América latina, en bici?

Bajo el Caribe

2008-04-22T01:43:00.003+01:00

Si hubiera o hubiese alguien que se preguntara porque diablos no actualizo el maldito blog ahí tiene la respuesta; llegué por fin al Caribe y me metí de lleno en él, objetivo cumplido!

Pedaleando Colombia: de Ipiales a Popayán

2008-03-31T00:26:00.014+01:00

De nuevo en Colombia tenía una cita en Pasto, a sólo 90 km. de Ipiales, la ciudad frontera con Ecuador. Por las prisas ( y por vagancia, claro) no visité el Santuario de las Lajas, de gran fama por estar construída dentro de una quebrada, otra vez será.

Pedaleando por la Panamericana, la carretera más larga del mundo...

En Pasto me espraban Ana y Felipe con quienes había compartido risas, caminatas y visitas en Cusco y Quito ( ah! y un montón de comilonas, claro...) y Carlos y su familia, otra de las ya famosas casas de ciclistas. Tras unas horas de Panamericana y una buena subida ( de esas de 30 km., de las que hacen afición) llego a este oasis del descanso ciclístico que es la casa de Carlos.

Y es que el man no sólo nos brindó posada a nosotros y a otros ciclistas que por ahí pasaron, se está arreglando el garage para que los ciclistas tengamos habitación propia, con neverita y todo, un lujo de trato el suyo y el de su esposa e hijas.

Con Ana y Felipe paseamos por Pasto y probamos todos los manjares probables antes de ir a visitar la laguna de la Cocha, un lugar de esos con algo especial.

Felipe y Carlos embarcando

Una de las particularidades de la Cocha ( también conocida como Laguna Guámez) es la pequeña isla de la Corota, tan pequeña que es una ( siemre se dice que la más...) de las menores reservas mundiales de la Biosfera, en lo práctico un islote chiquito que se recorre en diez minutos cargado de flora ( con algunos árboles endémicos) situado en un lugar de ensueño. Un paseo muy bonito y muy recomendable, sobretodo si se remata con alguna de las delicias que se venden en el puerto.

La laguna de la Cocha es un auténtico remanso de paz

Tras despedir a Carlos y familia tocaba seguir con el pedaleo, esta vez acompañado de Ana y Felipe que tras tanto encuentro " de civil" ya dudaban que yo fuera ciclista... La verdad es que comartimos una ruta bien hermosa pero también durilla, difícil encontrar algún llanecito por estos lares, sube tres o cuatro horas, baja en media hora y así dele y dele.

Como siempre es muy fácil viajar en Colombia, la primera noche nos acogieron en un "parador" de fin de semana, con piscinita y todo. Pero claro, yo sin carpa, a mitad de la noche se pone a llover y el primo que dormía en hamaca de pie en un salto y a buscar un techillo, saco al suelo y a seguir soñando.

Ana y Felipe transitan por los bellos paisajes colombianos

Viajar con Ana ( que es Colombiana!) y con Felipe ( suizo aunque ya había estado por aquí) permite conocer otra cara de Colombia, cómo era el país hace unos años. Historias increíbles para un gironí de violencia las había ya escuchado, pero nadie habla de la inflación en los productos básicos o del montón de desplazados que está creando el conflicto gobierno-paramilitares-guerrilla.

Después de avanzar por valles y montañas llegamos una tarde a Piedra Sentada dónde tras visitar desde el profe hasta la policía, nos ofrecen un salón municipal como alcoba de cortesía; lo que no sabíamos es que compartiriamos espacio con un lugareño que nos deleitó con un "concierto bajo la ducha" y desfile con toalla; muy interesante. Más chocante para mi fue la multitud de pintadas a favor de la guerrilla, en contra del beatificado presidente colombiano y los comentrios de los habitantes acerca del asunto, se iba revelando otra Colombia, la que no sale en la tele oficialista.

Muy verde el transcurso por el Sur Colombiano

Tras más subidas y bajadas llegamos a Popayán, una ciudad colonial preciosa, famosa por sus celebraciones de Semana Santa, vaya a mi paso estaban acicalándola toda para el evento. Pero lo bueno de Popayán no fueron los paseos por la ciudad sino el recibimiento que nos brindó la familia de Ana, sin palabras! Me recibieron como a uno más de la familia, la abuela me llenó hasta los topes de Tamales y Sancocho, les cocinamos unas crepes con Nutella, nos fuímos a las termales de Coconuco ( Agua Hirviendo) y lo pasamos muy muy rico.

Lo mejor del viaje son siempre los encuentros y lo peor son las despedidas y huyendo del riesgo de acabar bien cebado e imposibilitado para la bici ( algo que quizá le pasó a Felipe...) me despedí de los ciclistas ( hasta la próxima en Suiza) y de la família de Popayán ( de la que colgaré fotos en cuanto me lleguen); no en vano me esperaban más kilómetros y una nueva cita con un viejo amigo.

Desde Quito, vuelta a Colombia

2008-03-18T02:24:00.011+01:00

Tras una velada con los Bossa´n ´Stones muy fina, no tocaba otra que volver a la burra para regresar a la ya amada Colombia, esta vez intentando rebasar la linea ecuatorial de forma más permanente ( voy a establecerme por un tiempo en este hemisferio norteño, de nuevo) y consciente, porque del anterior cruce en bici ni me enteré.

Paisaje ecuatoriano, mucho verde y bellos volcanes

Para tal empeño tomé la carretera que pasa por Cayambe dónde el señor Cristóbal Cobos, astrónomo, ha tenido a bien disponer a todos con un monumento representativo de lo que es la linea divisoria de hemisferios, de nombre Quitsato.

Sobre la linea del ecuador

El lugar está bien interesante, es una representación ( más o menos a escala) de lo que viene a ser el planeta tierra, con el ecuador en el centro ( claro) y con las lineas de los trópicos y de los círculos polares echas con piedras blancas, así el monumento puede ser apreciado y comprendido desde el aire; sobre la linea del Ecuador se pueden hacer las típicas bromas del ahora hemisferio norte, ahora hemisferio sur ( de esas que Homer podría repetir un millón de veces) o perfomances más artísticas como la sugerida de un tipo comiendo en el hemisferio norte al tiempo que "caga" sobre el sur ( sugerida por mi pero todavía no interpretada, que yo sepa...).

La representación ( la de las lineas y piedras, no la otra) es un calendario solar que indica equinoccios y solsticios, y en el pirulo este naranja que podéis apreciar en la foto hay un espejo que recibe la luz solar sólo durante dos segundos al año, un segundo en cada equinoccio cuando el sol pasa totalmente perpendicular a la tierra y a una velocidad de 1.700 km/h ( no hará falta decir que lo que gira no es el Sol, no?), notar por ejemplo que, a Catalunya, en el equinocio la sombra del sol se mueve a "sólo" 900 km/h y la velocidad teórica en los polos es cero.

Por eso es que aquí la noche "cae a plomo" y del: "uhm, empieza la puesta de sol" al " ya no se ve un carajo" no pasa demasiado tiempo ( nota para el que vaya por ahí con una bici y no se decida a acampar acá o allá...).

A mi que lo que me cuesta es levantarme y seguramente por eso me perdí un encuentro bien interesante, resulta que Mr. Heinz Stucke andaba por estos lares; qué quien es ese? pues ni más ni menos que el gurú en esto de los viajes en bicicleta, vaya que el hombre a sus 68 años lleva 46 dando vueltas al mundo en bici, mis amigos Ana y Felipe sí lo encontraron y es todo un personaje; otra vez será.

Así entré de nuevo en Colombia, ahora para quedarme más ratito, recorrer su carretera Panamericana de Sur a Norte ( aunque después se cambian planes, claro) y llegar al mar del Caribe, que suena muy bien...

Frontera cerca de Ipiales

Ecuador: en la mitad del mundo

2008-02-22T20:46:00.010+01:00

El Ecuador, décimo país americano donde pongo los pies ( noveno por dónde rueda mi bici). Sólo voy a conocer de él su parte norte, la que va de la frontera colombiana hasta Quito, algo menos de 300 km. de terreno montañoso; aunque esté casi siempre por encima de los 2000 metros decir que estoy en el altiplano de nuevo sería totalmente falso, alto sí pero plano no hay un metro. A esta altura, en esta época del año y a esta latitud ( cercana a cero, claro) la humedad es insoportable, llueve cada día y si no lo hace da lo mismo, en unas pedaladas está uno completamente empapado en sudor, sudor calientito cuando se escalan las duras pendientes, helado cuando se desciende.

A punto de cruzar la frontera Colombia-Ecuador, pinché en zona de nadie...

Con tanta humedad el paisaje es totalmente verde, se suceden lagunas y campos de cultivo multicolores, todo bordado por la vista nublada de los volcanes, que debe ser precioso en verano. A diferencia de los otros países andinos, el Ecuador, el ecuatoriano, es limpio, tranquilo, sin bullicios, ordenado, pacífico; si hubiera seguido una ruta lógica este país hubiera servido de transición natural desde el Perú a Colombia.
Tras cruzar con la bici el Ecuador terrestre sin ni enterarme ( no, la línea no está pintada sobre la tierra}entro a Quito desde el norte, la verdad una de las entradas a ciudad más tranquila del viaje a pesar de los sudores y las cuestas. Voy a alojarme en la casa de Crisa, con sus hijos Cami y Anaiti, otra casa de ciclistas y van... como siempre la atención es de lujo y es mucho más fácil llegar que marcharse.

Cami, Anaiti y un servidor

Además Quito va a ser lugar de reencuentros; en primer lugar y tras más de seis meses sin verles el pelo me reúno con Yves y Gaël, los SiOnJouait, con quien había pedaleado en Argentina, norte de Chile y Bolivia aparte de compartir con ellos pantuagrélicos banquetes y muchas risas; con ellos conocí a Virginia, otra loca viajando en bici por estas tierras.
La expedición "ciclistas sin bici" nos acercamos a la mitad del mundo, a la línea ecuatorial sitio de un museo interesante. Sobre el ecuador nos hacen algunas demostraciones, por ejemplo es posible parar un huevo sobre un clavo, algo que nunca me había entretenido a probar en ninguno de los dos hemisferios pero que al parecer es imposible; también nos hicieron la demostración de cómo gira el agua del water: en el norte en sentido de las agujas del reloj, al sur hacia la izquierda. Y sí, claro, sobre el Ecuador el agua baja del tirón, sin girar a ningún lado.

Virgínia, Cristina, Gaël, chó e Iván; a nuestros pies, la mitad del mundo

Tras una cena de despedida los SiOnJouait volaron hacia Europa tras año y medio rodando por acá, Virginia se fue a Buenos Aires buscando la Paagonia y Crisa y yo fuimos para Baños, ciudad turística algo más al sur dónde Crisa tiene una casita espectacular; allá encuentro a Anna, una catalana que lleva 8 años viajando con Pablo por el mundo, un gusto poder hablar algo de català tan lejos de casa. Con Crisa hicimos la ruta de las cascadas, precioso descenso hacia la cuenca amazónica, rodeados de verde y de agua, aunque después tocó subir, claro!

Una de las innumerables cascadas de la ruta Baños- Río Negro

De nuevo en Quito, nuevo encuentro con Philippe y Anna, dos ciclistas dando la vuelta al mundo, con ellos había compartido las navidades en Cusco. Unas birras, algo de comer y la visita al museo de Guayasamín, uno de los mejores que nunca he visto, un compendio del sufrimiento del pueblo americano plasmado magistralmente por el pintor Quiteño.
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Las torres de la basílica desde la cubierta de la nave principal

También nos dimos unos garbeos por el centro colonial, Patrimonio de la humanidad y según cuentan las crónicas la ciudad colonial más antigua de américa; las callejuelas empinadas y las bellas fachadas son bien típicas aunque la palma se la lleva la basílica moderna, es posible pasearse por todo su interior, incluso subir a las torres por empinadas y muy poco seguras escaleras, buenas vistas y con restaurante incluído, la fe encontró otro negocio...

Las empinadas calles Quiteñas

Con pocas ganas de marchar, estoy sacando la bici de casa cuando en la radio anuncian un buen concierto para esta noche, no problem! Se cierra la puerta, conmigo dentro claro, a Crisa y su familia parece no importarle que me quede una noche más y yo, que llevo un mono encima de música en directo que ni te cuento, la mar de contento.

Anaiti, haciendo el "mono" para la cámara

Colombia II parte: Neiva- San Agustín

2008-02-21T17:38:00.026+01:00

Tras sacar un montón de fotos en el desierto de la Tatacoa el destino era Neiva, dónde me iba a recibir Julio, hermano de Elcira amiga y compañera en Barcelona; contacto con Julio cuando estoy a unos 20 km. de la ciudad y me dice que el tiene una reunión en una hora; o me apuro o no llego así que toca pedalear tan fuerte como pueda.

Llegar, llego a tiempo pero tras las presentaciones me doy cuenta que me falta una de las alforjas. Pánico! Ahí llevaba la tienda de acampar, la cocinita con todos los útiles para cocinar, un cuaderno de viajes y uno de mis dos jerséis, vaya casi ¼ parte de mis cosas. Repaso mentalmente la etapa y tengo claro que en el punto desde el que llamé tenía todo en orden; en esos 20 km. de asfalto sin baches se me debió caer la bolsa de la bici y ni me enteré, algo realmente extraño por el peso de la bolsa y el ruido que debería hacer tamaño bulto al impactar con el suelo. Tras la desesperación inicial me doy cuenta que no hay nada que hacer, lo perdido, perdido está. Aún así regreso al día siguiente sobre mis pasos preguntando a la gente sobre una bolsa negra con útiles de camping; nada.

Saliendo de la Tatacoa, todavía con todo el equipaje...

Con el sabio consejo de Francisco llamó a las radios locales, los taxistas y las gentes de los puestecitos a pie de carrtera siempre están en sintonía radiofónica y quizás su solidaridad me eche un cable. Yo quiero poner el aviso sobre mi bolsa..perdida ......Julio, mi anfitrión en Neiva..................pero los de la radio aprovechan para hacerme una entrevista; como es eso de viajar en bici – preguntan. Gratificante pero duro, más ahora sin las cosas que perdí a la entrada de Neiva por la carretera desde Torrecillas; ya y que te parece Colombia amigo viajero. Los paisajes muy lindos y la gente muy acogedora, espero que con su amabilidad y solidaridad me ayuden a encontrar mi bolsa, que perdí en la entrada a Neiva por la carretera de Torrecillas; y así os podéis imaginar, a cada pregunta yo metía. cucharada en el tema de mi bolsa perdida pero nada, no hubo suerte y al que le cayó en las manos mi material no parece gustarle la radio o parece que le gustaron los regalos.

Tras pasar un día con Julio y su familia y amigos ( que me trataron de lujo) de comida en comida, paseando por la orilla del Magdalena y conociendo algo de las historias de la Gaitana, salgo de nuevo a la ruta con mi capacidad de autosuficiencia bastante mermada: no puedo cocinar y si se pone a llover no tengo techo; tocará estos días buscar un hostalito y parar a comer en la carretera algo más consistente que las galletas que llenan una de mis alforjas.

El río Magdalena en su camino hacia el Caribe

Tras recorrer más de 600 km. en una semana llego a Pitalito agotado, medio muerto por mi falta de costumbre ciclista y un pequeño virus con su fiebrecilla y sus dolores óseos me atrapa tres días en cama, descanso obligado antes de llegar al parque arqueológico de San Agustín.

El valle donde se asienta San Agustín es el más turísitco del Sud de Colombia, vaya el único lugar donde encontrar otros "gringos" paseando, y no son pocos. La razón no son únicamente los bellos paisajes y el calor humano de los colombianos, aquí se asentó una civilización antiguísima, los Sanagustinianos, tan vieja que su nombre es un sinsentido, no existían santos por aquella época, al menos no Vaticano que los hiciera públicos y oficiales.

De estos tipos poco se sabe ( vaya, como siempre), al parecer vivieron aquí desde el S. XIII a.c. y su mayor legado va estrechamente ligado a la muerte: los muertos eran enterrados a unos 5 metros de profundidad y sobre ellos hacían un montículo de tierra bien alto; el recinto era decorado con distintas estatuas, de las más interesantes que se pueden encontrar en América latina, que representan escenas de la vida cotidiana. El parque está bien cuidado aunque falta un poco de explicación. Se puede averiguar más aquí.

Pero no sólo se visita el Parque arqueológico que incluye un pequeño museo y tres montículos, todo regado con un sinfín de estatuas. También se pueden visitar otros centros arqueológicos como el de Obando, con más tumbas o llegar hasta Isnos dónde hay más estatuas.

También se puede acceder al nacimiento del río Magdalena, el más largo del país, al que ví nacer por estos lares y al que, si todo va bien, veré desembocar en el mar del Caribe; pero para eso Mujer en parto....... quedan muchos kilómetros de viaje...

"Escenas cotidianas": un pájaro comiendo culebras, el guapo del pueblo y la versión lítica del Kamasutra

El río Magdalena cerca de su nacimiento, en el valle de su estrecho

Para acabar con esta primera etapa en Colombia tomé un bus ( ejem...), primero porque me habían dicho que la ruta destapada era considerada zona roja ( aunque parece bastante segura), segundo porque quería encontrarme con unos amigos en Quito y al ser una carretera de ida y vuelta ( volveré por mis trazas después) pues bajo un trozo en bus, otro en bici, subo un trozo en bici y otro en bus. Total que ya estoy en el Ecuador

Pedaleando Colombia: de Bogotá al desierto de la Tatacoa

2008-02-02T04:53:00.000+01:00

Tras un tiempo largo, muy largo, sin mucha bicicleta tocaba ya salir de nuevo a la ruta, no es cuestión de apalancarse más aunque la hospitalidad de Francisco en Bogotá invitaba a ello; echando cuentas, desde que me fuí al mejor campo de trabajo mundial, el de Paraguay, no había pedaleado ni 2.000 km, y de eso hace ya seis meses...

Tras una última visita turística a la impresionante Catedral de Sal de Zipaquirá ( excavada a 180 metros bajo tierra y con tres naves inmensas, todo de sal) tocaba salir a las calles, no en vano había escogido el domingo para salir de la gran ciudad.

Domingo es sinónimo de bici en Bogotá, así que de nuevo disfruté de esta experiencia maravillosa que es la cicloruta popular bogotana, está vez con la burra bien cargada, lo que no deja de llamar la atención del otro millón largo de ciclistas que deambulaban por ahí. Con la magnífica escolta de Francisco y algunos ciclistas del lugar, nuevos amigos, llegamos a la salida de la ciudad, de nuevo la carretera, de nuevo la libertad del viaje en bici.

Miguel, Rodolfo, Jose Luis, Francisco, Mireya, Ana y un vagabundo que se coló en la foto...

Francisco me acompañó unos quilómetros más y sólo faltó segundo y medio tras nuestra despedida para que los colombianos me empezaran a demostrar lo fácil que puede ser viajar por este país; sin haber arrancado tras el abrazo con Francisco y mientras este se perdía tras una curva, para un auto a mi lado y tras el questionario de rigor me invita a visitar su finca en el centro del país, tardaré en visitarlo pero ya me ha cargado las pilas de forma muy positiva para empezar.

Un ratito después un coche se para en el arcén y me regala unas naranjas, subo la primera tachuela y no veas cómo noto la falta de costumbre ciclista, avanzo como un caracol. El descenso es espectacular, desde los 3000 metros debo descender a prácticamente 0, estoy sólo a 5° norte del Ecuador y la vegetación se vuelve bien selvática a medida que desciendo; el calorcito, que al principio me parece rico, será mi infatigable acompañante y mi mayor tortura en los días venideros. Llegando a mi primer destino, Fusagasugá, aparece otro ángel de la guardia, Jairo, salió a entrenar este domingo y tras un poco de conversa me encuentro en su casa, la hospitalidad de esta gente es increíble!

En los días venideros se va repitiendo la historia, gente amable que me invita a tomar un zumito, a morder unas frutas o simplemente me animan desde los coches. El sol es totalmente inclemente y la temperatura no baja de los 30°, junto a mi falta de forma física me deja destrozado día a día. Al llegar al pequeño pueblo de Velú la hospitalidad ralla lo surreal; tras encontrar a Germán en la ruta y pegarme una cena de infarto preparada por su mujer, nos dirijimos a "dar una vuelta" por el pueblo, y acabamos tomando unas birras nosécuantos y todos haciéndome preguntas; por la mañana procesión de casa en casa para tomar café, seguir charlando y despedirme de todos. Un pueblo lindo , con una gente increíblemente amable, os invitan a los que queráis a sus fiestas del 20 de Julio; queda dicho.

Don Germán con su esposa y la pequeña Catalina, el de siempre y la bici

El atractivo paisagístico de la región es sin duda el Desierto de la Tatacoa; a medida que me iba acercando a él se me hacía más extraño que por ahí iba a encontrarme con una zona árida, deambulaba a orillas del Magdalena y la vegetación era abundante aunque el calor no tenía nada que envidiar al del Sáhara...

Evidentemente el mapa no estaba equivocado y poco a poco la vegetación fue desapareciendo, las piedras se hicieron polvo y plas! ya estaba en el desierto de la Tatacoa ( nombre indígena que viene a decir algo así como: serpiente que si te muerde...cagaste!).

Un lugar muy bello, ya sabéis mi teoría sobre estos sitios, mejor algunas imágenes que mil palabras...

Bogotá

2008-01-22T20:15:00.000+01:00

Tenía verdadero afán por conocer Colombia, por recorrer sus carreteras y conversar con sus gentes, uno que leyó y escuchó bastante acerca de los países latino americanos no sabe en qué momento o a raíz de qué comentario pasó Colombia a encabezar la lista de destinos deseados; Puede que sea el echo de que unos hablan muy mal de ella ( no hace falta repetir lo que los gobiernos se cansan de hacer acerca de la situación del país) y otros sólo hablan maravillas, y entre el blanco y el negro uno tiene ganas de conocer el verdadero matiz de gris que debe ser Colombia.

La catedral, con Montserrate en la montañita a la izquierda

Digo que debe ser porque de momento sólo conocí la parte buena, y que así siga. Tras conseguir asiento en una avioneta a hélices, sobre volé la selva colombiana con destino a la capital, Bogotá. Una megápolis de cerca de 8 millones de habitantes, con todo lo bueno y malo que comporta estar en una gran ciudad ( séptima capital de mi periplo) pero con algunos detalles ( de los buenos) que le dan un aire distinguido.

