coger el tren tras caminar 30km. por las vías...

martes, 20 de noviembre de 2007

De vuelta a los Andes: del Colca a Cuzco

Toca irse ya del lago y adentrarse una vez más en la cordillera de los Andes, mi próximo objetivo es visitar el cañón del Colca, dicen el segundo más profundo del mundo ( el primero sería su vecino cañón del Cotohuasi) y "una de las maravillas naturales del Perú". Pues nada, si eso dicen, para ahí voy.


Flamencos en las lagunas altiplánicas

Me reencuentro con viejos paisajes ya conocidos, desérticos, sólo rocas y un pasto amarilento que sufre la increíble radiación solar por la mañana y las heladas de turno cada noche, un lugar inhóspito que al no ser reclamado por nadie se lo apropió el viento, que sopla con una fuerza por desgracia ya familiar para mi.

Ya no se me hace extraño transitar por collados cercanos a los cinco mil metros, en 6 días cruzo 5 pasos por encima de los 4500 en un constante subir y bajar; es curioso como cambia la percepción de las cosas, hace seis meses me parecía increíble subir el Abra del Acay y ahora al coronar pasos de la misma altura apenas me paro unos minutos para abrigarme, "construir" la apacheta correspondiente ( montoncito de piedras en la cumbre, en honor a la montaña) y contemplar el novedoso valle que se me abre en frente y pa bajo.

Circulando a 4.800 metros, y tan ancho...

En este tramo la gente es algo más amable pero a la que se conversa un poco uno se da cuenta que hay una verdadera obsesión por el dólar, por el dinero de los extranjeros. Mi matrona de hostal se medio escandaliza cuando le pido usar su cocina, "tu tienes dinero para ir a un restaurant" y cuando al fin accede no para de preguntar cúanto vale cada cosa, pero señora que esto es una olla de aluminio, no vale ná! No hay manera, soy, a ojos de todos, un super millonario de vacaciones, y ya me harté de desmentirlo. Aún así sigo con mi espartano presupuesto.

En cambio recorriendo el valle de Yauri todo son sonrisas y buenas palabras, toca hacer un poco de vida social y detenerse frente a cada casa a charlar un poquito, y quien se puede negar si desde la puerta te preguntan con una enorme sonrisa en la boca? Más fácil sería reunirse en la plaza del pueblo pero aquí la gente vive bastante dispersa, así que toca pararse cada 300 metros, qué cambio de un lugar a otro!
"Infiltrado" en un desfile escolar. Chivay- Cañon del Colca

Novedad en esta etapa del viaje es mi aprendizaje en matería meteorlógica. Ha llegado la época de lluvias al sur de Perú y parece que es obligada una tormenta al día, al ser tan grandes aquí los valles uno las ve venir de lejos y comienza el juego: viene para aquí o se va para allá? Siempre viene, claro; toca entonces decidir la estrategia, o seguir adelante esperando encontrar un refugio ( aunque casi no vive nadie por aquí hay un montón de cabañas de pastores en desuso en esta época) o volver atrás o quizás si me quedo quieto me mojo algo pero no me pilla la tormenta. Las opciones son varias y aúnque me mojé un poco cada día siempre pasé los peores momentos bajo techo ( un día compartido con una vaca que no se quería mojar).




Y es que poca broma con las tormentas andinas, en questión de minutos paso de estar en manga corta sudando la gota gorda cuesta arriba a ir tapado hasta las cejas buscando como loco un techo que me protega del granizo, porque a estas alturas no llueve mucho: o piedra o nieve.



Tras la nevada, salió el sol. Una magnífica mañana de bici...hasta la tormenta de mediodía

Y cuando tienes la tormenta encima es impresionante, rayos a mansalva y truenos que ensordecen durante más de un minuto, por suerte a lo largo de la pista había una linea de alta tensión, que siempre tiene más opciones de que caiga ahí el rayo, o eso creo vaya.