Para un ciclista ( ejem...) en tránsito, no hay mayor alegría que llegar a casa de un amigo, aunque ni siquiera se conozcan y a priori sólo compartan la afición a los viajes en bici; es así como Francisco me acoge en su casa y se convierte en mi guía Bogotano, aún y ser chileno...

No sólo se bebe café en Colombia...con Alejo, Francisco y Adriana

Todo un placer poder disfrutar de una cocina y de un supermercado bien surtido cerca de casa, se acabó por unos días la dieta de arroz blanco que tanto aborrecí en Bolivia y Perú, hora de preparar algunos manjares, deleitarse con unos quesos azules ( cúanto hacía que no comía eso?), unos buenos trozos de carne y probar las deliciosas arepas, especialidad local.

El sábado tarde es momento de pasear, de acercarse al barrio de la Candelaria, el núcleo antiguo pero modernamente bohemio, salpicado de cafés ( qué decir del café colombiano...delicious!) plazoletas y gente joven. Una de sus mejores atracciones son los cuenteros o cuentacuentos; aprovechando las escaleras de una pequeña iglesia en el Chorro de Quevedo ( la plazoleta más concurrida) se crea un teatro callejero y el buen hacer de los cuenteros y las historias de Edgar Allan Poe, Julio Cortázar o Galliano provocan una atmósfera de magia y leyenda ideal para abrir el apetito para las birras y cenas, imperiosas de cualquier sábado noche. Y es que la culturilla y el ambiente universitario impregna la ciudad, posee maravillosas bibliotecas y un montón de cine clubs así como algunas muestras interesantes de arquitectura, tanto colonial como moderna.

El teatro al aire libre del Chorro Quevedo; tan interesante cómo divertido

Y por lo que comentan la ciudad ha cambiado mucho en los últimos años, en seguridad , movilidad y planificación urbanística y aunque no es todavía un destino turístico en sí, es una ciudad bien interesante de conocer para los que están de paso.

Fue en Bogotá también dónde encontré el primer "patrocinador" del viaje, el grupo de tiendas para ciclismo Welcome, que me hicieron una revisión de la burra y cambiaron alguna cosilla suelta. Lo mejor de ello es que me ofrecieron la oportunidad de dar alguna "charla" durante mi recorrido por el país para explicar un poco que es eso de viajar en bici, a ver si poco a poco se apunta más gente a esto.

Con Rodrigo y Francisco en la tienda Welcome de Bogotá

El palacio de justicia, un buen ejemplo del buen hacer arquitectónico

De la ciudad en sí no puedo obviar lo que pasa en sus principales arterias durante los domingos; momento para dejar los coches en el garaje y tomar la ciudad con las bicicletas, a pie o en patines. Nada más y nada menos que un millón de Bogotanos salen cada domingo a rodar por sus calles, cerradas al tráfico desde hace más de 20 años, todo un ejemplo del amor que profesa este país a la bicicleta. Increíble cascarse más de 60 kilómetros sin salir de la ciudad, compartiendo recorrido con Francisco y algunos nuevos amigos ( Rodolfo, José Luis y Miguel) y asistiendo a una muestra de la legendaria hospitalidad del colombiano, arribamos con la bici, casi sin avisar, a casa de Esmeralda para un almuerzo deluxe.

El mercado de las pulgas se expande por doquier sobre las calles

Y el domingo no es sólo para los ciclistas, hay lugar para todos; fascinante el mercado de las pulgas, un mercadillo popular y callejero dónde uno puede encontrar unas combinaciones espectaculares, un mismo tipo vende Ipod´s, vinilos y Walkmans pero su negocio no es sólo musical, tiene alguna plancha, algo de ropa vieja y un sinfín de cosas que uno no puede identificar. Muy interesante y divertido.

Otro ejemplo de la arquitectura colonial bogotana

En fin , me queda una grata impresión de la ciudad y de sus gentes, preparado ya para partir a conocer los rincones de esta Colombia que anhelaba y que ya empiezo a conocer y estimar.

Aprovechar este espacio para agradecer a todos los que hicieron mi estancia en Bogotá tan agradable: Adriana, Alejo, Jose Luis, Miguel, Rodolfo, Esmeralda y en especail a mi anfitrión y amigo Francisco, suerte en la ruta y hasta pronto!

Rostros del Peru

2008-01-17T02:22:00.000+01:00

Algunos de los rostros encontrados en el Peru, gente del altiplano, de la ciudad, de la selva, algun gringo por ahí tambien...

Lucho, maestro en Iquitos

Gloria, hija de Lucho

Chiquilla del barco Carlos Antonio, de Iquitos a Leticia

Adelen y Linda, Porteña y Iquiteña observando la puesta de Sol en el Henry V

Messier Paris Golott, Chileno po

Serie del mercado de navidad en la plaza de Cusco:

A la espalda de la mamita, sistema tradicional altiplánico para llevar a los niños

El Sr. Martínez Soria de paseo por Cusco

Rostro curtido por el frío y el Sol altiplánico, Cusco

Adeline, Mama Noel, en la plaza de Cusco. 25 de Desembre fum, fum, fum

Los niños en muchos casos son mas despiertos que las mamitas...

Difícil encontrar una mujer sin sombrero, de todos los colores y formas

Oteando el mundo desde la espalda de su mamá

Despertando de la siestecita en plena calle

Los hay que siempre serán serios...

Mira al barbudo tras la cámara... y sonríe mujer!!

Preparando la que sera nuestra comida pre-navidad

Resoplando ante la dureza de la vida...

Así representan el Belén, con un toque bien andino

La camiseta lo dice todo

Cuatro miembros de la familia Crispin con sus mejores galas. Ausangate trek

Y eso es todo amigos...

Un relato que en su día no vió la luz ( cosas de internet) acerca de las comilonas que me metía en la Patagonia, en la época en que andaba en bici... leer

El Amazonas

2008-01-12T15:36:00.000+01:00

La vegetacion al margen del rio es exuberante pero no colma las expectativas que se tienen del amazonas. Para ver arboles gigantes, lianas y serpientes hay que adentrarse bien en la jungla...

Tras el "cuelge" de casi mes y medio en Cusco otra vez sin tocar bici no quedaba más remedio que hacer un avance "a lo bestia", usea sin pedalear, porque si sigo con este ritmo y pretendo hacerlo todo en bici se me blanqueará la barba durante el viaje...y no es plan. Así que con esa excusa y la siempre buena de conocer lugares tan evocadores como la cuenca Amazónica, me he montado un recorrido avión-barco-avión que le quita épica al asunto pero le da unos bríos quilométricos de aúpa. Así que en menos de 15 días hago un recorrido Cusco ( Perú) - Bogotá ( Colombia) aderezado por unas jornadas de periplo fluvial amazónico.

Como véis siempre hay una vocecita de consciencia ciclista que hay que acallar con chavacanos argumentos, aquí vine a pedalear y en muchas ocasiones me lo estoy pasando por el folre, para que engañarnos, no? Pero mi motivación principal en este viaje no era la de convertirme en un machaca de la ruta ( algo que nunca fuí, nunca seré) sino la de conocer lugares y gentes y uno de los lugares y gentes que más ganas tenía de visitar era el binomio Colombia/colombianos y coincidiendo con el amor "controlado" por el Perú/peruanos pues eso, vuelo y manta y barca y manta, y la tan anhelada llegada a Colombia ya está aquí.

Comida callejera pre-navidad Cusqueña, con los atuendos papanoelescos. Por una vez no nos llamaban gringos por las calles... Grant, Felipe y Adeline

Tras unas navidades de leyenda con todolopozible ( amigos, manjares, privas...) para un viajero alejado de família y hogar, tocaba tomar una decisión rotunda, el grupillo Cusco estaba planeando ya la farra de fin de año y ella tenía visos de alargarse hasta el infinito ( Carnaval en Cusco, Semana Santa en Cusco...) así que agencia de viajes y si un día amanezco en la capital inca, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar ( y su consiguiente clima) al mediodía aterrizo en Pucallpa, primer puerto navegable de la cuenca Amazónica ( por el río Ucayali), 30º para arriba y ese relajo ambiental y en la gente que se da en los lugares tropicales, como si estuviera de nuevo en el Beni (Bolivia) o en Venezuela...

Sequencia de un atardecer sobre el rio Ucayali

Uno de esos lugares en que la jornada parece extingirse al mediodía para invernación colectiva ( estivación???), todos bajo el ventilador ( que suena como un helicóptero y no enfría un carajo) y a esperar que el asunto refresque un tanto, momento idóneo para pasear frente al río, ver la puesta de sol y sentarse a la fresca de unos 30 y pico bien llevaderos para tomar la cena; y poco más la verdad, hacer algunas compras, probar las mil frutas que ofrece la selva y mirar la televisión por cable como si fuera el más reciente de los descubrimientos.

Y así hasta fin de año, esperando a unos amigos que nunca llegaron porque ya habían pasado de largo... a pesar de la soledad fue curioso ver la enorme borrachera que pasean los locales mucho antes de la media noche, la costumbre de quemar muñecos para eliminar todo lo malo del año que acaba y el imparable bombardeo de petardos que grandes y chicos comparten con igual pasión, todo eso con un fondo musical de "cumbia amazónica" a máximo volumen; o sea mucho ruido, muchos gritos y el guiri a la cama a las doce y media.

La chimenea del Henry V

Qué mejor manera de empezar el año que poner los pies en un barco amazónico, la lancha "Henry V" nos iba a llevar de Pucallpa a Iquitos, 1000 kilómetros río abajo. Para que os hagáis una idea de cómo es viajar en un trasto de estos deciros que lo que aquí llaman lanchas son realmente unos barcos grandotes, con sus tres pisos más sala de máquinas pero en su interior no hay prácticamente nada de nada: una cocina, quatro baños y lo demás todo despejadito; pá qué? para el equipaje, claro, que se expande por todos lados, en cada rincón y en cada milímetro, desde ropas personales hasta gallinas pasando por casi todo lo digno de ser transportado, eso sí los chanchos y las vacas ( que haberlos haylos) van a parte, al ladito de la sala de máquinas.

Los atardeceres son uno de los grandes atractivos del recorrido

No así los miles de litros de gasofa que van "por ahí", normalmente cerca de algún fumador empedernido un poquito inconsciente. Y dónde dices que se duerme si la travesía dura 4 días y está todo lleno de trastos? pues encima, todos colgados, que para eso se inventaron las hamacas.

Algunas navegantes amazonicas

Fue seguro en un lugar como éste dónde algún iluminado definió el término "intimidad", claro está que uno sólo piensa en algo tan abstracto y tan cotidiano cuando está totalmente privado de ella. A menos de 0 centímetros, o sea casi encima y por cada lado hay otros hamaqueros que, aprovechando el espacio, tienen todavía huevos de mecerse en la hamaca y uno que es un primo - porque no hay otra definición posible- se coloca al lado de un niño "ya que ocupa menos el garçon, habrá más espacio" pienso, sin contar que un niño metido 100 horas en una hamaca tiene energía para agotar mil paciencias, vaya que si la tiene...

Parada y fonda: en un pequeño puerto nos proveen de cena fresca

El listado de actividades a realizar en el crucero es bastante limitado, por espacio y movilidad; suele reducirse a la vida social : dónde vas, de dónde vienes, y después una infinidad de temas que me dejan, una vez sí otra también con la boca abierta. Para daros una pequeña muestra un tipo me pregunta, casi a bocajarro después de un minuto de conversa superflua si conozco al anticristo, un tipo alemán que anuncia el fin del mundo y se considera la representación mortal del diablo; un loco le digo yo, pero nanay, según él el tipo tiene incluso una página web y alla lo explica todo, no es un cualquiera... otro me pregunta mi opinión como quien no quiere la cosa, sobre los judíos, porque a él noseque cosa le explicaron y está yendo a una comunidad de israelis-judíos-peruanos en el Amazonas para encontrar el buen camino en la vida, "y como tu llevas esa barba pensaba que al igual sabías algo de eso..."; para flipar y me dejo en el tintero algunas salidas mu buenas de la peña, que realmente estamos todos muy mal ( lo que debían pensar del tipo que anda con una bici en un barco, no?).
Resumiré porqué esos 4 días más otros cuatro que me llevaron de Iquitos a Leticia, ya en Colombia fueron paupérrimos en actividad pero riquísimos en anécdotas y en atardeceres y amaneceres guapos guapos.

En el segundo barco, cuando el panorama hamaquil estaba ya despejado por tromba de agua

Ya en Leticia, Colombia y cuando solo faltaba lo más fácil tomar el avión para Bogotá resulta que no hay hoy, ni mañana ni pasado, así que paciencia, toca quedarse un ratito más en la selva; y de veras que no me importa demasiado...

Machu Picchu, segundo asalto

2007-12-28T04:36:00.000+01:00

El destino era el mismo pero las circumstancias que rodeaban la segunda expedición a Machu Picchu era bien distintas a la primera vez. A la compañía de Grant y Adeline ( que ya "trekkearon" conmigo en Ausangate) se unen Felipe y Ana, pareja Suizo-Colombiana circundando el globo, en bici claro, que no pudieron resistir la la perita en dulce que les ofrecíamos. El plan era sencillo, caminar por cuatro días contorneando el nevado Salkantay, bajar desde las cumbres andinas ( 4.800 metros) hasta el nacimiento de la selva amazónica para llegar al Machu Picchu, colarnos en noche de luna "casi llena" y ver, en el amanecer del 22 de Diciembre, los fenómenos que ahí se observan por el solsticio de verano.

A por Machu Picchu, otra vez!!

Así dicho no suena mal, pero ahorramos algunos detalles, quizás el más importante el meteorológico, en plena época de lluvias la caminata prometía ser tan húmeda como acabó siéndola: lluvias noche y día, ropas y tiendas mojadas y, lo que más jode, unas nubes densas y perenes dispuestas a no desvelar las bellezas que nos rodeaban.

Pero la suerte se nos alió, un poquito nomás, cuando deambulábamos por los pies del Salkantay, ofreciéndonos una perqueña ración de su imponente mole de hielo, algo que nos negó al día siguiente cuando estábamos mucho más cerca, oiendo los desprendimientos de sus glaciares tan ahí mismo que parecía imposible que la fina caortina de nubes que nos duchaba fuera capaz de tapar a tamaño coloso andino.

Así de majestuoso es el Salkantay; lástima que sólo se dejó ver un ratito...

Para ir soltándonos en el arte de colarse "pels puestus" con nocturnidad y alevosía hicimoslos propio en unos bañes termales a la riba del río Santa Teresa, tras 7 horas de pateo fue un gran placer sumergirse en aguas a 40ºC con el paisaje nocturno salpicado de miles de luciérnagas que convertían los picos circundantes en autéticos árboles de navidad...

En la cima derecha se ven algunas construcciones de Machu Picchu. Visto desde Lucmabamba el lugar parece edificado sobre un rostro humano

Otro momento álgido fue llegar a Lucmabamba, unas pequeñas ruinas incas situadas justo enfrente de Machu Picchu ( aunque con un profundo valle como separación), a su misma altura y que todavía no han sido limpiadas de la invasión selvática, lo que permite ver sus muros cubiertos de vegetación y árboles creciendo anarquicamente dentro de las construcciones lo que le aire mágico al lugar y uno puede creer, por un instante, que está descubriendo algo e imaginar lo que sintieron los primeros visitantes post-inca a Mach Picchu.

Las ruinas de Lucmabamba conquistadas por la selva, aún no por el turismo

Dispuestos a conocer todos los detalles y puntos de vista posibles de la Ciudadela no obviamos el mirador de Putukusi que, a sólo una hora de Aguas Calientes ( pueblo-base de Machu Picchu) ofrece una visión frontal y más elevada de la ciuda arqueológica, permite darse una idea magnífica del entorno que rodea a tan mágico lugar y, en nuestro caso, nos ayudó a estudiar (a vista de pájaro) la mejor ruta para nuestra incursión nocturna.

Zona ceremonial vista desde Putukusi

Tras muchas lluvias las primeras sombras del 21 de Diciembre son iluminadas por la luna, llegó la hora de la conquista nocturna del Machu Picchu.

Desde Putukusi la ciudadela de Machu Picchu presenta la forma de un colibrí en vuelo

Para subir los 1800 peldaños no hicieron falta linternas, mucho más potente era la luz lunar que como buena cómplice nos acompañaba. Existe un pequeño camino olvidado que lleva directo a las ruinas, sin pasar por caja, que los cuidadore intentaron ocultar con troncos y hierbajos pero que nuestro previo escrutino nos permitió encontrar sin demasiada dificultad...Avanzar en medio de la maleza selvática sorteando barreras de troncos, bajo la luz de la luna, sintiendo ya la cercanía de uno de los lugares más especiales de la Tierra, sabiendo a ciencia cierta que se está haciendo algo"prohibido" y que en cualquier instante un supuesto vigilante puede dar al traste con la operación "Macvhu Picchu la nuit" pone la piel de gallina, agudiza al máixmo los sentidos, se bombea adrenalina por doquier y la emoción aflora a medida que se acerca el objetivo.Nos ayudamos a escalar un muro y ya estamos dentro...

La primera hora es increíble, la luz azulada baña las construcciones de este lugar tan místico, una procesión de nubes recorre el cielo haciendo unos juegos de sombras de película, los intrusos aún no las tienen todas consigo y el fantasma de los vigilantes planea entre nosotros; avanzamos pegaditos a los muros, pausa y miradas furtivas, a derecha e izquierda, en cada esquina. La tranquilidad es tan absoluta que sólo se oyen las música de los insectos pefectamente acompañadas de nuestros agitados latidos , nada más, el lugar es un remanso de paz que permite que nos vayamos relajando y nos adaptemos rápido a la situación: Machu Picchu es nuestro, sólo nuestro y hay que disfrutar esta situación única.

La silueta del Wayna Picchu y del único árbol de la ciudadela

Pronto dejamos de hablarnos y paseamos distraídos por los lugares más emblemáticos, es mucho lo que leí en las ultimas semanas sobre la Ciudadela y la conexión con el lugar es total. Sólo el corretear fugaz de algunas vizcachas hiela momentáneamente la sangre y acelera de nuevo el pulso pero también a ver sus rápidas siluetas en los lugares más insólitos se acostumbra uno.

Poco a poco las nubes se van agrupando y del fondo del valle sube una densa vrima, primero se cubre Wayna Piccghu y luego, despacito la ciudad desaparece para niestra vista...en cualquier otro lugar esto sería motivo de disgusto pero aquí la nieblina añade, si aún cabe, más misticismo al lugar.

Otra vista a pleno sol, esta vez desde Inti Punku

Descansamos un poquito pero se me hace imposible dormir, hay que aprovechar bien la noche...aún así tras un par de horas más de paseos y exploración sucumbo al cansancio, primero una cabezadita apoyado en la sagrada roca ceremonial que me regala un fnatástico sueño y luego, ya refugiado de la lluvia, a pierna y ronquido suelto, se confirma la sospecha de que no hay guarda alguno, si lo hubiera sin dudas habría acudido al oír los truenos que emitía, así me dijeron los "otros intrusos"...

Despierto clavadito en el instante en que las primeras luces empiecan a invadir el lugar, la lluvia amainó pero nubes y niebla son aún abundantes, adiós a la esperanza de contemplar los fenómenos que se habían de producir esa mañana, como cada amanecer de 22 de diciembre, solsticio de verano. Una excusa más para volver.

El sol asoma por entre las nubes en el valle del Vilcanota, Machu Picchu

Si la noche fue maravillosa no lo es menos la mañanita, sigue la tranquilitad y la solitud en el lugar, se respira ahora el aire puro del amanecer congujado con los aromas a hierba mojada. Tenemos que darnos prisa porque Machu Picchu abrirá oficialmente sus puertas en menos de 45´y es muy posible que algún trabajador del sitio esté ya merodeando por ahí...Tomamos las precauciones de siempre ( pegaditos a la pared, echar un ojo a cada esquina...) pero a cada peldaño que ascendemos en nuestra peregrinación hasta un buen escondite no podemos evitar perder unos segundos admirando la que fue "nuestra" ciudadela por una noche, cuando salgamos del escondite y nos mezclemos con los demás turistas ya no será lo mismo...

Machu Picchu ya bien iluminado, las brumas matutinas le dan un aire misterioso

Al final pasamos todo el día, acercando la oreja a las explicaciones de los guías, haciendo algunas excursioncillas, tirando muchas fotos o simplemente contemplando el panorama hasta que reapareció la lluvia por la tarde y nos envió para abajo, cansados de esperar a que saliera el sol y nos regalara un arco iris... En total pasamos 18 horas en Machu Picchu, enfundados en nuestros gorritos de Papa Noël, casi tan divertido como inolvidable.

Otra vista del conjunto

Por suerte a la vuelta teníamos ya en mente la celebración de la navidad porque si la primera vez se hicieron eternos los 30 km de caminata sobre las vías del tren, la segunda vez...

Feliz Navidad!!!

2007-12-25T00:14:00.000+01:00

Entrañables fechas que sirven para que me acuerde aún más de todos los que estáis al otro lado del charco, os echo de menos!!!

Que paséis todos unas felices fiestas compartiendo con los vuestros, yo lo pasaré lo mejor que pueda, con el gorrito de Papa Noël, claro!

Ausangate

2007-12-16T02:11:00.000+01:00

Así de majestuoso es el Ausangate

La soberbia o, quizás mejor, la "pardillez", me habían llevado a pensar, en algún momento, en que conocía bien los entresijos de la cordillera de los Andes. No en vano he contemplado a la misma morir, o emerger, en el canal Beagle dónde dicen que acaba el mundo, dónde se besan las aguas del atlántico y del Pacífico, dónde las últimas estribaciones de la cordillera dejan deslizar sus hielos por las lenguas glaciares. Me maravillé con las imponentes agujas graníticas de las Torres del Paine y del Fitz Roy, la masiva silueta del monte Fátima, recorrí innumerables rincones del altiplano descubriendo tesoros en forma de lagunas, santuarios de vida allá dónde toda lógica negaría la posibilidad de ella, vastas pampas a más de 4.500 metros de altura gobernadas por un ingobernable viento, llanuras de sal directamente sacadas de la ciencia ficción dónde la mente queda tan alterada por lo increíble del lugar como la vista por lo cegador de su blanco, caminé por encima de los 6.000 metros pisando nieves perpétuas, milenarias, escalé volcanes perfectos que deparan sorpresas en sus cráteres, ví el sol teñir de rosado estas moles de roca y hielo en inolvidables amaneceres y de naranja en los mágicos atardeceres, sufrí tanto ascendiendo sus laderas como me emocioné con las vistas y sensaciones que ofrecen sus cimas y aún más disfrute sus interminables y salvajes descensos.

¨Chupando¨ cámara a unos milímetros del glaciar, mágico...

Tantas cosas pasé en la espina dorsal de esta América que visito que creía, deseaba, conocer todos sus secretos, pero no, claro que no, siempre faltan cosas, un compendio, una guinda al pastel.

Una panorámica de la cara oeste del Ausangate y valles adyacentes (clickar para augmentar)

Y se trata de una sóla montaña, circumvalada por valles de lo más diverso, un lugar isolado, salvaje, dónde por cada alma humana existen mil animales, dónde uno puede deleitarse con las crestas nevadas flotando sobre las calientes aguas que nos regalan las entrañas de la Tierra. Ausangate, un lugar realmente especial en esta tan impresionante Cordillera de los Andes.

El azul del cielo, el verde del pasto, el blanco de las nieves y el colorao de la tierra combinan a la perfección...

En poco más de tres días vamos a dar la vuelta a la montaña, algo más de 80 km., voy acompañado de Grant ( ciclista Australiano), de Vanessa ( Quebecoise reencontrada en Cusco y ya de vuelta en Canadá) y Adeline ( antropóloga-?- francesa). Para la ocasión contratamos a un simpático arriero, Saturnino ( rápidamente apodado Jean Pierre) quien nos acompañará junto a su caballo Ronnie ¨el sherpa¨( portador de todos los bártulos). Hay que sobrepasar tres pasos a más de cinco mil metros y otro más a 4800.

Lagunas, glaciares, picos de roca... la diversidad y belleza del lugar impresionan de veras

Poco os contaré acerca de los paisajes pues qué mejor que algunas de las cientos de fotos que saqué para que os hagáis una idea de la magnitud de los glaciares, de lo próximos que están para el simple mortal que por ahí pasea ( el ir sin mochila permite salirse siempre del camino para ascender a las crestas), y de la belleza del entorno del pico Ausangate y sus más de 6300 metros de altura.

La historieta de cómo evolucionó la relación con el arriero Saturnino si es digna de ser leída, creo, porque el asunto acabó en unos de las noches más bizarras del viaje, sin duda. La cuestión es que teníamos un libro de trekking ( en francés) y cuando se nos presentó el tal Saturnino, pues que a mi me sonaba, y contratado quedó. Nos empezó a vainar cuando no nos dejó otra opción que comprarle a él un plástico ( a precio de ¨oro¨) para que las mochilas no se nos mojaran ante la inevitable lluvia que nunca llegó, siguió puándonos al avisar a un lugareño de que íbamos a las aguas termales, lugareño que hizo las veces de cobrador del frac, sin tiquet claro.

Contento en el atardecer sobre el cerro de los tres picos

Pero el momento ¨caliente¨ del viaje llegaba con el pueblito de Upis, famoso entre los mochileros por los robos que en él suelen acontecer, especialmente de botas y material de montaña. A pesar de estar a 8 horas y tres collados del mismo, Saturnino, o Jean Pierre, tenía una confianza ciega en que llegaríamos allá: ¨ya veremos¨ decimos nosotros, ¨caminaremos sin prisa, nomás¨. El hombre empieza a ponerse nervioso y se queja de que estamos caminando mal, usea, lento. Por primera vez en tres días no nos espera en absoluto y va tirando millas por unas horas. Después de comer nos plantea qué, o dormimos allá y llegamos a Upis al día siguiente o vamos hacia el pueblo del tirings. Avanzo un poco junto a él y le informo de que no queremos dormir en Upis, que buscaremos un campamento en la pista.

Campamento nocturno, el glaciar de fondo y el telón de estrellas son de ensueño

Tras un rato de nuevo malhumor ( le cambiamos los planes) vuelve a sonreír, conoce un ¨buen¨ lugar para dormir. En la cima del último collado del día lo vemos charlar con unos jinetes que aparecieron de una lejana estancia y cuando estos se van le decimos que ahora sí, que queremos dormir en el pueblo. Su actitud cambia de forma increíble, agarra un cabreo de mil demonios, le teníamos que haber avisado antes, el caballo está muy cansado... Tenemos ya serias sospechas de ¨que algo se cuece¨ entre Jean Pierre y los habitantes del lugar y cuando montamos campamento no se soluciona nada.

El menda y la montaña

El tipejo está muy nervioso, está dando vueltas, mirando a las carenas como buscando a alguien, pasa toda la cena sin decir palabra y cuando cae la noche, tachán, dice que va a buscar un lugar para que el caballo coma, pilla su mochila y desaparece entre las brumas andinas.

La alargada sombra de las alpacas nocturnas

Ahí sí que no tragamos, tras unos minutos de discusión entre nosotros, acordamos salir de ahí por patas: no conocemos el camino, no hay luna y estamos muy cerca de un río y de cientos de humedales. Tras los que nos parece un buen rato de pateo llegamos a una esplanada dónde nuestras linternas iluminan cientos de ojos de alpacas, los perros guardianes se desgañitan ladrándonos y parece no haber ser humano que controle esa jauría animal. Error, ahí aparece Crispín, el ¨Sheriff¨ de Upis, el único habitante de la zona que no anda con sandalias y jersey de alpca sino con botas Gore Tex y Polar de marca. Sí, claro, el capo de los ladrones. Aunque la situación parece tan evidente que no pasa nada, dormimos en su casa, una sola pieza donde los 4 miembros de la família comparten cama y nosotros 4 compartimos suelo.

Los caminantes con la família del Sheriff, que se multiplicó en la mañana cuando los ánimos estaban ya relajaditos

En la bolsa de dormir yacen mis pocos fondos monetarios y mi preciada cámara, y a pesar de la inquietud caemos todos en los brazos de morfeo. A las 5 y media aparece Jean Pierre en la casa, pregunta qué pasó y sin pelos en la lengua le decimos un ¨no nos fíamos de tí, listillo¨, ya pasó el temor a que aparecieran cinco jinetes en la noche con pretensiones sobre nuestras propiedades, así que seguimos con Jean Pierre hasta el punto final del recorrido. Fue uno de los días más largos del viaje, caminamos por más de 8 horas, las tres horas que pasamos en el campamento fueron muy tensas así cómo el trayecto nocturno y la primera hora en casa del Sheriff, pero ya pasó todo, una historia más a contar.

El chorrito de agua a 40º grados inviata a un baño a las 6 de la mañana, con vistas de postal

Ya en Cusco, tras las birras de rigor, sale a la palestra de nuevo el libro de trekking, sí el que estaba francés, y la partida de caja es generalizada. En él habla de Saturnino, nuestro Jean Pierre, y de él dice bien clarito ( aunque en francés) que mejor no fiarse, que abandona a los turistas en mitad de la ruta, que intenta cobrar al principio para desaparecer y de que es un auténtico pirata. Coño, claro que me sonaba, con ese currículum.... algo habré de hacer para mejorar mi francés.
Una semana después no queda más que reírse, incluso regocijarse de tener otra buena anécdota de viaje y lo único de serio que queda de todo esto es lo impresionante que resultó este maravilloso trek del Ausangate, el mejorcito hasta el momento y el inicio de mi despedida de los Andes. Ahora los conozco un poquito más...

Y aquí está el tipejo... Mr. Saturnino o Jean Pierre, "el ratero"

Un año en la ruta

2007-12-09T02:17:00.001+01:00

A mi me parece mentira pero ya pasó un año desde que salí de casa, 365 días en américa, 10.000 km en bici, 8 países visitados, más de 700 km. de trekking, 214 noches durmiendo en la carpa, un millón de recuerdos, anécdotas, sonrisas y personas.

Pero el hombre no cambia; a pesar de pasar un año de constantes novedades, de que nada aquí es igual a lo que tenía en casa, de compartir culturas diferentes y de enfrentar ante mis ojos realidades distintas a cada valle sopasado, la visión que uno tiene del mundo no hace más que afirmarse a cada paso.

Tampoco cambían las sensaciones de estar frente a lugares mágicos, sean los glaciares de la Patagonia, los desiertos Atacameños, los picos de los Andes o los Salares Bolivianos, a esto sí que ningún ser humano puede acostumbrarse y, quiera o no, se me abre la boca una y otra vez y la imaginación vuela directamente hacia los recuerdos de los lugares visitados o hacia los anhelos del próximo destino.

Eso sí, muchas dudas que en el "chico de ciudad" bullían en la cabeza están definitivamente despejadas, subir montañas es más una tarea cotidiana que un reto, acampar en la salvaje naturaleza más un placer que una necesidad, afrontar travesías a pie más una ilusión de acumular nuevos paisajes que un problema logístico...

Y aunque las ganas de regresar rondan por la mente, la ilusión del viaje todavía me empuja hacia adelante, hay un montón de lugares, gentes y culturas que deseo conocer, quiero seguir disfrutando de más amaneceres, del espectáculo de la luna llena en escenarios mágicos y de todas las sorpresas que, de bien seguro, me esperan en la siguiente curva, las cosas no planeadas que hacen de el viaje algo nuevo a cada instante, que mantienen los sentidos alerta y el corazón alegre.

No puedo dejar de agradecer a todos los desconocidos que abrieron sus puertas a un peludo en bici, a las escuelas que me permitieron dormir en sus aulas y conocer a sus niños, a los que saciaron mi sed con su agua, a los que con simpatía y respeto me ayudaron a querer más su país o a los que me alegraron el día con una simple sonrisa fugaz. Porque viajando, viviendo, siempre necesitamos del calor humano, que aunque de forma electrónica también me llega desde casa, gracias por todo vuestro apoyo!

En fin, queda aún mucho viaje, un recorrido que me encanta compartir con vosotros: família, amigos y parece que un buen número de desconocidos, así ha sido durante todo este año y así seguirá mientras las piernas ( o algún otro medio de transporte, claro...) y la ilusión me sigan llevando hacia el norte.

La Ciudad Perdida de los Incas

2007-11-26T20:53:00.000+01:00

4 de la mañana suena el despertador, no es momento de quejarse o de remolear en la cama, la ciudad perdida de los Incas, el tan ansiado Machu Picchu me espera a sólo hora y media de caminata. Como un colegial con zapatos nuevos devoro los escalones que me llevan a la puerta de entrada en menos de una hora, empapado por la lluvia y el sudor. Demasiado pronto, el lugar aparece desierto aunque no pasan ni cinco minutos hasta que llegan los primeros autobuses, se abre la entrada y ante mi, por fin, aparece la imagen mil veces vista, un millón de ocasiones soñada y deseada, el Machu Picchu y guau, es más impresionante y bello de lo que nunca imaginé!

Aquí podéis apreciar el rostro del Inca, totalmente perfecto

A pesar de ser tan conocido a nivel mundial, de que está en la lista de las "7 maravillas del mundo mderno" ( y lo es, sin duda), de que recibe cerca de 300.000 visitas al año y de que está bajo estudio científico-arqueológico desde 1911, está ciudadela, estas ruinas, son todavía hoy, y serán para siempre, fuente de mitos y leyenda, pues la magnitud y calidad de la obra y lo alejado de los principales centros habitados incas hacen que las hipótesis sean infinitas.

Vizcachas ( conejo andino) en su casa, los últimos habitantes de Machu Picchu

La planificación urbana ( excepcionl en todos las construcciones inca) tiene enMachu Picchu su punto culminante. Mirando la típica foto podéis apreciar que los montes que guardan el sitio son el perfil de un rostro en posición horizontal, con el Wayna Picchu ( el pico más alto) formando la nariz y la ciudadela completando el rostro, impresionante. Al ser un templo dedicado en especial a la astrología el rostro está con la vista hacia el cosmos, y es del todo natural.

Pero es que los conjuntos habitacionales, vistos desde arriba, también representan figuras, siendo la más reconocible la de un cocodrilo ( no, no hay foto para ilustraros esto, tenéis que venir a verlo).

Parece claro que el lugar fue más un centro de ceremonias que una "ciudad" en si pues las pocas viviendas construídas dan idea de unos 200 habitantes, que debían ser sacerdotes y expertos agrícolas con sus trabajadores para cultivar las terrazas que rodean el lugar.

"El templo del Cóndor", con un poco de imaginación las dos enormes rocas de atrás son las alas...

Aparte de los famosos templos del Sol y del Intihuatana ( sobre los que hay mucha información en internet) me gustó el Templo del Cóndor; ya os comenté alguna vez la división andina del Cosmos en tres estadios, siendo el mundo de los dioses representado por el Cóndor andino ya que lo veían volar tan alto que le creían capaz de "hablar" con los dioses ( Apus). Pues bien en Machu Picchu se curraron un cóndor de piedra y se cree que usaban el lugar para atraer a los pájaros y darle mensajes a los dioses. Y no es que el Cóndor se viera atraído por su representación, más bien por la llama muerta que le dejaban encima...

Cuando el animal ha saciado su hambre carnívora se siente pesado y no puede volar, momento en que le cae el inca encima y le "comenta" los mensajes o peticiones que desea transmitir a los dioses... Al final el Cóndor es liberado y vuela alto, con el buche lleno y contento por su recuperada libertad y el Inca feliz y esperanzado al ver que el ave se acerca tanto a los dioses, seguro que sus rogativas serán escuchadas....

Desde el Wayna Picchu se controlan los valles y... que vértigo!!

Aparte de mojarse y sacar fotos, se puede caminar bastante dentro del sitio arquelógico para apartarse un poco del bullicio y disfrutar tanto de las "piedras" como de la impresionante localización del lugar, porque si Machu Picchu es lo conocido que es, lo es más por lo bonito del entorno que por el valor arqueológico ( que al 80% de la gente que se acerca por aquí se la pela, pa que engañarnos. La visita "tipo" dura 3 horas, a mi me pasaron 12 horas volando). Y es que para un "altiplanero" como he sido yo en los últimos tiempos ( ejem, playas aparte...) es impresionante acercarse a la cuenca amazónica, a la vegetación selvática, a impresionantes paredes de roca que emergen de la jungla cubiertas de un verde intensísimo y ahí, en medio de este espectáculo natural esta maravilla que nos han legado los incas.

Destaca la subida al Wayna Picchu ( de nuevo decir que es el pico más alto que se observa detrás de la ciudadela) que desde abajo parece imposible, es una pared vertical! Aunque la lluvia y la densa neblina hacían presagiar una escalada en balde tube la inmensa fortuna de disfrutar desde su cima de los únicos 20 minutos despejados del día, ver la bruma abrirse lentamente y dejar al descubierto este lugar tan mágico es una sensación única.

Se va abriendo la bruma y se deja ver la Ciudad Perdida de los Incas...

Y ahora el lado negativo, que siempre lo hay. Este lugar está sobre explotado económicamente, tanto Machu Picchu en sí como toda la región del Cusco, promocionada como la capital de los Incas pero esto es más bien Ruinalandia o como sablar a los turistas. Y si eso es malo, peor es que el 90% de los guiris que aquí nos encontramos se dejan astillar a cada paso que dan, ya sea al comprar una botella de agua, al pillar un taxi o lo que sea. Por una vez no me voy a "cagar" en todo esto y sólo os daré 4 datos para el que quiera venir aquí y no pasar por el aro de PeruRail ( que para mayor cachondeo es de capital chileno, país odiadísimo por los peruanos).

Y un poco más claro...

Oficialmente se llega a Aguas Calientes ( pie del Machu Picchu) sólo en tren ( a 90 dólares ida y vuelta, 100 km. por trayecto sin ningún lujo, el tren más caro del mundo?) o a pie por el Camino del Inca o Inca Trail, que para poder pisarlo hay que contratar con agencia un guía y pagar nosequé permisos, total que para hacer lacaminata hay que dejarse de 300 dólares ( sí por caminar). Como os decía el 90% o un poco más de los guiris hacen eso. Más indignante aún son los 12 dólares que cobran por subir de Aguas Calientes a Machu Picchu ( 8 km. ) en bus.

Alternativas? hay diferentes caminos a pie para llegar al lugar, uno de los que tiene más éxito es el de Choquequirao ( info de Pedaleando Libre) que lleva 9 días y atraviesa otras ruinas y baños termales y que es gratuita.

Subir y bajar en bus vale 12 €, a pie lleva una hora...

En las agencias de Cusco ofrecen multitud de variantes, a pie o hacer algún tramo en bici ( sólo las bajadas, claro) y volver en tren sólo hasta Ollantaytambo, que vienen a costar lo mismo que sólo el viaje en tren y son a todas luces más interesantes.

Mi ruta fue la siguiente:

Cusco- Ollantaytambo 4.5 soles en 3 horas de bus,

Ollantay- Santa María 20 soles, 5 horas también de bus

Santa María -Santa Teresa 10 soles, 2 horas de furgoneta ( compartiendo frago con otros 28 seres humanos, de escándalo!)

Santa Teresa - Hidroeléctrica, 1 sol 40 minutos de furgo

Hidroelectrica- Aguas Calientes 8km andando por las vías del tren ( 2 soles para peruanos, 8 dólares para los gringos, esto es discriminicación!!!)

Aguas Calientes Machu Picchu a pie ( 5 km, 50 minutos de subida, 25 de bajada)

Aguas Calientes - Chincha 30 km andando por la vía férrea, 8 horas

Chincha-Ollantay-Cusco cerca de 4 horas en frago y bus, 6 soles

En total 3 días de movida por unos 40 soles, cerca de 10 €, más los 120.5 soles de la entrada al recinto. El viajecito se hace pesado ( sobretodo la caminata final por las vías) pero es espectacular el paso por el Collado Málaga ( 4350 m.) y el descenso a Santa María (1400m.)

"Objeto de deseo..." esta vez no es la montaña la que me llama la atención, son las ganas de coger el tren tras caminar 30km. por las vías...

De vuelta a los Andes: del Colca a Cuzco

2007-11-20T04:10:00.000+01:00

Toca irse ya del lago y adentrarse una vez más en la cordillera de los Andes, mi próximo objetivo es visitar el cañón del Colca, dicen el segundo más profundo del mundo ( el primero sería su vecino cañón del Cotohuasi) y "una de las maravillas naturales del Perú". Pues nada, si eso dicen, para ahí voy.

Flamencos en las lagunas altiplánicas

Me reencuentro con viejos paisajes ya conocidos, desérticos, sólo rocas y un pasto amarilento que sufre la increíble radiación solar por la mañana y las heladas de turno cada noche, un lugar inhóspito que al no ser reclamado por nadie se lo apropió el viento, que sopla con una fuerza por desgracia ya familiar para mi.

Ya no se me hace extraño transitar por collados cercanos a los cinco mil metros, en 6 días cruzo 5 pasos por encima de los 4500 en un constante subir y bajar; es curioso como cambia la percepción de las cosas, hace seis meses me parecía increíble subir el Abra del Acay y ahora al coronar pasos de la misma altura apenas me paro unos minutos para abrigarme, "construir" la apacheta correspondiente ( montoncito de piedras en la cumbre, en honor a la montaña) y contemplar el novedoso valle que se me abre en frente y pa bajo.

Circulando a 4.800 metros, y tan ancho...

En este tramo la gente es algo más amable pero a la que se conversa un poco uno se da cuenta que hay una verdadera obsesión por el dólar, por el dinero de los extranjeros. Mi matrona de hostal se medio escandaliza cuando le pido usar su cocina, "tu tienes dinero para ir a un restaurant" y cuando al fin accede no para de preguntar cúanto vale cada cosa, pero señora que esto es una olla de aluminio, no vale ná! No hay manera, soy, a ojos de todos, un super millonario de vacaciones, y ya me harté de desmentirlo. Aún así sigo con mi espartano presupuesto.

En cambio recorriendo el valle de Yauri todo son sonrisas y buenas palabras, toca hacer un poco de vida social y detenerse frente a cada casa a charlar un poquito, y quien se puede negar si desde la puerta te preguntan con una enorme sonrisa en la boca? Más fácil sería reunirse en la plaza del pueblo pero aquí la gente vive bastante dispersa, así que toca pararse cada 300 metros, qué cambio de un lugar a otro!

"Infiltrado" en un desfile escolar. Chivay- Cañon del Colca

Novedad en esta etapa del viaje es mi aprendizaje en matería meteorlógica. Ha llegado la época de lluvias al sur de Perú y parece que es obligada una tormenta al día, al ser tan grandes aquí los valles uno las ve venir de lejos y comienza el juego: viene para aquí o se va para allá? Siempre viene, claro; toca entonces decidir la estrategia, o seguir adelante esperando encontrar un refugio ( aunque casi no vive nadie por aquí hay un montón de cabañas de pastores en desuso en esta época) o volver atrás o quizás si me quedo quieto me mojo algo pero no me pilla la tormenta. Las opciones son varias y aúnque me mojé un poco cada día siempre pasé los peores momentos bajo techo ( un día compartido con una vaca que no se quería mojar).

Y es que poca broma con las tormentas andinas, en questión de minutos paso de estar en manga corta sudando la gota gorda cuesta arriba a ir tapado hasta las cejas buscando como loco un techo que me protega del granizo, porque a estas alturas no llueve mucho: o piedra o nieve.

Tras la nevada, salió el sol. Una magnífica mañana de bici...hasta la tormenta de mediodía

Y cuando tienes la tormenta encima es impresionante, rayos a mansalva y truenos que ensordecen durante más de un minuto, por suerte a lo largo de la pista había una linea de alta tensión, que siempre tiene más opciones de que caiga ahí el rayo, o eso creo vaya.

El Valle del río Colca, antes de que se "encañone"

El cañón de Colca, aparte de sus bellezas naturales, está salpicado de pequeños pueblos a cual más tranquilo y bonito, a destacar que todos ellos están siendo arreglados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, así que ya tenéis excusa para venir a ver esto, lo estamos financiando todos. Fue un placer visitar sus miradores, ver el majestuoso vuelo de los cóndors ( aunque no tan de cerca como suele ser habitual) y caminar por sus senderos aunque no bajé del todo al río, la subida de cerca de 4 horas me tiró para atrás aún así baje casi la mitad de los 3000 m. del cañón.

Aquí ya con una profundidad considerable...

Y saliendo del Colca y en mi camino a Cusco me dí un buen hartón de bici, desde La Paz le estoy metiendo caña, os lo digo. Mi última jornada ( la de hoy, vaya) ha significado récord kilométrico, 150 en 8 horas de pedaleo para llegar a Cusco, de la que ya os hablaré otro día.