El Valle del río Colca, antes de que se "encañone"

El cañón de Colca, aparte de sus bellezas naturales, está salpicado de pequeños pueblos a cual más tranquilo y bonito, a destacar que todos ellos están siendo arreglados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, así que ya tenéis excusa para venir a ver esto, lo estamos financiando todos. Fue un placer visitar sus miradores, ver el majestuoso vuelo de los cóndors ( aunque no tan de cerca como suele ser habitual) y caminar por sus senderos aunque no bajé del todo al río, la subida de cerca de 4 horas me tiró para atrás aún así baje casi la mitad de los 3000 m. del cañón.

Aquí ya con una profundidad considerable...

Y saliendo del Colca y en mi camino a Cusco me dí un buen hartón de bici, desde La Paz le estoy metiendo caña, os lo digo. Mi última jornada ( la de hoy, vaya) ha significado récord kilométrico, 150 en 8 horas de pedaleo para llegar a Cusco, de la que ya os hablaré otro día.

Titikaka III: Islas Uros

Catedral de Puno, puerto hacia las islas Uros

No hay dos sin tres y por lo tanto todavía quedaba explicar algo acerca de este maravilloso lugar. Mis primeras pedaladas por Perú, octavo país de mi periplo americano, no fueron las más brillantes, travesando poblados semi-desérticos con sólo algunos niños que me gritaban "Gringo" ( guiri) o " Dame plata", incluso alguno tiró alguna piedra que por fortuna no llegó a destino... Además han sido innumerables los avisos de otros viajeros acerca del Perú: que cuidao que son muy ladrones, ojo con la bici, nunca dejes la tienda sola... Junta ambas cosas y tendrás a un ciclista descontento, con pocas ganas de saludar o charlar y dedicado plenamente a la bici.

También hay buenos chicos en Perú. Versión local de los "amo a Laura", grabando video clip...

En mi primera parada peruana, Juli, ya me cabreo: acostumbrado a que los niños me señalen por la calle ( mira mamá que barba) no consiento que sean los adultos los que se rían en mi cara y cambio algunas malas palabras. Me voy al hostal maldiciendo al Perú, para que os voy a engañar. Con los días veré que no todo es así y que por estos lares pasan mogollón de guiris en bus pero ninguno para en esos pueblos, así que los amadísimos y veneradísimos dólares pasan, sobre ruedas, delante de sus narices y ná de ná. Así que el pobre ciclista paga los platos rotos.

También tube sol, muchísimo sol en estas etapas, a pesar de la crema solar me he quemado totalmente y todavía hoy, una semana después, me siguen cayendo tiras de piel requemada, muy a saco como azota aquí Lorenzo.



Así es una isla flotante de Totora


Llegó la modernidad: cámaras digitales y paneles solares

Fuera rollos, la llegada a Puno, ciudad turística es mucho más tranquila, sonrisas, "amigo ven a mi hostal" y esas milongas, bueno para recuperar la esperanza en un país que me va a acoger ( les guste o no) durante un par de meses. El centro histórico de la ciudad es bien bonito aunque estoy aquí para conocer las islas Uros, un lugar curioso y verdaderamente único en el mundo. Son islas flotantes formadas a base de juncos de totora, una planta acuática que crece en el mismo lago.


Hambre no pasan los Uros, no

La historia de los Uros es curiosa, hartos de que las agresivas tribus vecinas ( los collas, los incas) los ostigaran decidieron comenzar una vida flotante, cortando la totora por las raíces, las van atando hasta formar grandes plataformas que recubren con más totora troceada, encima construyen sus casitas ( también de totora, claro) y se comunican con sus barcos de totora. El sistema es práctico a más no poder, aparte de escapar de las agresiones foráneas si te enfadas con el vecino ( cada isla alberga de 10 a 15 famílias) sólo hay que cortar unas cuerdas ( que sí, que son de fibra de totora), que la totora que hace de suelo se va pudriendo con el agua? pues nada, le echas un poco de tierra y ya tienes huerto.

El modo de transporte parece más cansado que la bici

En realidad, hoy en día esto es más un circo para turistas que una forma de vida aunque siguen viviendo en las más de trenta islas cerca de 3.000 personas aunque ya se perdió la "pureza" del pueblo Uro pues desde hace medio siglo hay matrimonios Uros-Aymaras y estos se dedican mayoritariamente a elaborar artesanías de totora para las hordas de turistas que visitamos las islas cada día. Pero vaya, sigue siendo un espectáculo ver a los locales remar para acudir a una reunión comunal o ver como "pescan" la pelota cada vez que esta va al agua, fútbol sobre totora.


En fin un paseo interesante y buen broche final para mi visita al lago titikaka, otro de los lugares que pasa a engrosar mi lista de favoritos. Me toca ahora afrontar, de nuevo, las cuestas de los andes y las duras condiciones del alto-altiplano.

domingo, 11 de noviembre de 2007

Titikaka II: Isla del Sol

Lo mejor de cualquier mar o lago suele estar en las islas, paraísos aislados donde la vida fluye, flota, a un ritmo diferente y donde serenidad y belleza suelen darse de la mano.

Aunque las orillas del Titikaka hacían difícil pensar en una culminación superior, la realidad de la Isla del Sol me impresionó mucho, y para bien, claro!
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"Jardín del Inca"

La hora y media de dulce paseo en bote es divina, el sol luce con fuerza ( lo sagrado del lago parece que también afecta a las nubes, que ni se atreven a sobrevolarlo), una brisa lacustre refresca el rostro, el agua luce su mejor color turquesa y se van dejando atrás diferentes islotes y penínsulas, a cual más bella.

Pongo pie a tierra y toca subir "la escalera del Inca" para ir ganando altura, a diferencia de los casi cincuenta otros "guiris" yo no voy a buscar hostal sinó que, mochila al hombro, empiezo a recorrer la isla sin prisas, ya buscaré y encontraré un buen lugar para montar campamento.

La decisión es acertada pues en mi paseo no reencuentro turista alguno, sólo amables locales que saludan y preguntan con amplías sonrisas y muchos niños que creen que llevo a la espalda el banco nacional de Bolivia ( regálame platita) o una colección de lápices o una pastelería ( dulces regalame, chocolate). Aún así son bien simpáticos y algunos charlan un poquito antes de seguir camino a casa.

No puedo dejar de envidiarlos cuando descubro la situación de la escuela: a sólo trenta metros de las orillas del Titi, sobre una bellísima playa. Aunque el agua está bien fría los mayores van directos del aula a remojarse, vestidos y todo. El lugar es muy muy lindo.



A la salida del cole, directos al agua bien fresquita ( 10ºC)

aaaaaaaaaaa

Siguiendo mi progresión hacia el norte de la isla reencuentro el bello poblado de Cha´llapampa, voy caminando despacio, deteniéndome en todos y cada uno de los miradores, impregnándome de los aromas de eucaliptus, mimosa...sólo echo a faltar el olor a salitre, que evidentemente el lago no desprende, pero que mis sentidos demandan ante unas escenas tan mediterráneas.


El lago, la villa de Cha´llapampa y la Cordillera Real de fondo


A medida que me acerco a destino, las vistas son cada vez más increíbles, la cordillera real aparece imponente, con el pico Illampu domiando la escena. Los senderos incas empedrados van ganando altura sobre la orilla y los planos isla, agua, montañas se superponen para crear un escenario idílico.

El norte acoge las ruinas incas, el porqué de lo sagrado del lugar. Y es que cuenta la leyenda inca que fué aquí, en la piedra del puma ( Titi= piedra, Kaka=puma) donde nació el sol y donde el Dios Viracocha creó al primer Inca, Manco Capac y su hermana y consorte, Mama Ocllo con el mandato de fundar el imperio uniendo las culturas indígenas en nombre de la paz y la civilización. La roca en questión no es demasiado especial y hay que echar mucha imaginación para reconocer el rostro de Viracocha o la silueta de un puma, pero lo mágico del lugar hace que valga la pena haber llegado aquí.