Titikaka III: Islas Uros

2007-11-20T02:51:00.000+01:00

Catedral de Puno, puerto hacia las islas Uros

No hay dos sin tres y por lo tanto todavía quedaba explicar algo acerca de este maravilloso lugar. Mis primeras pedaladas por Perú, octavo país de mi periplo americano, no fueron las más brillantes, travesando poblados semi-desérticos con sólo algunos niños que me gritaban "Gringo" ( guiri) o " Dame plata", incluso alguno tiró alguna piedra que por fortuna no llegó a destino... Además han sido innumerables los avisos de otros viajeros acerca del Perú: que cuidao que son muy ladrones, ojo con la bici, nunca dejes la tienda sola... Junta ambas cosas y tendrás a un ciclista descontento, con pocas ganas de saludar o charlar y dedicado plenamente a la bici.

También hay buenos chicos en Perú. Versión local de los "amo a Laura", grabando video clip...

En mi primera parada peruana, Juli, ya me cabreo: acostumbrado a que los niños me señalen por la calle ( mira mamá que barba) no consiento que sean los adultos los que se rían en mi cara y cambio algunas malas palabras. Me voy al hostal maldiciendo al Perú, para que os voy a engañar. Con los días veré que no todo es así y que por estos lares pasan mogollón de guiris en bus pero ninguno para en esos pueblos, así que los amadísimos y veneradísimos dólares pasan, sobre ruedas, delante de sus narices y ná de ná. Así que el pobre ciclista paga los platos rotos.

También tube sol, muchísimo sol en estas etapas, a pesar de la crema solar me he quemado totalmente y todavía hoy, una semana después, me siguen cayendo tiras de piel requemada, muy a saco como azota aquí Lorenzo.

Así es una isla flotante de Totora

Llegó la modernidad: cámaras digitales y paneles solares

Fuera rollos, la llegada a Puno, ciudad turística es mucho más tranquila, sonrisas, "amigo ven a mi hostal" y esas milongas, bueno para recuperar la esperanza en un país que me va a acoger ( les guste o no) durante un par de meses. El centro histórico de la ciudad es bien bonito aunque estoy aquí para conocer las islas Uros, un lugar curioso y verdaderamente único en el mundo. Son islas flotantes formadas a base de juncos de totora, una planta acuática que crece en el mismo lago.

Hambre no pasan los Uros, no

La historia de los Uros es curiosa, hartos de que las agresivas tribus vecinas ( los collas, los incas) los ostigaran decidieron comenzar una vida flotante, cortando la totora por las raíces, las van atando hasta formar grandes plataformas que recubren con más totora troceada, encima construyen sus casitas ( también de totora, claro) y se comunican con sus barcos de totora. El sistema es práctico a más no poder, aparte de escapar de las agresiones foráneas si te enfadas con el vecino ( cada isla alberga de 10 a 15 famílias) sólo hay que cortar unas cuerdas ( que sí, que son de fibra de totora), que la totora que hace de suelo se va pudriendo con el agua? pues nada, le echas un poco de tierra y ya tienes huerto.

El modo de transporte parece más cansado que la bici

En realidad, hoy en día esto es más un circo para turistas que una forma de vida aunque siguen viviendo en las más de trenta islas cerca de 3.000 personas aunque ya se perdió la "pureza" del pueblo Uro pues desde hace medio siglo hay matrimonios Uros-Aymaras y estos se dedican mayoritariamente a elaborar artesanías de totora para las hordas de turistas que visitamos las islas cada día. Pero vaya, sigue siendo un espectáculo ver a los locales remar para acudir a una reunión comunal o ver como "pescan" la pelota cada vez que esta va al agua, fútbol sobre totora.

En fin un paseo interesante y buen broche final para mi visita al lago titikaka, otro de los lugares que pasa a engrosar mi lista de favoritos. Me toca ahora afrontar, de nuevo, las cuestas de los andes y las duras condiciones del alto-altiplano.

Titikaka II: Isla del Sol

2007-11-11T02:11:00.000+01:00

Lo mejor de cualquier mar o lago suele estar en las islas, paraísos aislados donde la vida fluye, flota, a un ritmo diferente y donde serenidad y belleza suelen darse de la mano.

Aunque las orillas del Titikaka hacían difícil pensar en una culminación superior, la realidad de la Isla del Sol me impresionó mucho, y para bien, claro!

"Jardín del Inca"

La hora y media de dulce paseo en bote es divina, el sol luce con fuerza ( lo sagrado del lago parece que también afecta a las nubes, que ni se atreven a sobrevolarlo), una brisa lacustre refresca el rostro, el agua luce su mejor color turquesa y se van dejando atrás diferentes islotes y penínsulas, a cual más bella.

Pongo pie a tierra y toca subir "la escalera del Inca" para ir ganando altura, a diferencia de los casi cincuenta otros "guiris" yo no voy a buscar hostal sinó que, mochila al hombro, empiezo a recorrer la isla sin prisas, ya buscaré y encontraré un buen lugar para montar campamento.

La decisión es acertada pues en mi paseo no reencuentro turista alguno, sólo amables locales que saludan y preguntan con amplías sonrisas y muchos niños que creen que llevo a la espalda el banco nacional de Bolivia ( regálame platita) o una colección de lápices o una pastelería ( dulces regalame, chocolate). Aún así son bien simpáticos y algunos charlan un poquito antes de seguir camino a casa.

No puedo dejar de envidiarlos cuando descubro la situación de la escuela: a sólo trenta metros de las orillas del Titi, sobre una bellísima playa. Aunque el agua está bien fría los mayores van directos del aula a remojarse, vestidos y todo. El lugar es muy muy lindo.

A la salida del cole, directos al agua bien fresquita ( 10ºC)

aaaaaaaaaaa

Siguiendo mi progresión hacia el norte de la isla reencuentro el bello poblado de Cha´llapampa, voy caminando despacio, deteniéndome en todos y cada uno de los miradores, impregnándome de los aromas de eucaliptus, mimosa...sólo echo a faltar el olor a salitre, que evidentemente el lago no desprende, pero que mis sentidos demandan ante unas escenas tan mediterráneas.

El lago, la villa de Cha´llapampa y la Cordillera Real de fondo

A medida que me acerco a destino, las vistas son cada vez más increíbles, la cordillera real aparece imponente, con el pico Illampu domiando la escena. Los senderos incas empedrados van ganando altura sobre la orilla y los planos isla, agua, montañas se superponen para crear un escenario idílico.

El norte acoge las ruinas incas, el porqué de lo sagrado del lugar. Y es que cuenta la leyenda inca que fué aquí, en la piedra del puma ( Titi= piedra, Kaka=puma) donde nació el sol y donde el Dios Viracocha creó al primer Inca, Manco Capac y su hermana y consorte, Mama Ocllo con el mandato de fundar el imperio uniendo las culturas indígenas en nombre de la paz y la civilización. La roca en questión no es demasiado especial y hay que echar mucha imaginación para reconocer el rostro de Viracocha o la silueta de un puma, pero lo mágico del lugar hace que valga la pena haber llegado aquí.

El Templo del Sol, lugar de sacrificios

Más interesante es pasearse por las ruinas del "Templo del Sol", una especie de altar o mesa de sacrifcios, directamente enfrentada a la roca sagrada y desde la que se puede contemplar el sol " emergiendo" de la roca sagrada y por las ruinas de Chinkana o Laberinto, un palacio con más de 15 habitaciones bizarramente ordenadas y que parece ser acogía a las vírgenes que iban a ser sacrificadas en las ceremonias al Dios Sol...

Palacio de Chinkana

La caminata que normalmente dura entre 3 y 4 horas me ha llevado casi todo el día, así que va siendo hora de buscar campamento. Aunque tienta quedarse en la zona de las ruinas y así ver salir el Sol por la roca sagrada prefiero buscar una colina que me de perspectiva de 360º, quiero ver la cordillera teñida por los colores del ocaso. La red viaria inca de la isla es increíble y en mi regreso hacia el sud sigo un camino muy bien cuidado que va cresteando las lomas de los montes.

Aunque ventoso ( muy ventoso), escogo un montículo con increíbles vistas, esta será mi casa en la Isla del Sol.

Campamento instalado con vistas de leyenda

Montado el campamento es hora de sacar la cervezita que me acompañó todo el día, acomodarse en la esterilla y disfrutar del espectáculo. El Sol nació en el Titikaka y parece que, al despedirse cada tarde, regale su mayor belleza a los que flotamos en su lecho natal.

Sin duda alguna la mejor puesta de sol del viaje. Mágico!

El Lago Titikaka I

2007-11-10T02:34:00.000+01:00

El Lago Sagrado de los Incas, el Titikaka, era unos de los puntos más esperados del viaje y al mismo tiempo no quería llegar. Se trata de mi última parada Boliviana y aunque siempre da morriña dejar un país que has disfrutado, éste ha sido mi favorito.
Pero contemplar desde la Cordillera Real sus azules y tranquilas aguas me hizo quitar cualquier atisbo de sentimentalismo, me iba de cabeza al lago.
Uno soñaba con una circumvalación lacustre "estilo llac de Banyoles", todo llanito, obviando que el 90% de carreteras costaneras ( a todas luces mis favoritas ) son una sucesión constante de curvas y que el concepto "llano" se deja para el interior.

En los "toboganes" Titikaquenses se disfruta del especial micro-clima que crea el lago. Aunque parece increíble que esto se encuentre a más de 3.800 m. de altura cualquiera confundiría sus playas, el color azul verdoso de sus aguas, los cultivos que trepan por sus orillas e incluso los olores que desprende su vegetación ( mimosa i romaní a mansalva) con mi querido Mediterrani, nunca tuve la sensación de estar tan "en casa" en todo el viaje y es que uno puede negar sus orígenes, y los míos están estrechamente ligados a la costa, a los caminitos de ronda, al sol de la primavera-verano y aquí me encuentro totalmente en mi salsa.

Otro punto a favor de este lugar es la cantidad de eucaliptus que jalonan la ruta. Me encanta. Me recuerdan mucho a mis paseos por las carreteras costaneras de Euskal Herria donde el frescor del aroma eucaliptero invade todo.

Así de tranquilo, así de bello, es el Titikaka

También como en casa me hace sentir Marta, una colla que me obsequia con un trocito de su jardín, suficiente para plantar la tienda delante mismo del lago, del lujazo.
Es difícil explicar porqué uno escoge un hostal u otro, decide parar a preguntar a una persona u otra pero la verdad es que muchas veces la clavo. Algo cansado voy pasando pueblito tras pueblito ( que ya dicho de paso no tienen el encanto del entorno) y en una pequeña puerta se adivina algo así como una tiendecita; me acerc y dentro una señora de mediana edad no hace ni el gesto de sonreír cuando entro y levanta sólo ligeramente la mirada. Típica colla con dos enormes trenzas de pelo negro, superposición de jerseys y polleras ( faldas) que le dan un aspecto de súper-obesa, piel quemada después de años y años de exposición al abrasador sol altiplánico y la mirada distraída-ausente que caracterizan a la gente de campo. Tras la mini-introducción explicativa ( yo ciclista, vengo de Condoriri, busco lugar para dormir, preferiblemente camping, imprescindible que sea económico) su rostro cambia hacia la sorpresa y la alegría y, una hora después, me indica, me invita, me pide, me obliga, a que acampe en su jardín. En la charla se muestra entusiasmada con mi viaje, se sorprende y le apena un tanto que conozca su país mejor que ella, no tuvo oportunidades de viajar, ya sabes hijo: aquí a los 15 casada, a los 16 con el primer niño y a los 24 con cinco, uno , el mayor, murió a los 14 pero no tiene tiempo de lamentarlo, hay que criar a los otros cuatro, sacar el negocio adelante ( tienda, hotel y restaurante), cuidar de su madre y pagar los créditos. Cuando sale a la palestra el tema política se le llena la boca hablando de Evo, su salvador, el primer indígena presidente de Bolivia, el que mira por los pobres, el que los ayuda. En sólo dos años han cambiado muchas cosas, a peor para el 1% de ricos, y ya era hora, puntualiza. Y es una pena que Fidel ( Castro) esté tan débil, sino junto con Chávez arreglaban todo para los trabajadores. Pero tu hijo disfruta, tu que puedes, ay como me hubiera gustado andar por ahí con una bici o como fuera.
No me permite que le alquile una habitación de su hotel, pediste lugar para acampar y con lo grande que es el jardín, además en fin de semana sí que vienen niños a jugar, ahora está solito. Y que no, no te voy a dejar pagar nada, si hay espacio de sobra...

Javi, sonríendo al Paparazzi...

Su sobrino Javi Poke ( por los Pokemon...) se convierte en mi sombra, me ayuda a armar la carpa, investiga mi material de camping ( la linterna frontal "a lo minero" siempre triumfa) y quiere aprender y aprende, a sacar fotos con la cámara digital. Lo de la cocinita a gasolina lo supera y se va a dormir. El atardecer desde mi jardín privado es de los buenos, buenos.

Desde el muelle del jardín se observa este espectáculo

Por desgracia al día siguiente Marta no está en la tienda. Me atiende su marido, serio, seco, acepta con una mirada dura mi agradecimiento por la plaza de camping y con un "no se encuentra" acaba con mis indagaciones sobre el paradero de su mujer. Es muy habitual por aquí ( y por allá también, lo sé) que las mujeres sean excepcionalmente amables, conversadoras y preguntadoras, siempre que no esté el marido cercano, y que este sea más bien rancio.

Tiwanaco

2007-11-07T23:15:00.000+01:00

Siete gradas ( número perfecto) dan entrada a Kalassaya, por esa puerta entra el sol cada solsticio

Después de bajar de la cordillera empecé enseguida mi maratón de ruinas, ciudadelas antiguas y vestigios de civilizaciones pasadas, no en vano me acerco al lago Titikaka, al Perú, al corazón del imperio Inca.
Pero las primeras "piedras" a visitar no son incas, sino pertenecientes a la cultura Tiwanaco, mucho menos conocida aún y ser anterior a la Inca y en muchos aspetos predecesora de ella.

El conjunto a visitar lo componen dos pirámides cuadrangulares, un templete semi-subterráneo y algunas piedras aquí y allá.
Además todo está enterrado y hay un montón de arqueólogos bolivianos trabajando, gracias a Hugo Chávez quien recientemente regaló 1 millón de dólares para descubrir más secretos de la cultura sud-americana.
En realidad un ignorante como yo no ve más que eso, piedras esparcidas y alguna escultura por lo que es necesario contratar un guía. Y qué sabe el guía? pues que estoy visitando el centro religioso y ritual de la civilización Tiwanaco alrededor del cual se esparcían las viviendas de entre 40 y 80 mil personas que allí habitaron hasta el 1.200 d.c. cuando, no se sabe porqué, abandonaron el lugar y emigraron tanto hacia el Sur como al norte. Algo más? bueno, todo lo demás son teorías, hay quién dice que el primer asentamiento Tiwanaco es del 2400 a.c. y otros que dicen que es muy anterior, del 10.000 a.c. lo que la convertiría en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Las pirámides se encontraron enterradas por 1) un crecicimiento del Titikaka las sepultó con sedimentos o 2) los Tiwanacos las enterraron para evitar saqueos.De nuevo 7 escalones de acceso. Se sigue trabajando para desenterrar las pirámides

Las teorías son tan variadas que uno puede darle a la imaginación tanto como quiera, incluso un arqueólogo belga algo pasado de vueltas publicó una extensa teoría alienígena, así explica como se pudieron mover los bloques de piedra ( el más pesado de 132 toneladas) los 80 kilómetros que separan el conjunto de la cantera, así explica las extrañas caras representadas y una extraña loma cercana que el identifica, claro está, con la pista de aterrizaje de las naves espaciales.

Rollos aparte, hay más datos exactos sobre sus conocimientos en astronomía y ingeniería. Calcularon el año solar en 365.24 días, totalmente exacto y su templo de Kalassaya era un enorme calendario, los rayos solares entraban por su puerta principal y por la puerta del sol cada solsticio. Así también dominaban los tiempos para el sembrado y sus ingenieros crearon un sofisticado sistema de regadío. El estudio de las estrellas lo hacían muy cómodamente, nada de levantar el cuello! En una gran "charca" en forma de cruz andina veían el reflejo perfecto que regalan las clarísimas noches del Titicaca.La puerta del Sol, el emblema de Tiwanaco, de una sola pieza y con el Dios Viracocha presidiendo

También está bastante claro que fueron la avanguardia de toda civilización andina. El culto a la naturaleza ( La Pachamama), la representación del "Cosmos andino" en tres estadios:
- Alaipacha, el mundo de arriba, del sol ,la luna, las estrellas y el rayo. Se representa con el Cóndor.
-Akapacha, nuestro mundo, el hombre y lo que lo rodea. Representado por el Puma.
-Mankhapacha, el mundo de abajo, poblado de seres dedicados a la fertilidad. Representado por la serpiente.
Icasnografías que serán "copiadas" por los Incas ,así como muchos de los descubrimientos Tiwanacotas, por lo que también existe la teoría de que convivieran o de alguna manera se traspasaran conocimientos; teorías, teorías....

Destaca, también en el templo de Kalassaya, el sistema de amplis que se curraron para que se oyeran a los sacerdotes. Escarbando en la piedra una especie de "tímpano" humano se crea el que debe ser el primer altavoz de la historia, y aún sigue funcionando!

En el templete semi-subterraneo se hallán los relieves de 174 caras, algunas con rasgos asiáticos, otras con barba, algunos parecen africanos... aparte de la teoría de los extraterrestres el guía me dice: " son representaciones de las distintas étnias del mundo". Pero como? si se fueron de acá en el 1200 d.c., "en teoría" no sabían de la existencia de las barbas ( los andinos no tienen), ni de los xinos, ni de los africanos... "no se sabe", me dice.La estatua mayor del conjunto de 8 metros de altura, decorada con numerosos relieves

Tantas cosas sin atar han servido para que se escriba una buena novela sobre Tiwanaco, "El Orígen perdido" en la que, al estilo Código Da Vinci, unos catalanes se embarcan a descubrir los secretos de los Tiwanacotas, una trama entretenida usando algunas de las teorías más fascinantes sobre el lugar. Recomiendo su lectura.
Y aunque uno se va del sitio más intrigado que al principio, la visita mereció la pena. Yo me quedo, claro, con la teoría más bonita, que no es otra que la de la novela.

Cordillera Real y Valle del Zongo

2007-11-06T19:49:00.001+01:00

Panorámica de la Cordillera Real desde el campamento base. A la dcha. la lata que hace de refugio

Y llegó el momento de partir, de volver a pedalear tras mucho tiempo de inactividad, de dejar atrás La Paz y afrontar nuevas rutas en esta segunda parte del viaje. Para empezar nada mejor que un poco de montaña, ya que estoy me pongo en serio y la cordillera Real es el escenario ideal. Con unos 200 km. de largo y cincuenta de ancho alberga algunos picos de más de 6000 metros ( como el Illimani, el Illampu o el Huayna Potosí), su cara sud se contempla desde el altiplano ( La Paz y el Lago Titicaca) a 3800 de altura y su cara norte desde los Yungas, a 1000, lo que convierte a las rutas Sud-Norte en los descensos más bestias del planeta, pero primero toca subir, claro!

El cementerio minero con el Huayna Potosí de guardián

Desde La Paz primero al Alto y en media hora uno está totalmente alejado de cualquier indicio de civilización, sólo roca y un paisaje montañoso cada vez más bello. Voy acercándome al Huayna Potosí, el 6000 más cercano a la ciudad, y su visión me va cautivando poco a poco... mi primera etapa concluye a sus pies, a 4.700 m., y no puedo dejar de informarme acerca de las condiciones para subir. Se necesita un guía y alquilar material de alta montaña y para una persona sola sale por un ojo de la cara. Así al día siguiente me conformo con subir al campo de altura ( 5.200) y admirar de más cerquita el pico y el circo glaciar. Por aquí se tendrían que acercar el amigo barbudo Don Mariano y su amiga Esperanzita y ver el espectacular regreso del glaciar, en 20 años perdió cerca del 25 % de su masa de hielo. Calentamiento global? cuentos xinos, si en Madrid sige haciendo frío!

Con la idea de la cumbre en la cabeza vuelvo para abajo, a la bici y al Valle del Zongo. Y eso que es? pues una de las bajadas a lo bestia que os decía, en hora y media bajé de los 4.800 a los 1800, aparte de la diversión que es avanzar sin esfuerzo es increíble ver como cambia la vegetación y la temperatura , de paisaje lunar rocoso a jungla, de un par de grados positivos a más de 20° con una humedad tremenda. En los primeros 4 km y medio más de 500 m. de desnivel, a saaaaco!

Y no bajé más porque se puso a llover, sino en media hora más me planto por debajo de los 1000. Increíble! no veas como duelen los dedos de frenar continuamente porque la pendiente es tan fuerte que uno corre el peligro de envalarse y, en alguna de las cientos de curvas de herradura, tomar un atajo demasiado rápido...

Vegetación selvática, cascadas...y yo aún con la chaqueta

Tras la anterior noche helada esta la paso calentito pero con la presencia demasiado cercana, para mi gusto, de cientos de insectos, entre ellos vi algún escorpión...

Para subir, no os engañaré, tomé una fragoneta, en la que nos acomodamos 20 tipos, todos de la zona y todos haciendome comentarios medio en castellano medio en Aymara, medio simpáticos medio sarcásticos, uno no sabe que pensar cuando le dicen: " te pareces al Che Guevara...por cierto, lo mataron acá en Bolivia!" y estallan las risas, y le siguen otros comentarios en la lengua milenaria, vete a saber...

Vuelvo a bajar en el campo base y voilá! hay una francesa-española, un alemán y una suiza que en un par de horas suben con un guía hacia el Huayna. Negocio un buen precio ( mucho menos de la mitad de lo que se suele pagar) y me uno a la expedición. Así, sin comerlo ni beberlo, me veo subiendo por el mismo sendero que ayer, ahora cargado con piolet, crampones, botas plásticas, arnés y cuerda, no sé muy bien dónde me estoy metiendo, mi experiencia en alta montaña con nieve se limita a las invernales en Amitges con Uri, Iván y Javi y por aquellos entonces el contenido de mi mochila era muy distinto...

El camino hacia el campo de altura es espectacular

Resumiendo, tras llegar al campo de altura nos instalamos, cenamos algo ( a las 6 de la tarde) y el guía me hace "5 céntims" de lo que me espera. Seran entre 5 y 6 horas de subida, esta se hace de noche (salimos a la una de la madrugada) porque sino la reverberación solar es demasiado fuerte, todo lo que queda es sobre nieve y hielo y aparte de caminar hay un par de palas a escalar. Que como se hace eso? No te preocupes español, me dice, mañana a las cuatro de la madrugada te lo explico...Tras una de las mejores puestas de sol del viaje, al sobre a dormitar un poco ( a esa altura cuesta) y enseguida suena el despertador, son las doce. Es sábado y pienso que si estubiera en casa sería la hora de la primera birra post-cena pero ahora toca desayunar y vestirse: dos pares de calcetines, pantalón térmico, pantalón de Sky, camiseta, dos jerseys y chaqueta. De complementos dobles guantes, gorro y las botas de nieve, pero sino me puedo ni mover!