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El Templo del Sol, lugar de sacrificios


Más interesante es pasearse por las ruinas del "Templo del Sol", una especie de altar o mesa de sacrifcios, directamente enfrentada a la roca sagrada y desde la que se puede contemplar el sol " emergiendo" de la roca sagrada y por las ruinas de Chinkana o Laberinto, un palacio con más de 15 habitaciones bizarramente ordenadas y que parece ser acogía a las vírgenes que iban a ser sacrificadas en las ceremonias al Dios Sol...

Palacio de Chinkana


La caminata que normalmente dura entre 3 y 4 horas me ha llevado casi todo el día, así que va siendo hora de buscar campamento. Aunque tienta quedarse en la zona de las ruinas y así ver salir el Sol por la roca sagrada prefiero buscar una colina que me de perspectiva de 360º, quiero ver la cordillera teñida por los colores del ocaso. La red viaria inca de la isla es increíble y en mi regreso hacia el sud sigo un camino muy bien cuidado que va cresteando las lomas de los montes.

Aunque ventoso ( muy ventoso), escogo un montículo con increíbles vistas, esta será mi casa en la Isla del Sol.

Campamento instalado con vistas de leyenda

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Montado el campamento es hora de sacar la cervezita que me acompañó todo el día, acomodarse en la esterilla y disfrutar del espectáculo. El Sol nació en el Titikaka y parece que, al despedirse cada tarde, regale su mayor belleza a los que flotamos en su lecho natal.


Sin duda alguna la mejor puesta de sol del viaje. Mágico!

sábado, 10 de noviembre de 2007

El Lago Titikaka I

El Lago Sagrado de los Incas, el Titikaka, era unos de los puntos más esperados del viaje y al mismo tiempo no quería llegar. Se trata de mi última parada Boliviana y aunque siempre da morriña dejar un país que has disfrutado, éste ha sido mi favorito.
Pero contemplar desde la Cordillera Real sus azules y tranquilas aguas me hizo quitar cualquier atisbo de sentimentalismo, me iba de cabeza al lago.
Uno soñaba con una circumvalación lacustre "estilo llac de Banyoles", todo llanito, obviando que el 90% de carreteras costaneras ( a todas luces mis favoritas ) son una sucesión constante de curvas y que el concepto "llano" se deja para el interior.



En los "toboganes" Titikaquenses se disfruta del especial micro-clima que crea el lago. Aunque parece increíble que esto se encuentre a más de 3.800 m. de altura cualquiera confundiría sus playas, el color azul verdoso de sus aguas, los cultivos que trepan por sus orillas e incluso los olores que desprende su vegetación ( mimosa i romaní a mansalva) con mi querido Mediterrani, nunca tuve la sensación de estar tan "en casa" en todo el viaje y es que uno puede negar sus orígenes, y los míos están estrechamente ligados a la costa, a los caminitos de ronda, al sol de la primavera-verano y aquí me encuentro totalmente en mi salsa.
Otro punto a favor de este lugar es la cantidad de eucaliptus que jalonan la ruta. Me encanta. Me recuerdan mucho a mis paseos por las carreteras costaneras de Euskal Herria donde el frescor del aroma eucaliptero invade todo.

Así de tranquilo, así de bello, es el Titikaka

También como en casa me hace sentir Marta, una colla que me obsequia con un trocito de su jardín, suficiente para plantar la tienda delante mismo del lago, del lujazo.
Es difícil explicar porqué uno escoge un hostal u otro, decide parar a preguntar a una persona u otra pero la verdad es que muchas veces la clavo. Algo cansado voy pasando pueblito tras pueblito ( que ya dicho de paso no tienen el encanto del entorno) y en una pequeña puerta se adivina algo así como una tiendecita; me acerc y dentro una señora de mediana edad no hace ni el gesto de sonreír cuando entro y levanta sólo ligeramente la mirada. Típica colla con dos enormes trenzas de pelo negro, superposición de jerseys y polleras ( faldas) que le dan un aspecto de súper-obesa, piel quemada después de años y años de exposición al abrasador sol altiplánico y la mirada distraída-ausente que caracterizan a la gente de campo. Tras la mini-introducción explicativa ( yo ciclista, vengo de Condoriri, busco lugar para dormir, preferiblemente camping, imprescindible que sea económico) su rostro cambia hacia la sorpresa y la alegría y, una hora después, me indica, me invita, me pide, me obliga, a que acampe en su jardín. En la charla se muestra entusiasmada con mi viaje, se sorprende y le apena un tanto que conozca su país mejor que ella, no tuvo oportunidades de viajar, ya sabes hijo: aquí a los 15 casada, a los 16 con el primer niño y a los 24 con cinco, uno , el mayor, murió a los 14 pero no tiene tiempo de lamentarlo, hay que criar a los otros cuatro, sacar el negocio adelante ( tienda, hotel y restaurante), cuidar de su madre y pagar los créditos. Cuando sale a la palestra el tema política se le llena la boca hablando de Evo, su salvador, el primer indígena presidente de Bolivia, el que mira por los pobres, el que los ayuda. En sólo dos años han cambiado muchas cosas, a peor para el 1% de ricos, y ya era hora, puntualiza. Y es una pena que Fidel ( Castro) esté tan débil, sino junto con Chávez arreglaban todo para los trabajadores. Pero tu hijo disfruta, tu que puedes, ay como me hubiera gustado andar por ahí con una bici o como fuera.
No me permite que le alquile una habitación de su hotel, pediste lugar para acampar y con lo grande que es el jardín, además en fin de semana sí que vienen niños a jugar, ahora está solito. Y que no, no te voy a dejar pagar nada, si hay espacio de sobra...


Javi, sonríendo al Paparazzi...


Su sobrino Javi Poke ( por los Pokemon...) se convierte en mi sombra, me ayuda a armar la carpa, investiga mi material de camping ( la linterna frontal "a lo minero" siempre triumfa) y quiere aprender y aprende, a sacar fotos con la cámara digital. Lo de la cocinita a gasolina lo supera y se va a dormir. El atardecer desde mi jardín privado es de los buenos, buenos.



Desde el muelle del jardín se observa este espectáculo


Por desgracia al día siguiente Marta no está en la tienda. Me atiende su marido, serio, seco, acepta con una mirada dura mi agradecimiento por la plaza de camping y con un "no se encuentra" acaba con mis indagaciones sobre el paradero de su mujer. Es muy habitual por aquí ( y por allá también, lo sé) que las mujeres sean excepcionalmente amables, conversadoras y preguntadoras, siempre que no esté el marido cercano, y que este sea más bien rancio.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Tiwanaco

Siete gradas ( número perfecto) dan entrada a Kalassaya, por esa puerta entra el sol cada solsticio

Después de bajar de la cordillera empecé enseguida mi maratón de ruinas, ciudadelas antiguas y vestigios de civilizaciones pasadas, no en vano me acerco al lago Titikaka, al Perú, al corazón del imperio Inca.
Pero las primeras "piedras" a visitar no son incas, sino pertenecientes a la cultura Tiwanaco, mucho menos conocida aún y ser anterior a la Inca y en muchos aspetos predecesora de ella.
El conjunto a visitar lo componen dos pirámides cuadrangulares, un templete semi-subterráneo y algunas piedras aquí y allá.
Además todo está enterrado y hay un montón de arqueólogos bolivianos trabajando, gracias a Hugo Chávez quien recientemente regaló 1 millón de dólares para descubrir más secretos de la cultura sud-americana.
En realidad un ignorante como yo no ve más que eso, piedras esparcidas y alguna escultura por lo que es necesario contratar un guía. Y qué sabe el guía? pues que estoy visitando el centro religioso y ritual de la civilización Tiwanaco alrededor del cual se esparcían las viviendas de entre 40 y 80 mil personas que allí habitaron hasta el 1.200 d.c. cuando, no se sabe porqué, abandonaron el lugar y emigraron tanto hacia el Sur como al norte. Algo más? bueno, todo lo demás son teorías, hay quién dice que el primer asentamiento Tiwanaco es del 2400 a.c. y otros que dicen que es muy anterior, del 10.000 a.c. lo que la convertiría en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Las pirámides se encontraron enterradas por 1) un crecicimiento del Titikaka las sepultó con sedimentos o 2) los Tiwanacos las enterraron para evitar saqueos.De nuevo 7 escalones de acceso. Se sigue trabajando para desenterrar las pirámides