Encordado, piolet en mano y la cumbre a la vista

Andando como el muñeco de Michelín, salimos fuera y la noche es magnífica, las estrellas lucen imponentes y parece que la Pachamama aprueba nuestro intento de conquistar su montaña. Puestos los crampones empezamos a pisar nieve y a ganar altura. Las primeras dos horas son tranquilas hasta que llegamos a la primera pala. Español, hay que clavar piolet y punta con los crampones. Ok, clavar el piolet y propulsarse hacia arriba es ( relativamente ) sencillo, pero para desclavarlo del hielo uno se deja el alma...
Cada vez más cansado ( es sólo mi tercer día de "acción" tras tres meses de vacaciones) se acerca la cumbre y el guía, un machista empedernido, no para de meternos miedo para intentar que Isabel ( la chica francesa-española) se baje. No lo consigue y afrontamos, ya con los primeros rayos solares, el último tramo, qué con la emoción de la meta ya cercana, se hace más liviana. Tras cinco horas y media pisamos cumbre, 6.088 metros!

A 6.088 metros, cumbre del Huayna Potosí. Nanu, te la dedico, t´hagués encantat!

Los primeros minutos restamos en silencio, a todos se nos caen las lagrimillas de emoción, y la contemplación del paisaje deja sin habla: toda la Cordillera, el Lago Titicaca, la ciudad de La Paz y el Alto, el volcán Sajama al fondo y el valle del Zongo cubierto de espesas nubes, y nosotros por encima de todo ello. Impresionante! Abrazos, felicitaciones y andando que es gerundio ( y que a pesar del sol, hace fresquito).La bajada la hacemos rápido, el calor aprieta muy fuerte y si la nieve se ablanda el avance se hará penoso, por eso hay prisa y no puedo sacar muchas fotos. Una lástima porque ahora puedo ver por donde subimos hace sólo unas horas, entre grietas de hielo azul y pasos realmente empinados.
En tres horas y media estamos a bajo del todo, comida y despedida con Ralf, Isabel e Isabela, últimas anécdotas de la escalada y cada uno para su lado.
Yo no quiero quedar ahí otra noche y aunque estoy cansado agarro de nuevo la bici y la cabra pal monte! Un puerto de más de 10 km por encima de los 5000 puede conmigo y a un kilómetro de la cumbre, rebentao tras 9 horas de pateo y dos de bici, veo un llanito que va fetén para plantar la tienda, jalo algo y bona nit 15 hores!

"Huyendo" de la Cordillera Real

A la mañanita siguiente temprano, trastos a la burra y en marcha, transito por unos valles espectaculares y totalmente salvajes, en las dos horas de ayer y las primeras 4 de hoy no veo un alma humana porque llamas haylas por doquier. Por fin llega la bajada, un pueblo, la carretera y vía libre hacia el Titicaca.Circulando por la parte de atrás del Huayna Las llamas me acompañaron en la trans-cordillera

Octubre

2007-10-28T23:35:00.000+01:00

Aunque os pueda parecer lo contrario, no tengo abandonado el blog tanto como a la bici, así que ya era hora de que os hiciera un poco de resumen de lo acontecido y de lo que está aconteciendo por estos lares a un servidor.

El mes se inició con otro infernal viaje en bus, se trataba de unir las ciudades de Trini y La Paz, que distan unos seis cientos kilómetros una de otra o 35 horas de bus. No salen las cuentas, no? Pues en el Beni los ríos no se cruzan sobre puentes ( bus al barco y tiro porque me toca), los caminos acumulan medio metro de polvo ( que va perfecto para ocultar los millares de baches) y los conductores hacen parada y fonda en cada pueblo que se cruza. Claro y se sube desde los 300 m. a los 4.800 m. para re-descender a la capital. Estaréis hartos de oírme quejar de esto pero en el fondo me mola, imaginarme por ahí en bici y pillar una depresión es todo uno.

La plaza Murillo, centro del gobierno Boliviano

La Paz. Esta ciudad es increíble en todos los aspectos: cultura, tradición, colorido, paisaje, mercadeo... contrastes por doquier, un trajeado ejecutivo haciendo negocios por el móbil mientras mira su reloj, modernete y aparantemente caro, para un taxi con urgencia, imagino que para una importantísima reunión ( de empresa o de adulterio) es empujado por una mujer colla cargada con un fardo que la dobla en peso repleto de fetos de llama ( sí, habéis leído bien), hierbas y remedios, ataviada con el vestido tradicional ( pollera, bombín, las dos trenzas) y con más prisa que el anterior por llegar a su puestecito en el mercado de las brujas. A ella también le aguardan los negocios.

Aquí no hay un monumento clave a visitar, una iglesia o estatua que fotografiar ( aunque hay edificios coloniales lindos, como el de la afoto), un museo famoso en el mundo entero ( aunque el museo de la coca es uno de los más instructivos que he visitado) o culaquier otra "atracción turística" pero las calles están llenas de nosotros. Y que se hace pues? pasear y observar, pararse y observar, comer y seguir observando, comentar entre guiris lo que se observó previamente sin dejar de observar y retirarse a la cama reflexionando sobre lo observado. Esta ciuda está viva de verdad, y atrapa al que mira.

Otra de las razones por lo que es tan visitada la urbe por turistas extranjeros es por su proximidad con la Cordillera Real, un espectacular pedacito de los Andes que reúne un buen puñado de impresionantes picos, enormes valles de paisajes espectaculares. Desde La Paz ( que a 3.600 m.s.m es la capital más alta del planeta) se divisa majestuoso el pico Illimani, de más de 6400 metros. En sólo un par de horas desde la ciudad se puede subir en auto hasta los 4.800 metros y bajar hasta los 1.000 en el descenso más bestia que existe en el mundo, la llamada carretera de la muerte. E incluso en menos se puede llegar al campo base del Huayna Potsí, todo un 6.000 y que es el objetivo de muchos montañeros. Así que paisagísticamente esto es un paraíso.

Vista nocturna de la ciudad desde las alturas, en vivo impresiona!

Hacia la Cordillera me dirigía cuando apareció lo que parece inevitable para un guiri en Bolivia: una descomposición estomacal de las buenas. Llegó de golpe, cuando ya tenía la mochila lista para salir al amanecer hacia las montañas. Así que ni queriendo me pude librar del sedentarismo.

Y un máster en sedentarismo me saqué en mi siguiente etapa. Cambié bici, buses, camiones y trenes por un avión y volar hasta Venezuela fue un regalo para la vista: sobrevolar el Titicaca, los andes, las tierras incas, llegar hasta el Pacífico ( enlace en Lima), volver sobre los Andes y cruzar tres horas de selva virgen hasta el mar del Caribe, uff, muy lindo!

Más bonito fue el reencuentro con mis padres que se dieron una paliza de viaje ( sin recompensa paisagística, el Atlántico es muy monótono, muy azul) para reunirse con el hijo loco que se dedica a dar vueltas por ahí. Ni que decir que las dos semanas siguientes fueron las más gratificantes del viaje en cuanto a compañía, descanso, comida...

Estuvimos tres días en Caracas, una ciudad no echa a la medida del hombre, grandes autopistas, rascacielos, mucho tránsito y uno de los índices de criminalidad más altos de por aquí, que no es poco. Incluso en el hotel nos recomendaban atender un toque de queda no oficial: a la que oscurezca mejor no salir! Así que de día recorrimos el centro con una pequeña zona colonial no demasiado atractiva bajo un calor insoportable y disfrutamos de aire fresco ( pero no de las prometidas vistas) cuando ascendimos al Pico Ávila en un moderno teleferico hasta los 2200 metros, por desgracia rodeados de niebla.

El país se encuentra inmerso en un acalorado debate sobre la reforma constituional que propone el omnipresente Hugo Chávez, el tipo más polémico de américa y que es odiado y venerado casi a partes iguales. Como en todos los países visitados hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo el precio de la gasolina, con un euro se puede llenar todo un depósito de 40 litros ( para que os hagáis una idea del saco de impuestos que nos cargan en casa. Por otro lado la política oficial de cambio de moneda fijo. Por un dólar te dan 2150 Bolívares en el mercado legal y hasta 5000 si se cambia en la calle; alucinante! Si algún día os acercais por ahí ni se os ocurra acercaros a una casa de cambios! La situación económica no es mala aunque evidentemente hay mucha pobreza, lo que pasa es que muchos empresarios ven en la figura de Chávez la alargada sombra del comunismo " a la cubana" que Hugo vende como el Socialismo del Siglo XXI.

Puesta de sol sobre el mar del Caribe

Después de la ciudad al Caribe! La isla Margarita es uno de los innumerables enclaves que la indústria turística internacional ha convertido en una especie de Disneyland de la playa, el comer y el beber. Nada más llegar al hotel ( de capital español ) te ponen la pulserita que te permite comer y beber a todas horas ( no, hombre no! que alcohol no sirven antes de las 11 de la mañana! no le dejan a uno ni desayunar en condiciones), ya estés en la piscina o en la playa.

Que os puedo explicar más? pues que nos dimos un garveo por la isla, navegación por unos excelentes manglares incluída, vimos playas hermosas y sí, durante la excursión también hubo papeo y priva!

Ver a la familia siempre es bueno después de tantos meses, además de tanto dormir en lugares distintos cada día el tener a la familia al lado da la sensación de estar en casa, aunque esta quede a 8000 km. Como siempre lo peor las despedidas pero sabiendo que habrá reencuentro se hace más llevadero.

Pasándolo mal en la piscina, observad los rostros de agotamiento...

De nuevo en La Paz, se abre un nuevo ciclo del viaje, toca ahora explorar una de las zonas más llenas de historia y misticismo, el lago Titicaca, los valles sagrados de los Incas, la Cordillera real o la antigua ciudad de Tihuanaco. De nuevo bicicleta y caminatas aunque con tanto compromiso cultural y tan poco entrenamiento ( pa que nos vamos a engañar) me lo tomaré con calma.

Parabero en el Beni

2007-10-09T20:28:00.001+01:00

Sin saber muy bien ni cómo ni porqué estaba llegando a principios de Setiembre a Trinidad (Trini pa los amigos), a enrolarme como voluntario con la World Parrot Trust para la defensa ( a muerte!) de un simpático lorito, la Paraba Barba Azul, tan simpática que algunos la quieren tener en casa y tan maja que muchos quieren sus plumas para adornarse ( aunque en apariencia poca pluma hay por aquí...) y por ello está en peligro de extinción.

Así que pasé algo más de un mes de Parabero (dícese del que trabaja con las parabas=loros grandes) en diferentes estancias de esta región conocida como el Beni; como no estube demasiado tiempo ( hay voluntarios que pasan 6 meses por ahí) no me tocó ir a la jungla, sita más al norte, sinó que me quedé en las Pampas, con unas características físcas y climáticas parecidas a las del Pantanal, con la diferencia que acá en el Beni la vegetación se agrupa en islas de palmeras que son las que sustentan casi toda la fauna, ya que en época de lluvias sólo quedan estos parches de tierra sin inundar.Típíca estancia del Beni, con su horno de piedra, su tejado de palma y sus puestas de sol

Bueno, y qué hace un ignorante en la materia como yo en un sitio como ese, os preguntaréis. La faena se trata de localizar a las parejas de Barba Azul y sus nidos ( tarea que ya estaba echa pues son unos bichos muy territoriales y apenas cambian de zona en toda su vida) y después hacer un pequeño escondite para vigilar que no entren depredadores al nido y que todo esté en "ordén". Así cada día 4 horas en un escondite mirando que no pasará nada ( nunca pasó), pues no es que sea la gran diversión; por suerte al estar escondido se pasearon delante de mis narices algunos bichos curiosos como el oso hormiguero ( versión chiquita, el grandote no lo ví), armadillos, monos aulladores ( que no veas como atronan, a grito pelao), cerdos salvajes ( taitetús les llaman acá), avestruzes ( ñandú), unos ciervecillos y unos lagartos de papada enorme, ah! y cualquier cantidad y variedad de pájaros e insectos. Haciendo amigos...este es Kiko, un loro hablador que se lo pasa pipa persiguiendo gallinas

También para amenizar me cambiaron 3 veces de estancia y así pude conocer diferentes famílias y lugares aunque los hombres de campo no son demasiado ( o nada) habladores y sus mujeres son sólo simpáticas cuando ellos no están, después todos callados! Además el calor acá es muy fuerte, cerca de 35 ºC cada día lo que "obliga" a retirarse a la hamaca todo el mediodía ( usea de 11 a 3, más o menos), balanceándose a un metro del suelo es posible pillar un poquito de brisa, que no veas lo bien que sienta. En la última estancia, Palma Sola, es donde pasé más tiempo, cerca de 2 semanas y media, las diversiones incluyeron caza( a la manera medieval) y degustación de cola de cocodrilo , partido de futbol dominical con el asado correspondiente ( aunque jugando a pleno solano a las 12 y con una agua verdosa por la vegetación y marronosa por el barro como único líquido bevible), alguna cabalgata y poco más, probar huevos silvestres de avestruz, carne de cerdo salvaje y la ya comentada cola de cocodrilo ( que por cierto está muy rica). No, los huevos de avestruz no entran suaves

En fin, una buena experiencia pero quizás un poco extensa, al final tanto sedentarismo aburre, aparte al estar en un lugar tan aislado ( a 9 horas de coche de Trini) hace que no haya variedad en el papeo ( arroz y carne seca cada día en todas las comidas), pero bueno, no hay queja. Después del Agosto pasado en Paraguay, el setiembre en el Beni y el Octubre que me voy a pegar entre La Paz y el Caribe Venezolano ( reunión familiar obliga) ya casi ni me acordaré de andar en bici, de ahí el cambio de título.

Pantanal Brasileiro

2007-09-06T01:59:00.001+01:00

Han sido muy pocos días en Brasil, un país que merecería un viaje completo por su heterogenia social y paisagística, pero del que me llevo sólo algunas pinceladas de su "joya de la corona" ecológica, El Pantanal. Y aunque esta zona está exenta de leyendas y fabulosas travesías como el Amazonas, su riqueza natural le es comparable y, además, está mejor protegida que la selva tropical.

En ruta hacia el Pantanal, más parece una lanzadera

Mi actual "prisa" me llevó a tomar un colectivo hasta Miranda, ciudad en la que pude disfrutar de mis dos auténticos días de verano; tocaba levantarse muy pronto para ver el espectáculo del amanecer, recorrer sus calles hasta el mediodía cuando el sofocante calor empujaba a comer algo ligerito y refugiarse en la sagrada siesta, bajo el ventilador claro. Cuando el sol deja de ser una auténtica amenaza es tiempo para la décima ducha fría del día, "arreglarse un poco" ( ejem!) y volver a la actividad: paseo para ver la puesta de sol, cervezita(s) en las terrazas y practicar un "poquinho" el portugués, más difícil de lo que parece! Y es que por aquí la gente es mucho más accesible, preguntan, sonríen, escuchan... pero claro, la barrera idiomática existe y uno no puede dejar de sentirse un poco estúpido tratando de imitar la suave cadencia melódica del habla brasileira, se hace lo que se puede!

Puesta de sol sobre el río Miranda

De nuevo al pedaleo, por suerte el Pantanal es una vasta llanura y no toca subir, porque con el asfixiante calor que hace sólo faltaba eso. Esta orografía y la catidad de lluvia que recibe entre diciembre-marzo hace que esté parcialmente inundada en época lluviosa y que perduren un montón de humedales ahora que no hay precipitaciones. Júntalo con calor todo el año y una extensa red fluvial y tienes la mayor reserva mundial de animales.

En cuanto a mamíferos destacan los grandes felinos como el jaguar y el puma, pero estos no se dejan ver con facilidad, hay un montón de monos, ciervos, capybaras ( un roedor gigante, nada que ver con las caipirinhas), osos hormigueros y un buen puñado más.

Capybara

Lo que quizás llama más la atención son los cocodrilos, aquí llamados jacarés. Hay muchísimos, se dice que entre 10 y 30 millones! y uno va tranquilamente con su bici (silbando la melodía de verano azul) y tiene a menos de 20 metros a un par de famílias de lagartos tomando el sol tan anchos, la verdad es que es bastante impresionante! Arriesgando mi vida, al estilo Steve, me acerqué a echarme la fotillo, ni que decir que estaba en posición de "listos" para correr y que sólo la milesima necesaria para la foto saqué el ojo de los bichos. Pero ellos, ni inmutarse.

Sudando la gota fría, los bichos están muy cerca...pero no me hacen ni caso!

Los locales me animaron a bañarme en el río, no es que faltaran ganas pero después de ver caimanes todo el día, sabiendo que hay piranhas y anacondas por ahí...pues uno casi prefiere el calor! Siempre detrás de ellos me dí el chapuzón, sin sacar el ojo de las aguas turbias, pero fresquitas!

Contrariamente a lo que yo esperaba, lo que más me fascinó fueron los pájaros. El surtido de tamaños, formas y colores es infinito, sus formas de volar, sus cantos, sus nidos atrapan la atención por largos ratos.

No parece gran cosa pero mide más de un metro!

Y en el lado negativo, como no, los insectos! moscas, tábanos, muchos mosquitos e infinitas hormigas, también de todos los tamaños y colores, hay una muy pequeña de cabeza roja y cuerpo oscuro que muerde como una perra! y se meten en todas partes, no importa que metas la comida en tres bolsas y la suspendas de una rama, a la vuelta estarán por ahí rondando!

30 segundos antes de echar la foto habían 3 enormes carroñeros dándose un festín...

Y el calor se hizo notar mucho en los días de bici, más que los sudores inagotables fastidia beber agua a 30ºc que evita deshidratarse pero no quita la sed, maldita sopa insípida!

Sigo sin entender la manía que tienen todos los bichos a los ciclistas, a la que me estoy acercando se piran todos, pájaros en las copas incluídos, mientras que a los que pasan en coche no les hacen ni caso, paran el carro, echan su foto tranquilamente y se van atronando. Si alguien tiene una explicación científica que me la diga, estoy indignado!

Y el amanecer, y yo, también sobre el Miranda.

Ya en el Pantanal Boliviano me dirijo hacia el Beni, zona selvático-amazónica de Bolivia donde voy a pasar un mes de voluntario, así que otro mes sin bici y otro mes sin internés!

Cataratas de Iguazú

2007-08-31T23:29:00.002+01:00

En la confluencia del Paraguay, la Argentina y el Brasil el protagonista indiscutible es el agua. Aunque el contrabando de mercaderías le hace gran competencia, no puede con el poder de los ríos Paraná e Iguazú, ni con la espectacularidad de las casacadas más famosas del continente ni con la desconcertante presa de Itaipú, la mayor del mundo.

Las cataratas en sí son una de las mayores atracciones turísticas de toda la Argentina y de todo el Brasil, así que son palabras mayores!

Entrando la parque con la burra

Con el grupo el campo de trabajo y como colofón a tantas historias vividas, nos acercamos al Brasil ( así, como el que no quiere la cosa) a ver las famosísimas cataratas y, ya que estábamos, nos dimos un pequeno homenaje en forma de paseo en barco por sus cercanías, tan cercanos vaya que nuestro capitán-Terminator nos banó bajo ellas, un paseo muy bueno que nos dejó empapados por la belleza del lugar.
El tránsito a pie es menos emocionante pero permite disfrutar con más calma esta belleza natural. La impresionante falla de 80 m. de altura que que separa los cursos del alto y bajo Iguazú ( agua grande en Guaraní) sirve de trampolín para una cantidad enorme de agua que crea un increíble espectáculo para la vista y los oídos, uno de los lugares más lindos de estos lares.

Al salir el sol uno tiene la sensación de estar en el paraíso

Tras una tremenda farra de despedida, que será recordada tanto por nosotros como por el personal del hotel, tocaron de nuevo las despedidas y a mi, me tocaba proseguir mi singladura en solitario de nuevo con la bici. Me acerco a Puerto Iguazú ( Argentina), partiendo de Ciudad del Este ( Paraguay) y tras travesar Foz de Iguaçu ( Brasil), 3 países y 4 puestos fronterizos en sólo hora y media de bici, todo un récord!

Mi intención es colarme al parque y dormir dentro, aprovechando para recorrerlo en luna llena y ver la salida del sol sobre los saltos, pero en Iguazú tienen caladísimo al ciclista. Divisado desde la lejanía sale a mi encuentro un guardaparque que, antes de darme las buenas tardes, me recuerda que está prohibidísisimo dormir dentro. No queda otra que hacer los paseos con luna, usease visita nocturna de pago.

Mimi asediada por un impetuoso coatí

Desde mi campamento, sito ilegalmente a sólo 5 km. de las cataratas, oigo el rugido del agua precipitarse, un bramido ronco y potente que me recuerda la visión que me espera. Llegó el momento, a medida que uno va acercándose al lugar crece la emoción y se van despertando los sentidos. La vegetación va densificándose hasta convertirse en cerrada selva, el atronador sonido del agua se ve ahora acompanado por los cantos de cientos de aves invisibles, la humedad se apoderó hace ya un buen rato de la atmósfera pero uno no quita el ojo del cielo, las jugetonas nubes se divierten tapando y destapando la esfera lunar y está próximo ya el momento en que necesitaremos su luz.

El trenecito que nos lleva hace su última parada y enfilamos ya la pasarela que nos permite caminar sobre las aguas del río Iguazú, tremendamente calmadas, ajenas a su propio destino saltarín. El tranquilo fluir del caudal genera una cadenciosa música que ahoga el bramido cataratil que, ahora que estoy tan cerca, se ha echo imperceptible. Por encima de unas enormes palmeras se eleva una fantasmagórica nube de vapor, el impacto del agua es de tal violencia que la espuma se volatiza, creando una niebla perpétua a los pies de la catarata.

El poderoso salto Bossetti

A pesar de tantos anuncios, el primer contacto visual con la Garganta del Diablo es espeluznante. Las mansas aguas del río desaparecen, literalmente, en un abismo sin fondo desde mi punto de vista y de ellas no queda más rastro que estruendos y vapores. El viejo temor de los marinos medievales de enfrentar el fin del océano tiene aquí una representación física inmejorable. El viento mece a su voluntad las nubes y se combinan momentos de gran claridad con otros más tenebrosos, el mismo viento nos regala ráfagas del mismo agua que miramos embobados, el espectáculo es realmente digno de ser vivido.
Por desgracia no os puedo hacer partícipes del mismo con fotografías,mi cámara no da para estos trotes nocturnos...