Las teorías son tan variadas que uno puede darle a la imaginación tanto como quiera, incluso un arqueólogo belga algo pasado de vueltas publicó una extensa teoría alienígena, así explica como se pudieron mover los bloques de piedra ( el más pesado de 132 toneladas) los 80 kilómetros que separan el conjunto de la cantera, así explica las extrañas caras representadas y una extraña loma cercana que el identifica, claro está, con la pista de aterrizaje de las naves espaciales.
Rollos aparte, hay más datos exactos sobre sus conocimientos en astronomía y ingeniería. Calcularon el año solar en 365.24 días, totalmente exacto y su templo de Kalassaya era un enorme calendario, los rayos solares entraban por su puerta principal y por la puerta del sol cada solsticio. Así también dominaban los tiempos para el sembrado y sus ingenieros crearon un sofisticado sistema de regadío. El estudio de las estrellas lo hacían muy cómodamente, nada de levantar el cuello! En una gran "charca" en forma de cruz andina veían el reflejo perfecto que regalan las clarísimas noches del Titicaca.La puerta del Sol, el emblema de Tiwanaco, de una sola pieza y con el Dios Viracocha presidiendo

También está bastante claro que fueron la avanguardia de toda civilización andina. El culto a la naturaleza ( La Pachamama), la representación del "Cosmos andino" en tres estadios:
- Alaipacha, el mundo de arriba, del sol ,la luna, las estrellas y el rayo. Se representa con el Cóndor.
-Akapacha, nuestro mundo, el hombre y lo que lo rodea. Representado por el Puma.
-Mankhapacha, el mundo de abajo, poblado de seres dedicados a la fertilidad. Representado por la serpiente.
Icasnografías que serán "copiadas" por los Incas ,así como muchos de los descubrimientos Tiwanacotas, por lo que también existe la teoría de que convivieran o de alguna manera se traspasaran conocimientos; teorías, teorías....

Destaca, también en el templo de Kalassaya, el sistema de amplis que se curraron para que se oyeran a los sacerdotes. Escarbando en la piedra una especie de "tímpano" humano se crea el que debe ser el primer altavoz de la historia, y aún sigue funcionando!
En el templete semi-subterraneo se hallán los relieves de 174 caras, algunas con rasgos asiáticos, otras con barba, algunos parecen africanos... aparte de la teoría de los extraterrestres el guía me dice: " son representaciones de las distintas étnias del mundo". Pero como? si se fueron de acá en el 1200 d.c., "en teoría" no sabían de la existencia de las barbas ( los andinos no tienen), ni de los xinos, ni de los africanos... "no se sabe", me dice.La estatua mayor del conjunto de 8 metros de altura, decorada con numerosos relieves

Tantas cosas sin atar han servido para que se escriba una buena novela sobre Tiwanaco, "El Orígen perdido" en la que, al estilo Código Da Vinci, unos catalanes se embarcan a descubrir los secretos de los Tiwanacotas, una trama entretenida usando algunas de las teorías más fascinantes sobre el lugar. Recomiendo su lectura.
Y aunque uno se va del sitio más intrigado que al principio, la visita mereció la pena. Yo me quedo, claro, con la teoría más bonita, que no es otra que la de la novela.

martes, 6 de noviembre de 2007

Cordillera Real y Valle del Zongo

Panorámica de la Cordillera Real desde el campamento base. A la dcha. la lata que hace de refugio

Y llegó el momento de partir, de volver a pedalear tras mucho tiempo de inactividad, de dejar atrás La Paz y afrontar nuevas rutas en esta segunda parte del viaje. Para empezar nada mejor que un poco de montaña, ya que estoy me pongo en serio y la cordillera Real es el escenario ideal. Con unos 200 km. de largo y cincuenta de ancho alberga algunos picos de más de 6000 metros ( como el Illimani, el Illampu o el Huayna Potosí), su cara sud se contempla desde el altiplano ( La Paz y el Lago Titicaca) a 3800 de altura y su cara norte desde los Yungas, a 1000, lo que convierte a las rutas Sud-Norte en los descensos más bestias del planeta, pero primero toca subir, claro!


El cementerio minero con el Huayna Potosí de guardián

Desde La Paz primero al Alto y en media hora uno está totalmente alejado de cualquier indicio de civilización, sólo roca y un paisaje montañoso cada vez más bello. Voy acercándome al Huayna Potosí, el 6000 más cercano a la ciudad, y su visión me va cautivando poco a poco... mi primera etapa concluye a sus pies, a 4.700 m., y no puedo dejar de informarme acerca de las condiciones para subir. Se necesita un guía y alquilar material de alta montaña y para una persona sola sale por un ojo de la cara. Así al día siguiente me conformo con subir al campo de altura ( 5.200) y admirar de más cerquita el pico y el circo glaciar. Por aquí se tendrían que acercar el amigo barbudo Don Mariano y su amiga Esperanzita y ver el espectacular regreso del glaciar, en 20 años perdió cerca del 25 % de su masa de hielo. Calentamiento global? cuentos xinos, si en Madrid sige haciendo frío!




Con la idea de la cumbre en la cabeza vuelvo para abajo, a la bici y al Valle del Zongo. Y eso que es? pues una de las bajadas a lo bestia que os decía, en hora y media bajé de los 4.800 a los 1800, aparte de la diversión que es avanzar sin esfuerzo es increíble ver como cambia la vegetación y la temperatura , de paisaje lunar rocoso a jungla, de un par de grados positivos a más de 20° con una humedad tremenda. En los primeros 4 km y medio más de 500 m. de desnivel, a saaaaco!

Y no bajé más porque se puso a llover, sino en media hora más me planto por debajo de los 1000. Increíble! no veas como duelen los dedos de frenar continuamente porque la pendiente es tan fuerte que uno corre el peligro de envalarse y, en alguna de las cientos de curvas de herradura, tomar un atajo demasiado rápido...


Vegetación selvática, cascadas...y yo aún con la chaqueta



Tras la anterior noche helada esta la paso calentito pero con la presencia demasiado cercana, para mi gusto, de cientos de insectos, entre ellos vi algún escorpión...




Para subir, no os engañaré, tomé una fragoneta, en la que nos acomodamos 20 tipos, todos de la zona y todos haciendome comentarios medio en castellano medio en Aymara, medio simpáticos medio sarcásticos, uno no sabe que pensar cuando le dicen: " te pareces al Che Guevara...por cierto, lo mataron acá en Bolivia!" y estallan las risas, y le siguen otros comentarios en la lengua milenaria, vete a saber...



Vuelvo a bajar en el campo base y voilá! hay una francesa-española, un alemán y una suiza que en un par de horas suben con un guía hacia el Huayna. Negocio un buen precio ( mucho menos de la mitad de lo que se suele pagar) y me uno a la expedición. Así, sin comerlo ni beberlo, me veo subiendo por el mismo sendero que ayer, ahora cargado con piolet, crampones, botas plásticas, arnés y cuerda, no sé muy bien dónde me estoy metiendo, mi experiencia en alta montaña con nieve se limita a las invernales en Amitges con Uri, Iván y Javi y por aquellos entonces el contenido de mi mochila era muy distinto...