Aunque tube mal tiempo, las nubes permiten visiones como esta, justo encima del salto

Mi grupo se fué, llegó la última visita de la noche y con ellos me tocó retirarme, los guardaparques me tenían más que calado y tube que abandonar mi idea de ver el amanecer.
Tampoco hubiera visto nada porque el día despertó bien nublado, los guardaparques descubrieron mi campamento y no hubo más remedio que moverse. De nuevo al Parque, claro!
Una lástima el mal tiempo, uno echa de menos unos buenos rayos solares que, reflejados en el vapor ofrecen un magnífico arco iris del que sólo disfruté 30 segundos. La parte argentina permite pasear muy cerca del agua, ver los saltos desde arriba y pasear a sus pies, siempre rodeado de una verdísima selva donde se pueden contemplar los magníficos Tucanes o los Coaties, tan monos como mangis, cuando hay papeo de por medio. Por suerte o por desgracia, no me topé con ningún Jaguar o Puma que corretean libres por ahí y que en el 97 se zamparon al hijo de un guardaparque, glups!

Cuando no perdonó el tiempo fue cuando pillé la bici para salir del parque, uno de los peores aguaceros ciclistas en mucho mucho tiempo! Con las pestanas petrificadas por el barro hice mi entrada, nada triumfal, al Brasil, sexto país de la travesía ciclista aunque, no nos enganemos, no voy a recorrer casi nada, es enorme! Lo que no me quiero perder es el Pantanal, una de las reservas faunísticas más importantes del planeta, a ver que tal.

Empapado pero contento, con mi nueva camiseta ( gracias Rebe!)

Los niños de Tavapy

2007-08-28T01:43:00.000+01:00

Hacia ya un tiempo que no os escribía unas lineas, ya se sabe que Agosto es mes de vacaciones, y algunos sabréis ya que yo, por llevar la contraria, me fuí a "currar" a un campo de trabajo. La questión es que mi hermana Mimi se iba a pasar el mes ayudando en una pequeña comunidad del norte Paraguayo y yo, aprovechando que estaba "sólo" a tres días de bus de allá, decidí ir a verla; sin avisar, claro!

Imaginad pues la sorpresa que se llevó cuando aparecí, bien entrada la noche, sobre mi montura negra en ese punto perdido que ni aparece en los mapas. No sólo me dió una calurosa bienvenida mi hermana sino el grupo entero, incluso me hicieron hueco en la cama comunitaria, y ya éramos 9!

Lorena con su mamá, Librada. Una de las famílias que más nos ayudó y que nos trató de lujo!

La faena consistía en construir una aula nueva en la escuela, para ello se había desalojado a los niños a la capilla y las dos clases se convirtieron en hogar de los voluntarios y de los obreros. Del campo de trabajo en sí y de mis compañeros ya os comentaré más adelante, ahora vamos a hablar de los niños de Tavapy. En total son cerca de 60 los chicos que acuden a diario a la escuela, se dividen en turnos de mañana y tarde y, por ejemplo, en el turno de mañana hay 4 cursos para dos profesores y dos aulas... Que dius que qué? pues eso, en la misma aula se mezclan dos grupos y un sólo profesor que primero explica a un grupo y les pone tareas y mientras los unos curran los otros escuchan. Parece un lío pero también parece que funciona.

Los chicos en la nueva aula, saludando al personal

Como ya había tenido ocasión de comprobar, los niños de estos lares son magníficos, nada que ver con el demoniete que fuí en su día. Niños que no conocen el significado de la palabra "bulling", ni vacilan de superconsolas, chicos que juegan a futbol con las chicas, enanos de 6 años meten el pie a los de 12 y todos tan contentos, niños que regalan sonrisas por doquier y que sin maldad alguna son capaces de robar los corazones de los que comparten su tiempo con ellos.

La fiesta de despedida, preciosa danza y aún más preciosa chiperita!

Existe una barrera linguística grande, el Guaraní no se parece demasiado al español ( en nada, vamos), y los niños de esta comunidad suelen expresarse en este idioma. Los hay que también hablan portugués ( por la proximidad con Brasil hay algunos inmigrantes) e incluso alemán ( Paraguay fue destino de algunos inmigrantes alemanes que conservan el idioma) aunque en realidad quien más quien menos se defendía con el Spanish.

El menda con algunos chicos: Antonio, Lorena, Richard, Elisenda y el del tejano, pos no me acuerdo...

Las actividades con los niños no se limitaban a los partidos de futbol ( por Dios como corren!), sino que que "aprendimos" a jugar a la tiquichuela ( consiste en lanzar una bolita al aire y antes de atraparla recoger del suelo otra, parece fácil pero...) que es algo así como el entretenimiento femenino, especialmente entretenido cuando ves a 8 españoles haciéndolo de pena ( si los niños se reían no os podéis imaginar las madres!).

Jugando a la carrera del borracho, se lo pasaron pipa!

También se prepararon actividades para ellos, Oscar dirigió magistralmente una representación teatral de nuestro Sant Jordi en la que nos reímos todos muchísimo, los chicos mismos se tunearon unas maderas en forma de espada, pintaron al dragón y se curraron las rosas y los disfraces, todo bajo la batuta de Aida y Eli. Intentamos enseñarles a hacer pizza con base de mandioca, un tubérculo insípido que es la base de su dieta, invento que no quedo nada mal para los gustos babilónicos, pero que no triumfó demasiado entre la canalla; eso sí, el mancharse hasta los codos amasando la mandioca+huevo+mantequilla sí les moló, sí.

Preparadas para interpretar al dragón de Sant Jordi, con las rosas que ellas mismas hicieron

También hubo tiempo para otros juegos "made in spain", pasamos una tarde entera ensayando el teatro, jugando al pañuelo, al "stop" e incluso montamos para ellos ( y pa nosotros!) una pequeña gincama para la fiesta e despedida.

Así de contentos y curiosos estaban los hijos de Saturnino en la matanza del Chancho....

En realidad los niños estubieron presentes en todo momento, ya fuera espiando el dormitar de los extranjeros ( empezaban clases a las 7, y no, nosotros no estábamos despiertos...), acompañándonos en las comidas ( Jorge se pasaba el día con nosotros), o simplemente jugando con una, observando a otro...

Ariel, el crack de Tavapy

Mirtaa, a parte de regalar sonrisas, también pintó el dragón "instruída" por Eli

Y todo fue bonito y de color de rosa? se preguntará alguno. No, claro que no. Pasarse el día rodeado de estas criaturas, que no dudan en reírse en tu cara ante nuestra inoperancia para sacar agua del pozo ( inoperancia que se podría generalizar a casi todo, igual que sus carcajadas), que se te cuelgan del brazo para columpiarse, que te vapulean jugando a la tiquichuela, ver a los más chiquitines llorar porque les asusta el barbudo, que te dejan sin aliento en el fútbol...acaba pasando factura y uno no reuerda jornada más triste que el día de partir.
Es muy probable que no vuelva a ver jamás a ninguno de estos chicos, es imposible que me olvide de ellos.

Myrian haciendo lo propio

Dejando el momento lagrimita, tubimos oportunidad de visitar otra comunidad, más humilde si cabe, en la que también deambulaban niños maravillosos. Se trataba de una comunidad indígena nómada, cambian de asentamiento cuando las condiciones de caza, pesca y recolección no dan más de sí. Hasta 3 o 4 famílias comparten un mismo techo, fabricado con ramas y por lo tanto no aislante de la lluvia, el mismo problema se encuentran en la "escuela" que no deja de ser un montaje esperpéntico a base de tablones y ramas, dónde el profesor acude, en teoría, tres veces por semana. La verdad es que su situación sí es realmente extrema.

Una de las criaturas de la comunidad indígena, con el bigote salpicado de bizcocho

Y estos dos angelitos son de la misma comunidad, les preparamos un buen desayuno!

Para no ir de simples observadores les preparamos un buen desayuno a base de cocido ( bebida caliente a base de leche, azúcar y mate) y mucho bizcocho que engullimos rápidamente. Aquí sí que la comunicación verbal era imposible y nos dedicamos a intercanviar sonrisas, miradas atónitas y algunas risas. Ante la dura realidad a la que nos enfrentamos, el grupo decidió que había que ayudar a estas criaturas y está en marcha el proyecto de comprar un techo de uralita para la escuela ( aquí cuando llueve, llueve fuerte) y se dejó material escolar en Paraguay que será entregado a esta y otras comunidades. Si hubiera algún interesado en colaborar ( cualquier colaboración vale) puede escribirme a mi o a mgarciab@xtec.net ( mail de mi hermana mimi, co-responsable del proyecto)

Freddy y Jorge, Tavapy

Uyuni-Potosí-Sucre

2007-07-30T21:58:00.001+01:00

Paseando por el crater de Maragua ( Sucre)

Parece que fué ayer cuando abandoné el Salar pero ya recorrí medio millar de kilómetros y conocí dos de las ciudades más importantes de Bolivia ( Potosí y Sucre) y una de las más turísticas ( Uyuni). El paisaje que discurre entre ellas es tan bonito como duro, no existe un metro llano ni una vista aburrida,pedaleé entre cañones multicolores ( alguna Quebrada más a anotar en la larga lista), montañas que ejercen de miradores, ríos... Un momento especial fue el reencontrar al amigo árbol, al que pasé casi un mes sin ver, y que decir de las vacas! me tuve que frotar los ojos y cercionarme dos o tres veces de que no era una llama o vicuña "disfrazada" pero sí, sí, una vaca, bicho que la verdad no recuerdo la última vez que lo había visto fuera del plato, y cuyo reencuentro en vivo y en directo lo celebramos, juntos, con un pequeño asado...

En cuanto al pasisage urbanístico, poco que decir de Uyuni, uno de los lugares con mayor concentración de agencias de viaje en todo el mundo, seguro! Fuera de la parte "turística" ( o sea de los servicios turísticos, porque no hay nada que ver) sorprende la degradación del pueblo, dónde no hay agencias ni hoteles no existe el pavimento, ni las basuras ( basura sí, mucha), ni farolas, ni ná de ná, un buen freno a los que quieran conocer la "ciudad".

Potosí es otra historia. Está declarada Patrimonio de la Humanidad, más bien su montaña, el Cerro Rico. No quiero hacerme pesado con referencias históricas y demasiado blablabla pero lo de la mina del cerro Rico es muy a saco, demasiado como para pasarlo por alto.

Soy minero...

Se trata de la mayor mina del mundo, una montaña de 4.800 metros que ha sido explotada y agujereada durante los últimos 450 años, y que hoy en día da sustento y sufrimiento a más de 16.000 mineros. Durante los más de 300 años de colonización, mis compatriotas mataron a MÁS de 8.000.000 de trabajadores, para sacar tanta plata como pudieron; se dice que desde el inicio de la explotación hasta hoy se ha sacado plata suficiente para hacer un puente macizo hasta Sevilla ( sí, cruzando el Atlántico) y hasta tres puentes con los huesos de los que en la mina murieron. Para que entendáis la crueldad con que actuaban los enfermos por la "fiebre de la plata" debéis saber que abrían una boca en la montaña y cuando estaban ya dentro los trabajadores y herramientas, la tapiaban, dejando sólo un hueco para meter comida y sacar mineral. Cuando la mina no era más rentable...

Entrando a la mina

Como al españolito no le gustaba bajar a la mina se inventó un guardián, EL TÍO. Construyeron así una figura dominante, lo más fea posible para meterles miedo a los indígenas. El tío vigilaba y castigaba, si un minero se hacía el remolón con el trabajo el tío lo sepultaba con un derrumbe o con un escape de gas; las condiciones en la mina no eran peligrosas, sólo morían los que no trabajaban segúna las órdenes del Spanish, y lo peor es que al parecer muchos se lo creían y ni enterraban a los muertos por accidente, pues no habían sido nobles en su trabajo.

El tío, y no es maco...

Entorno a su figura floreció un sinfín de usos y costumbres que hoy en día siguen vigentes: por ejemplo se le representa con un enorme pene ya que la unión sexual entre el tío y la Pachamama ( madre tierra) producirá sus frutos ( osea un filón de plata). Por eso mismo estaba prohibida la entrada de mujeres a la mina, no fuera que el tío perdiera interés en fertilizar la tierra y se dedicara a mozas más mundanas...También se le dan ofrendas al tío, ojas de coca ( masivamente consumidas), cigarrillos y alcohol puro. Lo del alcohol puro no sólo lo ofrecen, también lo beben los mineros, según dicen no por gusto, sino porque en la mina todo ha de ser puro, para que salga mineral de calidad. Decir que hoy el tío no lo pone ningún colonizador, lo construye un minero cuando sabe que va a morir de silicosis ( enfermedad pulmonar mortal muy corriente entre los mineros) prometiendo que una vez muerto velará por la seguridad de sus ex-compañeros. Cada vez son menos los mineros que se reúnen los viernes entorno al tío para las ofrendas, ahora se venera al tío Sam, en forma de dólar, claro.

Resaltar también que el trabajo en la mina es basicamente manual y poco o nada ha cambiado en los últimos siglos, lo único la desaparición del español, ahora se trabaja en cooperativas y tras pagar el alquiler al estado las cooperativas mineras se quedan con todo lo que sacan, y la verdad parece que ganan muy bien,mucho más que un trabajador al uso. Los turistas "gringos" tenemos derecho a visitar las minas, un 10 % de lo que pagamos va para escolarizar a los hijos de los mineros. En mi visita pude comprobar lo duro que trabaja esta gente, entre ellos un buen número de niños a partir de 14 años,en su mayoría obligados por madres viudas que perdieronal marido en la mina, claro... dentro de la boca la situación es muy precaria, los carriles por donde pasan las vagonetas están petadísimos, y los tíos bajan por ahí a muerte, hay trozos en que el hueco no supera los 60 cm. de alto, toca agacharse para pasar, a medida que uno baja la temperatura va subiendo, sobretodo para los perforadores que a piqueta y martillo abren un hueco de 60 cm. ( unas 3 horas de dale que te pego) dónde ellos mismos colocarán la dinamita para ir avanzando. Ingenieros de minas? y ezó que é??

La ciudad en sí es bonita, en su momento fué la más grande del mundo y la más rica así que los edificios coloniales y las iglesias siguen resplandeciendo. Además tiene otra casa de ciclistas...en una panadería! pan calentito cada mañana y la calidez de un hogar de ciclistas, así no me extraña que uno pasé casi una semana sin hacer más que disfrutar de la vida!

Sucre se podría decir que es incluso más linda, al menos más ordenada y sin la pesada sombra de la mina y con la intensísima luz de la cordillera de los frailes, que conocí en un trekking ( que me demostró que caminar me destroza!) y en la que aparte de conocer el espectacular Crater de Maragua pude disfrutar de las comodidades del transporte público. Vean:

Magnífico el crater de Maragua

Espectacular la caminata así como los caminos de montaña, una noche me pasó una tormenta de aupa a pocos cientos de metros de la carpa, increíble ver los cegadores rayos y los ensordecedores truenos ( de casi 30 segundos de duración) tan cerquita con sólo 4 gotas sobre mi. Tube suerte!

Se acercan tímidos...pero siempre piden plata!

De nuevo en la ciudad, que está luchando por recuperar la capitalidad plena ( usurpada por La Paz), un festival de cine solidario, gratix! así que un buen papeo y una buena peli, a descansar antes de mi próxima etapa que es a la vez la que me dá más ilusión ( por el objetivo) y la que menos ( por el transporte, adiós bici por unos días). Pero eso ya os lo contaré, disfrutad del verano!
Descansando...como siempre! En la cordillera de los Frailes ( Sucre)

Idiosincrasia Boliviana...

2007-07-30T20:55:00.000+01:00

Autoescuela Pita-Pita: término acuñado por el amigo Sali en nuestra travesía marroquí en auto, totalmente aplicacle al territorio Boliviano. Se dice de todo aquel conductor ( o sea de todos los conductores) cuyo único recurso al volante es el pita-pita ( bocinazo del cláxon), no conoce lineas continuas, ni distancia de seguridad ni velocidades máximas, eso sí un minimo de 5 pitidos/minutos aseguran (?) su seguridad y la de los demás.

Ingenieros de caminos: la calidad de los caminos no asfaltados es parecida a la de los países vecinos ( Argentina o Chile) y comparable al amor que siente George Bush por la humanidad. Lo resaltable es la increíble inclinación de los peraltes en las curvas, si uno está en el radio externo va, inevitablemente, a caer a la cara interna, donde hay más arena, más baches... el porqué? creo que hacen las prácticas con Skalectrix...

Ayudas a Bolivia: es el país que mas ayudas recibe de todo el mundo: créditos del Fondo Monetario Internacional, proyectos 100% financiados por la Unión Europea, dinero de Estados Unidos (que así controla mejor el negocio de la coca)... es tan extendido el hábito de recibir pasta por la patilla que uno está ya harto de que le traten como un dólar con patas. Así al paso del ciclista los niños no se molestan en saludar sin antes pedir, descaradamente, un poco de plata. Lo que me pareció el colmo del morro, de la vagancia y una buena síntesis de la modorra boliviana fue la siguiente situación: estaba subiendo una tremenda cuesta, más de 7 km. de dura subida con un calor importante que creaba una curiosa catarata de sudor en mi frente; de una sombrita sale una petición, no no, un reclamo indignante: " al menos una gaseosa me traerás, no Gringo?". El hombre, en perfecto estado físico ( parecía) y en edad de trabajar estaba pasando el día a la sombreta, mascando coca y al parecer esperando a que un extranjero le llevara un refresco. No reproduciré mi respuesta por no herir susceptibilidades.

Otra acerca de las ayudas. Se construyó en Potosí la mayor refinería de mineral del mundo, lógico pensando que es la mayor mina, no? El caso es que el "monstruo" costó cerca de 200 millones de dólares ( creo que entendí bien) y presumía de tener la mayor chimenea del mundo. Tal chimenea sólo echó humo durante las pruebas, ya que al nacionalizarse las minas ninguna empresa boliviana podía soportar los costes de mantenimiento del engendro que fue financiado por los gringos y que se seguirá pudriendo allá dónde lo construyeron.

Peso Boliviano: la moneda del país, pero lo que llama la atención no es su nombre sinó su valor y el precio de las cosas. Un € equivale a 10 bolivianos, o sea un boliviano son 0,10 €. Para que os hagáis a la idea de lo barato que resulta para un gringo comer y vivir en este país ahí va una pequeña lista de precios: por un boliviano ( 1Bs) tienes 4 panes, un menú con sopa, principal y postre lo encuentras por 5 Bs en el mercado y unos 8 Bs en un restaurante, una habitación de hotel en ciudad son 20 Bs ( sin lujos), precio que baja hasta 10 Bs en los pueblos chicos y así podríamos seguir. Imaginaros que por menos de 5 € uno duerme en un hotel, desayuna, come y cena fuera, puede pasar un ratito en internet y ve una peli en el cine ( con palomitas, claro!). Es como las historias que explican mis padres ( con 5 pesetas...) pero en el 2007. Baratísimo!

El Quechua: Un español con problemas de comunicación en Latinoamérica? Sí, claro que sí. Esta vez no me refiero a las incomprensibles frases echas de los chilenos, o al marcado acento italianizado de los Porteños, hablo de una lengua pre-hispánica totalmente incomprensible. Aparte de servir de marca para el Decathlon, el Quechua es la lengua indígena del altiplano, honor que comparte con el Aymara. En estas tierras salvajes, los más salvajes aún españolitos colonizadores, lograron matar millones de individuos, les metieron la religión católica por lugar imaginable, les robaron la dignidad y demás lindezas pero no consiguieron usurparles sus tradiciones y costumbres ( como sí hicieron en Argentina, por ejemplo) ni su lengua. Así hoy en día, en los pueblos chicos y algo apartados de las ciudades, hay mucha gente "mayor" ( por encima de los 40-45) que SÓLO habla Quechua, como si te hablaran en chino o en Chiquitistaní: no se entiende nada! Así que uno depende de sus habilidades mímicas para conseguir agua o para averiguar donde venden pan. Ni deshidratado ni desnutrido, parece que me defiendo...

El desierto del Lípez

2007-07-25T19:04:00.001+01:00

Subiendo al Licancabur, la luna en la cara, el sol naciente en la espalda
Empiezo el descenso, genial vista del cráter Juliaques
Mira si hacía frío...a punto de rodar por sobre los 5.000 m de altura
Esto son los geysers, increíble el zumbido de los gases al escapar de la tierra
así queda el pelo tras muchos días en bici...y sin shampoo, claro

Los Lípez es la franja sud-oeste de Bolivia, una zona salvaje de altura donde se mezclan sin pudor volcanes, lagunas multicolores, salares inmensos y anchas zonas desérticas, siempre pegadita a la cordillera andina. No es una zona muy conocida aunque muchos "gringos" la recorren en 4x4 pero los ciclistas la estudiamos ya desde casa, es uno de los "puntos negros" de cualquier ruta americana. Se teme a la desolación ( no hay población alguna en 400 km.), a la dureza de sus ascensiones ( el camino supera los 5.000 metros en una cumbre), del mal estado de la pista (invadida, obvio, por la arena del desierto), por no hablar de su cruel climatología ( noches por debajo de los 20 bajo zero y un viento muy violento). Pero el quid de la questión reside en la ignorancia que nos envuelve a todos referente a la ruta, sobretodo el tramo que va de la laguna colorada al Salar: nadie sabe a ciencia cierta cúantos km. o en qué condición está para una bici cargada con 50 kg., los conductores de los 4x4 parecen no entender que es diferente el pedalear que ir en auto:

Biciclista: Cúantos km hay de A a B?

Chófer: poquito nomás, 40 minutos más o menos

B: ah!!, menos de 10 km, que bueno...

C: no, en km. no sé, yo tardo 40 minutos

B: Ya, en auto 40´, y que tal está el camino?

C: Bien, se pasa sin problemas!

B: sí, tu con tu Totoya 4x37 con metratetraquilato y todo lo pozible pasas sin problemas, pero yo con mi burra con tracción a las dos piernas propulsada por los espaguetis que me zampé ayer, qué, eh?

C: no sé, pues

Y nadie sabe, pues. Así muchos optan por tomar rutas más "civilizadas" aunque a los últimos incivilizados no nos ha ido tan mal!

La travesía empieza con una subida a lo bestia, de los 2.200 de Atacama a los 4.600 de la frontera Boliviana, eso en 42 km. Por suerte en cualquier momento uno puede distraerse contemplando el volcán Licancabur, cada noche dirijo una mirada furtiva hacia su cautivador cráter iluminado por la luna. Llegar al altiplano y ponerse a escalar el volcán es todo uno, siempre desapués de empujar la bici por una pista repletita de nieve. Es jodido levantarse a las 3h de la madrugada a -10ºc sabiendo que quedan 12 horas de caminata, pero a eso vine. Por suerte la luna ilumina mis pasos sobre el cerro nevado y es un lujo sentir, enmedio de una impresionante arista de nieve, que el sol naciente te empieza a calentar la espalda y la luz lunar alumbra aún tu camino, muy mágico!

En realidad esta era una montaña sagrada para los Incas así como para los indígenas anteriores. Cuentan que de todo el imperio llegaban las mujeres a casarse al Licancabur y lo hacian con dos pretendientes. Con ellos compartía un tiempo a los pies del volcán hasta tomar la decisión final: uno al bodorrio y el otro a la cima, a ser ofrecido en sacrificio a los dioses. Dicen que así la mujer no era nunca infiel pues sabía que por el amor a su esposo había muerto su otro pretendiente. La verdad, dudo que funcionara.

Bueno despacito hicimos cumbre tras 8 horas de pateo, un sol impecable y la falta de viento proporcionaron unas magníficas vistas de los alrededores: el cráter del Juliaques ( sólo 200m. más bajo y muy cerquita), las lagunas y volcanes altiplánicos y la inmensidad del desierto Atacameño, visto con muuuucha perspectiva. Y al que con esfuerzo llegan arriba le espera una grata sorpresa: ahí está la laguna de cráter más alta del mundo, así que es posible darse un baño a 5.960 metros de altura, y así lo hacen los astronautas de la NASA cada año cuando vienen a probar diferentes trajes. Por cierto en las últimas dos mediciones han situado la cumbre a 6006 y 6008 metros respectivamente así que moralmente coroné un 6000, jaja
La bajada se me hace eterna, entre tramos con nieve hasta la rodilla, peligrosas placas de hielo y un larguísimo pedregal rebienta-rodillas. En el campamento me encierro en la carpa, ceno y duermo como un bebé, estoy muerto!
No hay tiempo para más descanso, ahora empieza la verdadera travesía en bici por el Lípez, así que todos firmes y a sus bicis!
Como decía antes las dificultades de la ruta eran su mal estado, sus subidas, la isolación del lugar, la climatología y el no saber muy bien cúanto duraría esto y las sufrí una por una: empujé por largos tramos de arena, se me congelaron las yemas de los dedos ( sólo la piel, están bien) y pasé frío de verdad tanto pedaleando como por la noche ( esas visitas al baño me van a costar la salud), pedaleé durante 5 horas contra un huracán para dormir apenas 20km más allá de donde amanecí... lo que menos se sufre es el aislamiento, no hay pueblos pero si 4 refugios diseminados por la ruta y allí, a los ciclistas, nos reciben muy bien. Incluso se encuentra en la ruta un nuevo hotel del lujazo, tan nuevo que no está siquiera terminado; en esas llega el ciclista, comienza a conversar con el arquitecto y no se sabe muy bien como uno acaba duchándose en una suite y entre las sábanas de una habitación, don patillón claro! Uno paga religiosamente desayuno y cena, devorando paganamente con todo y pidiendo, con descaro e insistencia, más comida, que pedalear dá hambre! De nuevo me quedó clarísimo que en los lugares más aislados la gente te recibe con un cariño inagotable, excelente fue el trato en el Hotel de Piedra, gracias!
En los 18 días que duró la odisea hubo tiempo para todo: baños termales, observación de fauna ( muchas vicuñas, algunas vizcachas y poquitos flamencos, hacía demasiado frío!), caminatas, alguna fiestecilla a base de Pisco Sour... también me estrené como panadero; ante la imposibilidad de acarrear tal cantidad de pan toca hacerlo en la carpa. Niño que haces en la carpita, con las manos en la masa!!! pues eso, amasar y luego freír la pasta, que está muy rico. Para ser la primera vez no quedó nada mal.
La sucesión de paisajes hermosos fue increíble y la sensación de explorarlos en bici muy satisfactoria, la libertad que dá es inmensa y el recibimiento de los locales es mucho mejor. a veces dá un poquito de lástima ver a los "guiris" enfundados en sus 4x4 tras pagar una buena pasta, con un programa muy definido que les deja un tiempo determinado en cada lugar, 4 fotos y rápido para el coche. Pero ya conocéis el dicho: la tierra para quien la trabaja, y los paisajes que los disfrute el que se lo curre! Otra vez no me siento capaz de explicaros como es de limpio el cielo, como brilla el hielo al amanecer, los increíbles colores con que las algas dotan a las distintas lagunas, el espectáculo de unos geysers a 5000 metros o lo rosados que son los flamencos, espero que con las fotos os quede más claro.
De momento Bolivia no hace más que fascinarme: cada vez que doblo una curva o cambio de valle, por bello que parezca un paraje, el siguiente tiene muchos números para ser mejor; Bolivia, qué linda eres!

Cronológicamente primero cruzé el Lípez y después llegué al Salar de Tunupa, así que si queréis entender bien el viaje leer así. Las fotos sí están ordenadas, en caso de duda,cuando la barba es más larga la foto es més reciente

Salar de Tunupa

2007-07-19T02:15:00.001+01:00

No sé cúantas veces en mi vida habré tecleado "Salar de Uyuni" en el buscador de imágenes del interné. Como bien decía Lucio (en uno de los pocos comentarios que se dejan en el blog) algunas de ellas fueron en el trabajo, furtivamente, soñando en escapar a este desierto blanco, irradiador de paz y tranquilidad. Y bien, ya llegué, ya estube, ya fuí, rebasado esta otro hito importante del viaje y, chucha! fué muy emocionante!

Esto fue en su día un mar, de él no queda ya ni una gota de agua pero sí millones de toneladas de sal, 12.000 km2 de blanco cegador que representa la mayor concentración salina del planeta.

La historia de su "descubrimiento" para el circuito turístico no tiene desperdicio: según cuentan los americanos, en el 69´mandaron a unos tipos a la luna en un cohete espacial... Una vez en el satélite, aparte de dar pequeños grandes pasos, el tal Armstrong fotografió y observó la tierra desde su privilegiado mirador. Además de las formaciones nubosas y la Gran Muralla China, le llamó especialmente la atención una enorme "mancha" ( más bien lo único no manchado del planeta) de una blancura tal que en ella se reflejaba el sol de forma deslumbrante. Tras dar coordenadas a Houston, le informan que se trata de un salar, en Bolivia, imagino que el yankee se quedó igual con el nombre de Salar de Tunupa, pero lo que es la vista... Ya con los pies en la tierra Armstrong no olvidó la preciosidad contemplada y visitó el salar que le pareció más bello in situ que desde el espacio exterior; así lo explicó en numerosas entrevistas y la rueda del turismo empezó a girar en Uyuni. Bonita historia, no?

El resultado de esta "propaganda de altura" es un regero incesante de 4x4 cargaditos de turistas, ver el salar es uno de los momentos álgidos de cualquier viaje.

En mi caso llegué a la cita con el potásico sódico un poco cansado tras la travesía del Lípez pero la imposibilidad de encontrar demasiadas provisiones o un lugar apropiado para descansar no dejaba otra opción que la de adentrarse en este nuevo mundo...

En total 5 días y 4 noches, más de 100 horas salinares, sus increíbles puestas de sol, la sensación de estar en la "nada" y la convicción de que nunca "nada" fue tan bello, sentir bajo las ruedas como va cambiando la textura salina; pedalear con los ojos cerrados, primero unos segundos, luego ya más rato, tranquilo, sé que no hay nada con que tropezar, el camino se abre 360º, no, no, en realidad no hay camino, se trata de auténtica navegación en bici; en qué otro lugar del mundo se puede ir de Puerto Chuvica a Isla del Pescado pedaleando?

Para la orientación uno debe tomar una montaña, siempre lejanas, como referencia; el volcán Tunupa es la mejor de ella, sus majestuosos 5.400m. son los únicos que se contemplan desde cualquier punto, aunque a distancia no parece más que un montículo. Desde tiempos inmemoriales los habitantes de la zona ( y aún hoy día cuando no hay turistas a la vista) se han referido al lugar como Salar de Tunupa pero al ser Uyuni la "ciudad" más cercana, lugar donde se maquina toda la indústria turística, los gringos lo conocen como Salar de Uyuni y poco a poco se va perdiendo el nombre original.

Bueno, aparte de guiarme durante la travesía, Tunupa me hizo una noche las veces de lecho y de mirador, cada metro de ascensión se ganan dos de perspectiva. Ante la dificultad de hacer cumbre ( y las pocas ganas después de un día de bici) montamos campamento justo encima de los 4.000 m. con unas vistas magníficas, la sal se expande por doquier y el sol, a modo de despedida, la tiñe de un naranja-violeta difícil de olvidar.

Pero si hay un lugar especial en el salar- aparte de su guardián volcánico- es la isla de los Pescadores o Isla InkaHuasi. Peñón de roca que emerge de las entrañas del desierto salino, se divisa desde 30 km. de distancia, una protuberancia verdosa en la inmensidad blanca. Uno se va acercando despacito y despacito va creciendo ella a la vista. A la llegada ( más de dos horas desde el primer contacto visual) la bandera Boliviana me dá la bienvenida, protegiendo a los cientos de cactus gigantes que surgen como setas, sus 12 metros de altura y más de 1000 años hacen que se ganen a pulso el adjetivo.

Sorpresa! para los ciclistaas y los que traviesan el salar a pie ( haberlos haylos) hay alojamiento gratis! además un entretenidísimo "libro de oro"dónde más de cien ciclistas y una dozena larga de "locos" ( que se zamparon 100 km sobre la sal a pie, en patines, a caballo...) narran sus experiencias, buena literatura para hacer entrar el sueño aunque resulta difícil ante el tremendo espectáculo celestial, sí, la habitación con que me obsequian es totalmente vidriada: a los pies el salar, arriba un manto de estrellas espectacular. Visité el salar sin luna y canjeé sin problemas mi deseada etapa nocturna a la luz de la luna por esos cielos colmados de estrellas.

6:20, suena el despertador, uno no puede permitirse el lujo de perderse la salida del sol en un lugar tan mágico.

El disfrute del desierto salino se hace las 24h, así tras una sesión de fotos rechazo la invitación para dormir en un Hotel de Sal y paso mi última velada a " la fresca", eso es con el saco de dormir sobre la sal, sin la tienda, con estalagtitas colgando de la napia pero con un escenario simplemente inmejorable; aparte así no da pereza despertarse para ver el amanecer, uno le ve "calentito" desde la cama.
A la salida
Mis últimas pedaladas sobre el salar las hago con el cuello torcido, no quiero abandonarlo pero por delante me espera más camino, la primera parada Uyuni un poblado turístico horrendo excepto por sus correctas dos calles centrales, muchas agencias de viaje y sí bares y restaurantes a mansalva. Homenaje a base de cocktails ( que a más de 3.600 m no veas como cunden), fondue de carne de llama, pizzas y cuanto papeo podáis imaginar

El Lípez y Salar de Tunupa en fotos

2007-07-18T19:01:00.001+01:00

Aproximación ciclista al Licancabur, imponente!

Para llegar a sus pies toca empujar sobre la nieve....muy divertido!

El descenso tras la cima, la vista de la Lagua Verde es increíble!

No sé si os suena el paisaje... Lo utilizó Dalí para uno de sus cuadros más famosos

Entre tanto desierto la piscina termal a 30ºC era un tentación irresistible!

Arena, volcanes y alguna bici... eso el Lípez. Ah! el viento no sale en la foto, pero estaba

Tras el baño caliente toca dormir en los Geysers, a 4.885 m., unos -20ºc de noche...

El árbol de piedra, parece ser que esta roca la escupió un volcán y quedó ahí.
Lindo y bastante surreal

Normalmente hay unos 100 mil flamencos en la zona; ahora con el frío quedan unas pocas dozenas...

En las inmediaciones del Salar de Chiguana no hay nadie, vivo...

En el Salar todo es posible, incluso papearse la propia bici!

El volcán Tunupa, guardián del salar. Al parecer hacía tiempo que me esperaba.

Atardecer sobre los cactus de la Isla Inca Huasi, Salar de Tunupa

Y el amanecer, también desde Inca Huasi.

Adiós Argentina...vida en San Pedro...ciao Chile!

2007-06-29T22:19:00.001+01:00

Qué pintas, no? pero fijaros en el volcán...

Decir 4 meses es decir mucho tiempo, aunque ya se sabe eso de que si pasó rápido es que uno lo pasó bien. Parece que fue anteayer cuando entré por primera vez a la Argentina y ya salí definitivamente de ella, y ché, la voy a echar de menos.

No es lo mismo visitarla que habitarla y seguramente uno acabaría hasta el gorro de tanto espabilado suelto, tanto parlanchín con duracell, de la lentitud en los trámites ( peor que Spain? sí amigos, peor) y otras tantas cosas que a uno incluso le hacen gracia cuando está de visita. Pero también cuenta, y mucho, la calidez de la gente sencilla, de pueblo, que si tiene una migaja de pan té la dá y comparte su techo con el desconocido sobre ruedas.

Y qué decir de la comida argentina... eso sí que lo extrañaré, en parte porque ahora me tocan unas semanas de auténtica austeridad en desiertos y salares andinos y en parte porque para uno ya era diario el tomar mate, desayunar con dulce de leche, salir de las panaderías cargado de facturas (deliciosos pastelitos) y empanadas y, claro está, festejar cualquier anécdota, encuentro u lo que sea con un buen asado, que viene a ser una barbacoa pero a lo bestia y con la mejor carne del planeta. Para que os hagáis una idea, en las últimas celebrecaciones (4 en un mes, no está nada mal) tocábamos a kilo de carne por cabeza, y sí, acabábamos royendo los huesos y chupándonos los dedos, con el rostro ( la barba en mi caso) llenos de grasa y preguntando, con una sonrisa medio irónica, el Qué hay de postre???

Y de los paisajes argentinos no os repetiré los que ya os he ido contando y enseñando, es una sucesión de postales a cual más bella con una heterogenia de la que pocos paises pueden presumir, con una guinda norteña que da el toque cultural a tanta belleza paisagística. Hasta pronto Argentina...

Y hola de nuevo a Chile, otra vez los cachay, hueón, pó, las piscolitas, lucas por aquí por ahí ( la moneda local, está todo carísimo!) y todas las hueás que comporta estar en Chile; por poco tiempo pero. Llegamos la semana pasada a San Pedro de Atacama y en un par de días de vuelta al Altiplano, meteré el pie de nuevo en Bolivia está vez ya sin timidez y no para pasar unas horas sinó un mes, o dos. Pero ahora estoy en San Pedro, para mi sinónimo del Licancabur, este volcán protagonista de cada una de las fotos que eché, un volcán que hipnotiza la mirada y relaja sobremanera al contemplarlo, la gran distracción ha sido buscar el mejor mirador, verlo acariciado por la luz del alba y envuelto en las primeras tinieblas. El contraste desierto/alta montaña es espectacular sin más y las noches pasadas a la intemperie saboreando la puesta de sol, sacando la cabeza del saco para ver el volcán iluminado por la luna llena e incluso despertarse antes de las 7 para deleitarse con la imagen de un sol asomando del cráter...muy especial!

La visita coincide con las fiestas locales, así que hay mucha gente, lo más destacable son los vistosos bailes en la calle con música en directo, creo que lo disfrutan mucho más el millar de habitantes que la multitud de turistas, una foto y a otra cosa mariposa... también proliferan las misas, a todas horas y a todos lugares, se han reunido acá todo cura, obispo o monagillo disponibles en el norte de Chile. Imaginad a un grupo de excursionistas, metidos ya en el saco y colgados de una gigantesca duna aparentemente a tomar viento de cualquier lugar (de echo en un lugar llamado Valle de la Muerte), en medio de la noche se oyen voces lejanas que pronto se convierten en cánticos intelegibles para acabar con un sermón severo, muy severo, vociferado magnetófono en mano recordando las incomodidades que aguardan al pecador en el infierno. Acollonant...

Aparte de pequeñas excursiones en bici al valle de la luna queda poco que hacer, o mejor dicho algo apetecible; el ciclista desarrolla una alergia a los sitios demasiado turísticos y sin duda San Pedro merece tal calificación; la libertad que da la bicicleta queda cortada de tal manera cuando se piensa tomar una excursión, con su guía, su horario, su haz esto y no lo otro que directamente ni me planteo unirme a una de ellas, aunque eso implique perderse alguna de las atracciones más conocidas pero qué importa eso si hemos decidido probar de patear hasta el cráter del Licancabur? y después vamos a cruzar, en bici claro, un desierto a más de 4.500 metros de alura, en total 10 días en autonomía, 6 ciclistas hambrientos y sus correspondientes 50 kg. de papeo, en la foto no parece mucho pero hay jalo de veras, tíos.

Así que de nuevo un reto que quizás me viene grande, patear hasta los 5.970 m del Licancabur y travesar el desierto del Lípez con la bici, habrá que intentarlo al menos, no?

El Paso de Jama- Cruce (frustrado) de la Cordillera de los Andes

2007-06-24T19:51:00.001+01:00

Tras la Quebrada de Humahuaca y la pequeña incursión a Bolivia toca la auténtica travesía de los Andes, no se trata esta vez de un sólo puerto como el Abra del Acay, hay que ascender hasta los 4.000 metros del altiplano y cruzarlo completamente de este a oeste, unos trescientos kilómetros plagados de "portezuelos" de hasta 4.600 metros de altura, un paisaje lunático de arena, rocas, volcanes y salares, no en vano esto fue un mar años atrás.

Se inicia andadura en Abra Pampa, todavía Argentina, dónde compartimos 8 ciclistas refugio eclesiástico ofrecido por el padre Jesús, infatigable luchador social, conocido como el Che Guevara de Abra Pampa, gran personaje!

Ya en la ruta los primeros días son tranquilos, ascenso paulatino, carretera de ripio en no muy mal estado, paisajes enormes y la posibilidad de pedalear por un enorme lago totalmente seco, primera experiencia de "navegación" en bici, vendrán otras. Disfruto del clima de la puna ( como se conoce acá al altiplano) que ofrece unos agradables 20-25° C de día y unos gélidos -10°C por la noche así que toca encerrarse pronto "en casa". Por cierto cada vez ando más suelto en el asunto de pedir techo "por la patilla" y casi siempre con buenos resultados, pronto os hará un pequeño resumen de los lugares que me sirvieron de morada. En esta etapa descansé en la municipalidad de Rinconadilla tras pasar una agitadísima tarde jugando con los niños del lugar.Es curioso, la falta de oxígeno apenas se nota cuando se anda en bici pero pie a tierra un pequeño sprint de 50 m. requiere media hora de recuperación. Los chiquillos rebosantes de glóbulos rojos miran incrédulos al exausto visitante del que, creo, dudan capaz de recorrer un continente en bici.

Tras tres días de pedaleo llego a Susques, la puerta del Paso Jama en la frontera con Chile, el único paso andino abierto los 365 días del año pues la sequedad del ambiente asegura (?) un paso sin nieve. Desde susques hay que subir el Abra del Taire hito de inicio de la parte alta del altiplano, valga la redundancia, ya por encima de los 4000m. Llegar a este punto no tiene más complicación que la de pedalear 4 0 5 días siempre pa arriba, pero una vez aquí aparece un convidado inesperado, el viento.
No volveré a narrar las experiencias de un ciclista intentando avanzar con el feroz viento en contra ( ya lo hice en Viento Patagónico), la única novedad acá es la arena lanzada a más de 70km/h hacia el rostro, muy divertido.
El panorama en los tres siguientes días es desolador: el avanze se limita a unos 35 km / día aún y pedalear cinco horas, no existe más protección contra el viento que unos pequeños puentes donde monto campamento por la noche, a más altura menor temperatura, la condensación crea una interesantísima capa de hielo sobre mi saco de dormir, tan interesante que uno pasa las noches averiguando como eliminarla. La fatiga, el sueño y sobretodo la moral pasan factura.

Una mañana, milagro, el viento amanece calmo, sin desayunar, a la carretera! En hora y media hago 28 km, ya diviso laaduana a sólo 6 km. En esas despierta eolo, una hora para circumvalar la salina de Jama y llegar a destino. Horrible. En la aduana pre-frontera el primer abandono, Celine y Francois toman un camión. Los otros seguimos, de momento. Somos tentados por dos vehículos, a sus ojos es inhumano avanzar con ese frío y el tremendo vendaval, cede Gregory. Alcanzamos, con gran esfuerzo mediante, el Paso Jama. Foto de rigor y a bajar. Rídiculo es avanzar a menos de 10km/h en descenso y pedaleando, para más inri no hay puente esta noche y montar, dormir y desmontar la carpa enmdeio de tamaño "huracán" es toda una odisea.

Amanece y a pesar de los rezos a la Pachamama el viento no paró, incluso es peor que ayer, además unas espesas nubes están dipositando nieve en los picos circumdantes, hoy no hay sol que caliente y la temperatura permanece en sus mínimas nocturnas. Intentamos avanzar, total no quedan más de 100km de altiplano. Imposible para mi, si ayer avanzábamos a 7 u 8 km/h hoy es mucho aguantar el equilibrio, ejercicio que no permite avanzar demasiado. En un ataque de cordura, raro en los ciclistas, decido dar media vuelta y volver a la frontera, a buscar un camión; giro 180° y sin dar un sólo pedal alcanzo los 30 km/h en menos de 200 m., qué fácil avanzar con la ayuda del viento! Más difícil me resulta frenar, viene un camión; no hace falta explicación al camionero, monto bici y equipaje y me instalo en la calentita cabina. Por la cabeza ronda un sentimiento de rendición prematura aunque creo que hice lo correcto, en total de 7 ciclistas que iniciamos el paso 6 hicimos un tramo del altiplano chileno en camión, sólo Gael tuvo arrojo suficiente para hacer toda la etapa; la tormenta blanca que desfila frente a la luneta del camión es la causa.

Evidentemente no es lo mismo contemplar el imponente paisaje dentro de un calentito camión que sufrirlo en las propias carnes sobre la bici; el final de nuestro periplo por Jama es tan bizarro que no sé cómo explicarlo, mejor os lo contaré cuando vuelva. Llegamos ya a San Pedro de Atacama, sito en el desierto más árido del mundo, lo que no impide que lleve tres días acá sin ver el sol ( lo mismo me pasó en el Sáhara...), sigue el mal tiempo y desde el día después de nuestra llegada el Paso fronterizo está cerrado de forma indefinida, por la nieve claro.