El camino hacia el campo de altura es espectacular



Resumiendo, tras llegar al campo de altura nos instalamos, cenamos algo ( a las 6 de la tarde) y el guía me hace "5 céntims" de lo que me espera. Seran entre 5 y 6 horas de subida, esta se hace de noche (salimos a la una de la madrugada) porque sino la reverberación solar es demasiado fuerte, todo lo que queda es sobre nieve y hielo y aparte de caminar hay un par de palas a escalar. Que como se hace eso? No te preocupes español, me dice, mañana a las cuatro de la madrugada te lo explico...Tras una de las mejores puestas de sol del viaje, al sobre a dormitar un poco ( a esa altura cuesta) y enseguida suena el despertador, son las doce. Es sábado y pienso que si estubiera en casa sería la hora de la primera birra post-cena pero ahora toca desayunar y vestirse: dos pares de calcetines, pantalón térmico, pantalón de Sky, camiseta, dos jerseys y chaqueta. De complementos dobles guantes, gorro y las botas de nieve, pero sino me puedo ni mover!


Encordado, piolet en mano y la cumbre a la vista



Andando como el muñeco de Michelín, salimos fuera y la noche es magnífica, las estrellas lucen imponentes y parece que la Pachamama aprueba nuestro intento de conquistar su montaña. Puestos los crampones empezamos a pisar nieve y a ganar altura. Las primeras dos horas son tranquilas hasta que llegamos a la primera pala. Español, hay que clavar piolet y punta con los crampones. Ok, clavar el piolet y propulsarse hacia arriba es ( relativamente ) sencillo, pero para desclavarlo del hielo uno se deja el alma...
Cada vez más cansado ( es sólo mi tercer día de "acción" tras tres meses de vacaciones) se acerca la cumbre y el guía, un machista empedernido, no para de meternos miedo para intentar que Isabel ( la chica francesa-española) se baje. No lo consigue y afrontamos, ya con los primeros rayos solares, el último tramo, qué con la emoción de la meta ya cercana, se hace más liviana. Tras cinco horas y media pisamos cumbre, 6.088 metros!


A 6.088 metros, cumbre del Huayna Potosí. Nanu, te la dedico, t´hagués encantat!



Los primeros minutos restamos en silencio, a todos se nos caen las lagrimillas de emoción, y la contemplación del paisaje deja sin habla: toda la Cordillera, el Lago Titicaca, la ciudad de La Paz y el Alto, el volcán Sajama al fondo y el valle del Zongo cubierto de espesas nubes, y nosotros por encima de todo ello. Impresionante! Abrazos, felicitaciones y andando que es gerundio ( y que a pesar del sol, hace fresquito).La bajada la hacemos rápido, el calor aprieta muy fuerte y si la nieve se ablanda el avance se hará penoso, por eso hay prisa y no puedo sacar muchas fotos. Una lástima porque ahora puedo ver por donde subimos hace sólo unas horas, entre grietas de hielo azul y pasos realmente empinados.
En tres horas y media estamos a bajo del todo, comida y despedida con Ralf, Isabel e Isabela, últimas anécdotas de la escalada y cada uno para su lado.
Yo no quiero quedar ahí otra noche y aunque estoy cansado agarro de nuevo la bici y la cabra pal monte! Un puerto de más de 10 km por encima de los 5000 puede conmigo y a un kilómetro de la cumbre, rebentao tras 9 horas de pateo y dos de bici, veo un llanito que va fetén para plantar la tienda, jalo algo y bona nit 15 hores!




"Huyendo" de la Cordillera Real


A la mañanita siguiente temprano, trastos a la burra y en marcha, transito por unos valles espectaculares y totalmente salvajes, en las dos horas de ayer y las primeras 4 de hoy no veo un alma humana porque llamas haylas por doquier. Por fin llega la bajada, un pueblo, la carretera y vía libre hacia el Titicaca.Circulando por la parte de atrás del HuaynaLas llamas me acompañaron en la trans-cordillera