En fin el Paso de Jama quedará siempre en el recuerdo como plaza no conquistada, feudo del viento, guardián de estos paisajes inaccesibles para la mayoría de ciclistas en teimpo de tormenta. Es parte del juego, respetar las montañas, conocer los límites de uno mismo, apreciar cuando la Pachamama (la madre tierra, muy venerada por estos lares) permite recorrer sus tesoros y aceptar cuando dice: chiquillo, por aquí, hoy, no pasas!

Tres horas en Bolivia

2007-06-14T04:12:00.001+01:00

No se puede pedalear cada día, de vez en cuando hay que ocuparse de asuntos serios; así, siempre en movimiento, tocaba hacer una pequeña incursión a Bolivia para sacar algo de dinero y hasta la frontera me desplacé en bus.

Un simple puente de no más de 50 metros marca el límite entre Argentina ( La Quiaca) y Bolivia ( Villazón), algunos se atreverían a afirmar que ese amasijo de hormigón es una frontera más profunda, la que separa el primer del tercer mundo. Diferencias económicas evidentes hay, así como culturales aún y cuando el norte argentino es marcadamente andino y el lugareño de Humahuaca o Abra Pampa tiene mucho más en común con un Boliviano o Peruano "altiplánicos" que con cualquier Porteño ( Buenos Aires) u otro argentino "Patagónico".

Antes de cruzar el puente se observan, en sus inmediaciones, decenas, cientos sino miles de sacos de esos grandotes, de los de 50 kg., de diversas mercaderías de primera necesidad: azúcar, sal, harina...todos circumdados por un tropel de imitadores del jorobado de Notre-Dame pero envueltos en ropajes andinos, usea de lana multicolor.
Son los llamados tranportistas hormiga, una de las caricaturas más crueles de lo que debería ser una legislación aduanera. Me explico. La mercancía proviniente de Argentina no entra a Bolivia en camión: inspecciones, papeleos, aranceles...dificultan un comercio entre ambos paises, pero existe un vacío legal. Se puede cruzar la frontera con lo puesto, sin papeles ni preguntas. No valen, en este juego, ayudas tales como carretas o bicis, estas pasan inspección.

El resultado es un constantes desfile de minúsculos hombrecillos y mujeres con la espalda partida por el aplastante peso de la mercancía; 200 metros recorridos 30, 40 veces al día, de un país al otro, de un camión argentino a uno boliviano, una trampa legal invisible para ambas capitales. Al fin y al cabo se ahorran impuestos y los "indígenas" tienen "trabajo".Por respeto a su esfuerzo no hay fotos.

Una vez en terreno Boliviano toca abastecerse de su moneda local, originalmente conocido como peso Boliviano. Nomás cruzar el puente se abre una calle comercial teñida de mil colores, donde se apilan por igual material electrónico de "última generación" ( a saber, MP3, cámaras digitales, ordenadores...), casas de cambio, artesanías de todo tipo, puestos de fruta...todo realmente vistoso. Aunque la palma se la llevan las mujeres indígenas, las collas y su tradicional vestimenta: zapato negro plano, medias de lana por encima de las cuales ondean vistosas faldas de vuelo, una sucesión de jerseys coronados por un siempre bonito poncho y la guinda son sus sombreros, detalle que no falta nunca: sean de estilo bombín ( a lo pork pie), de ala ancha tipo "El Zorro" o de lana multicolor siempre enmarcan sus rostros curtidos por el sol y de ellos asoman, en su parte posterior, dos enormes trenzas de un negro impoluto, un pelo que jamás conoció las tijeras. Otro complemento bien típicamente andino es un mantón de lana de llama, convenientemente teñido de mil colores, que atado a la espalda sirve de transportín para el pequeño de la casa, una especie de bolsa marsupial dorsal muy práctica. Genial! A pesar de su timidez generalizada son bien simpáticas cuando quieren y aceptan, con una gran sonrisa, ser fotografiadas caso de esta señora dueña de un modesto puesto en el mercado.

Ah el mercado!! parada obligada para conocer una ciudad, o en este caso hacerse una pequeña idea acerca de un país; y si además se come por unos 50 céntimos de euro...de cabeza al mercado, oye! Dos son las cosas que llaman más poderosamente la atención amén de las señoras que atienden: la enorme variedad de frutas ( Bolivia reparte su territorio entre el altiplano y la selva tropical) y los puestos de hierbajos donde unas pseudo-curanderas recetan remedios para cualquier tipo de dolencia o problema, a destacar el que incita a un vómito incontrolable cuando se prueba el alcohol, al parecer uno de los más requeridos por las collas que quieren controlar a sus borrachuzos maridos.
Y estas primeras y escasas tres primeras horas en Bolivia dieron para mucho más; en la plaza central de Villazón se celebraba una feria escolar dónde los chicos y chicas presentaban sus proyectos empresariales, algunos tan interesantes como comercializar licor de leche de cabra ( buenísimo) o un mayor aprovechamiento de las carnes de llama haciendo chorizos y embutidos.

Del caos de la terminal de buses, de los olores de las calles bolivianas y de otras cosas que uno apreció en este corto paseo ya os hablaré más adelante, pasaré algunas, muchas horas más en este país que ya empezó a fascinarme. y es que Bolivia fué una de las claves por las que escoger Latinoamérica para este viaje y, de momento, no me ha defraudado lo más mínimo, ans el contrario.

La Quebrada de Humahuaca

2007-06-07T00:57:00.001+01:00

Declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2003, el camino que va desde San Salvador de Jujuy hacia el norte es un contínuo regalo de paisajes y culturas, encantadores pueblitos y mucho sol y viento.

En la ruta soy tentado por un "ciclista choppero" para que cambie mi querida burra por una especie de sofa con ruedas; la verdad es que el invento es cómodo y parece eficiente pero de momento me quedo con la mía que ya me ha acompañado más de 7.000 km y claro, se le coge cariño!

Bueno acá se le llama Quebrada a lo que en la península se conoce como cañón, o en palabras simples y llanas un encajonamiento creado por un río. Y aquí de esto andan sobrados, he recorrido la Quebrada de las Flechas, la de las Conchas, la del Toro y ahora ando por la más famosa ( quizás no la más bella) de Humahuaca, todas se caracterizan por sus duras subidas o bajadas ( en serio?, seguir el cauce de un río no es nunca plano??) y por los espectaculares colores de las paredes que las circundan. La palma en eso se lo lleva el Cerro de los Sie7e Colores, en Purmamarca una de las villas más visitadas y que a pesar de sus encantos naturales está infestada por el terrible virus del turismo de autobús: comidas carísimas, niños que no van a la escuela para pedir a los guiris, meaderos de pago, mujeres que te persiguen con artesanías etc. etc.

Aún así una vez uno se aleja del centro se pueden apreciar los Pucarás, nombre que se da a las ciudadelas pre-hispánicas, de la época en que la Quebrada formaba parte del camino del Inca y único recuerdo de esa época. Estas ciudadelas están siempre colgada de una montaña y rodeadas de innumerables cactus gigantes lo que les da un aura especial.

Siguiendo por esta ruta ingresaré de nuevo en la Puna, el Altiplano, otra vez sobre los 4.600 metros de altura, a cruzar los andes por segunda ocasión esta vez buscando el desierto de Atacama, el más seco del mundo. De él dicen que tiene puntos dónde no ha caído una gota de lluvia en los últimos 200 años y eso junto a su altura lo convierte en el mejor lugar para observar los cielos nocturnos, no hay astrólogo que se precie que no curre por allá.

Para eso falta todavía mucho, debo antes subir montañas y visitar otros pueblos desolados que me impedirán, durante un buen periodo de tiempo, dar notícias de este viaje sobre ruedas.

Y mientras vosotros pasáis las calurosas noches del incipiente verano a la fresca con una cervezita en la mano ( al menos eso hacía yo) a un menda le toca encerrarse a las 8 de la tarde en el saco, antes que el hielo se apodere de mi. Disfrutarlo pues!

Una familia de ciclistas

2007-06-07T00:08:00.000+01:00

Después de la paliza del Abra del Acay no se podía esperar nada más que un buen descanso. Para hallar el lugar indicado no hizo falta más que descender desde los 3.800 m de San Antonio de Los Cobres hasta los 1.200 de Salta, una ciudad más bien grande, sobre 500.000 habitantes y que aparte de su plaza y de su mirador no tiene nada destacable.

Bonita vista de la ciudad de Salta

Así puede pensar el típico viajero que llega a ella, se aloja en su helado camping o en uno de sus muchos hostales, buscando un poco de diversión nocturna y un montón de excursiones por los alrededores. Pero para el ciclista Salta es diferente, es una parada obligada en su camino al norte ( o al Sud, depende) gracias a una família, los Marín, que desde hace 3 años acogen a todo cicloviajero que pase por ahí. Y no somos pocos, en la foto podéis ver a Ramon, nuestro anfitrión y los seis ciclistas ( a saber: franceses,Quebecois, aragoneses y Català) que invadieron su casa . Y qué bien lo pasamos, siempre con el pasatiempo preferido de todo ciclista: papear!!! Así cayeron asados, pasteles, pastas al roquefort, empanadas, mates con galletas, dulce de leche por un tubo y un largo etc.

Además mi visita coincidió con la mayor afluencia de cicloturistas que haya visto nunca la ciudad de Salta: hasta 11 viajeros nos juntamos a cenar, contar batallitas ciclistas, repasar mapas y rutas y, estábamos todos de descanso, tomar unas birras! Con la misma excusa del descanso me tocó, junto a los dos aragoneses, montar una sangría que aunque fue ligerita, perduró en nuestras cabezas al día siguiente. Y es que a una vida de deportista hay que buscarle de vez en cuando el equilibrio a base de birras, cubatas y un poco de transnoche con las risas fuímos a la cama a las 4 de la madrugada.

Tal concentración de ciclistas atrajo a la prensa local, y convertido en portavoz oficial de los ciclistas, salí en directo por la radio Salteña que al parecer tiene mucha audiencia. Aparte de la´ya pesadísima explicación de siempre ( de dónde eres, de dónde vienes, a dónde vas, cúanto tiempo de viaje blablabla blablabla...) se me ocurrió hacer un poco de propaganda de la casa de ciclistas y dije, textualmete: "Los Marín acogen a todo aquel ciclista que se acerque a su casa". Normal diréis, ignorantes como yo que el término acoger tiene una connotación 100% sexual en Argentina; así que de querer hacerlos quedar bien pasaron a ser una família de degenerados!!!! Cosas del idioma.

No hablemos más de farras ni de meteduras de pata sino de la família de ciclistas. En la casa de los Marín manda Tina, la mamá, una mamá que sus 4 hijos Viqui, Graciela, Gerardo y Ramón no tienen problema con compartir con todo aquel que se acerque sobre dos ruedas; y es que no se trata sólo de ofrecer un techo y un poco de té, se trata de compartir en mayúsculas, entrar a formar parte del círculo familiar por unos días, dando y recibiendo mucho cariño. Sin que te conozcan de nada y con el único vínculo de la pasión por los viajes en bici, esta gente ha acogido a más de 70 viajeros. Una muy loable iniciativa que permanecerá, seguro, como una de las mejores experiencias del viaje. Con todo esto, lo difícil fué marcharse y hasta por tres días fuímos retrasando la salida, jeje. Aunque nos guste la carretera, acampar, desyunar avena y pasar frío y calor uno se acostumbra rápido al calor de un hogar!
De nuevo agradecer a Ramón, Viqui, Gerardo, Graciela & Joaquín y a Tina por todo, aparte de la pequeña llama con que nos obsequiaron y que luce en mi manillar, nos llevamos un montón más de recuerdos de vosotros!
Con todo, ya sabes mamá, prepara un par de camas de más por si se presenta algún ciclista, podría ser tu hijo, jeje

El Abra del Acay

2007-05-29T20:15:00.003+01:00

El reto parece tan exagerado para mi que ni me lo pienso al aceptarlo. Unos franceses se dirigen a un paso de montaña, el Abra del Acay, que con sus 4.895 metros oficiales ( modernas mediciones lo sitúan a 5.015m., pero es muy costoso cambiar mapas...) es el mayor paso en Argentina y uno de los más altos de los Andes, y por ende, del mundo. Así que formamos expedición internacional, Vanessa mi Quebecouais favorita, dos franceses y català.

Como se puede esperar de un gironí que pasó su juventud en la playita, nunca tuve contacto con la altura, mi mayor experiencia fue ascender con una pandilla de tipejos los 2.900 del Bastiments en unas circumstancias que se asemejan más a una farra de fin de semana que a una expedición de alta montaña ( esos cubatazos al solano!). Bueno, para eso vine acá, para hacer un poco de ejercicio, no?

Van a ser 75 km de subida y casi 3.000 metros de desnivel, el punto de salida es Cachi, un inmaculado pueblito encalado en plenos valles Calchaquis a algo más de 2.000 metros de altitud. El primer día salimos tarde y tras darle duro al pedaleo paramos en una escuela a 2.600 m, pedimos techo y pasamos la tarde y la mañana siguiente jugando con los chicos. Una de sus principales distracciones es comprobar, uno a uno, que mi barba es auténtica; que eso duele! Tras los juegos y el desayuno toca seguir camino, la pendiente no es muy dura pero por el valle corren multitud de arroyos que atraviesan la ruta; a primera hora están congelados y para no darse un buen costelazo hay que andar con mucha precaución.

3.015 m. Pincho la rueda trasera al entrar a La Poma, un pueblo barrido por el viento, no hay un alma en sus calles lo que no impide que engullamos una milanesa de impresión. Parece un pueblo fantasma y es que como reza un cartel a su entrada:

" A ESTE PUEBLO NO SE LLEGA
SI NO SE QUIERE LLEGAR
NO QUEDA PUES DE PASO
HAY QUE SABERLO ENCONTRAR

PERO EL QUE PISA SU SUELO
Y MIRA SU CIELO AZUL
DA LAS GRACIAS AL CAMINO
QUE A LA POMA LO LLEVÓ"

Tras la comilona, estamos con ganas de tirar pa´lante pero al furioso viento no le gusta la idea, vamos avanzando de a poquito hasta que una casa abandonada en el camino aparece como refugio ideal. No contamos pero con la visita, cuando ya estamos instaladísimos, del pastor dueño de la choza; está en cólera por nuestra vil okupación aunque la fábula del ciclista que murió de frío le enternece suficientemente para despedirse con una sonrisa. Estamos a escasos 3.195 m. y la preocupación radica en que avanzamos horizontalmente pero poco en lo vertical, lo que deja siempre para más adelante las duras pendientes. Veremos.

El frío es muy intenso por la mañana, nadie quiere dejar de chupar mate pero hay que salir al exterior. Está todo helado pero el panorama es hermoso. Avanzamos ahora por un valle cada vez más estrecho y de la subida final no hay más pista que unas gigantes montañas allá a la lejanía, vamos subiendo y bajando casi sin ganar altura.

Los riachuelos que cruzábamos ayer perdieron el "chuelos" hoy, toca sacarse los zapatos y calcetines y empujar la bici con los pies en remojo. Creo que el agua de deshielo favorece la circulación, en algo positivo hay que pensar!. La operación se repite hasta cuatro veces, es exhasperante, tras una dura cuesta y una cerrada curva ZAS! aparece de nuevo el río, a repetir operación cruze, en esas me lastimo el pie con unas rocas. El tránsito se hace muy muy lento por las piedras, el hielo, el agua... Aún así vamos tirando, que vamos a hacer.

3.800 m., unas llamas se cruzan en el camino, es la primera vez que tengo la oportunidad de verlas y claro, es momento de parar a sacarles unas fotos y aprovechando que hay unas chabolas en ruinas, que no ofrecen más que un poco de protección contra el viento, montamos de nuevo campamento. En realidad, mirando al cielo, se divisa sobre el monte un zig zag imposible que al parecer nos llevará a la cima, y ahora no hay muchas ganas. Mientras montamos las carpas aparece una señora, sus arrugas y el curtimiento de su piel indefinen totalmente su edad, entre los cuarenta y los cien, vive un poco más arriba sola con su hija dedicadas a cuidar de las llamas y a vender artesanía. Aunque seguro que es una vida dura no para de sonreir. Anochece pronto y la temperatura bajó de los zero grados hace ya un buen rato, hora de zambullirse en el saco y esperar a que el sol nos vuelva a calentar al día siguiente.
Iluso, a la hora del desayuno el termómetro marca -8º C, embutidos en camisetas, jerseys y chaquetas, empezamos el "ataque a la cima", según nuestros cálculos quedan unos 12 km y casi 1.100 metros de desnivel, una cuesta a lo bestia.

El Abra del Acay II

2007-05-29T19:13:00.000+01:00

4.000 m. llegamos a la casa de la mujer que nos visitó ayer, son cuatro paredes de adobe aderezadas con chapa de barriles que Dios sabe cómo llegaron acá, hay un montón de cabras por aquí y por allá y no hay ni rastro de las llamas, como no lo habrá pronto del queso de cabra que compramos.

Es difícil hacerse a la idea de que estamos a tamaña altura y más complicado ser consciente que pasaré todo el verano colgado a más de 3.500 m , cosas de ser un turista en el altiplano.

4.200 m. ahora ya toca sufrir la altura, un ligero dolor de cabeza se va agudizando a medida que avanzo, lo que aquí llaman caracol es una sucesión de curvas de 180º, por fin ganamos altura a lo bestia!

4.600 m. , no sé cuanto tardé en recorrer estos escasos 4 km, mucho más de una hora, claro. La cosa es ya seria, dolor de tarro, camino en pésimo estado y muy empinado. Traduce esto en empujar la bici en muchos tramos, parar cada dos por tres: cabeza hundida en el manillar y brazos abiertos con los pulmones chillando en demanda de un oxígeno notoriamente escaso. Evidentemente nuestro lento ritmo no impide que el día avance y en pleno cansancio uno piensa que hoy no haremos cima, y dormir a esta altura es jodidillo por el frío y el apunamiento ( mal de altura).

Ahora no sé a que altura circulo y la verdad no me importa, hace ya un rato que veo el zig zag que nos llevará a coronar pero a pesar de que me esfuerzo la meta no parece acercarse, transito por pendientes superiores al 10 %, con 40 kg. de carga, en una pista plagada de arena y grava. La moral acusa un poco tanta dureza ( que no me aguanto y casi no quedan ganas de subir, vaya).

4.850 m., quedan aún casi 500 metros para la cumbre pero el olfato ciclista ya la huele, a diferencia de las dos últimas horas soy capaz de pedalear cinco minutos seguidos, del dolor de cabeza ni quiero acordarme y en la última recta sólo me falta sprintar.

4.895 m. La alegría es inmensa, el paisaje apabullante, después de tres día poder ver lo que hay detrás de esa pared de roca que tanto esfuerzo costó rebasar es muy gratificante. Eso sí el viento es de auténtico huracán, hay tiempo justo de hacerse la fotito de rigor, disfrutar siquiera un minuto de la cumbre, abrigarse y pa bajo. Comentamos que no había en ese momento nadie en europa a mayor altura que nosotros, el puerto es más alto que el Mont Blanc!

Son casi las 17:30 y en una hora se hace de noche.Toca bajar, viene lo bueno! Ja ja, de nuevo me tildo de iluso. No he negociado la primera curva y vuelvo a pinchar, es tarde y hace frío así que los demás continúan cuesta abajo para montar campamento y se queda a mi lado Yves. Con las manos heladas se hace complicado y lento el cambio del pneumático, reparación lista y de nuevo para abajo, no es questión de ir muy aprisa pues los acantilados son de impresión pero no sabemos hasta dónde hay que bajar. Aún y tomar precauciones vuelvo a pinchar, ahora sí que me rio pues acabé los repuestos y no es momento ni lugar para ponerse a parchear. Toca bajar andando.

Unos cálculos rápidos: avanzamos a 5 km/h, los otros sólo empujados por la gravedad deben hacerlo a 25 km/h como mínimo ( por suerte la pista es un asco y no permite altas velocidades), si bajan por media hora a mi me tocan 2 y media. Estoy cabreado y cansado y lógicamente el dolor de tarro se me agrava por la pelotera que llevo encima. Por delante de is ojos pasan, aparte de un sinfin de curvas, un precioso atardecer, una oscuridad envolvente y una explosión de estrellas, aunque estoy medio muerto no está tan mal en el fondo.

Rezo por ver mi carpa montada tras cada curva pero de momento no hay suerte, no puedo quejarme pues sólo necesito hora y quarto de caminata para alcanzar el objetivo, los -6ºc me parecen calentitos, los restos de comida un auténtico manjar y la paliza del día una plácida excursión. Duermo a 4.400m como un bebé, lo que uno quiere a uno le cuesta, yo hacía mucho mucho que soñaba cruzar los andes y me estrené a lo grande!

School´s in

2007-05-15T15:39:00.000+01:00

La experiencia de un viaje no puede, o no debería, limitarse a pasarlo bien, recorrer o turistear como dicen en Chile, tomarse unas birras con algunos nuevos amigos y hartarse a sacar fotos.
Transmitir lo que uno ve, lo que uno siente, lo que se aprende de la gente local, lo que la ruta enseña es, o debería ser, una obligación para el viajero. Por eso, en parte, creé el blog y por eso no pude desperdiciar la ocasión que se me presentó cierto día, al pasar por un pequeñísimo pueblo llamado, mira por donde, Puerto Alegre.
Transitaba cerca del anochecer cuando en el horizonte del desierto divisé un determinado número de árboles, señal inequívoca de habitantes y civilización, y entre ellos una antena de radio, símbolo del progreso y que indica que hay más de dos o tres casas.
Por esas casualidades de la vida llego a la plaza ( dá la casualidad que sólo hay una calle y sí, en ella la plaza) y me dispongo a acampar en ella. De la casa de enfrente sale una señora qué, muy amablemente, me invita a pasar. Es Susana y es la directora de la escuela local, está muy atareada pero me acomoda en la clase, que será mi habitación esta noche, y me recuerda que a las nueve del día siguiente entran los chicos y la cosa ha de estar arregladita.
No creo que nunca haya estado tantas horas en una clase quietecito y callado ( y no porque antes no durmiera en las clases de mates) la questión es que amanecí al día siguiente convertido en el ciclo-profesor!!!

Dando una clase magistral a pleno sol

Ya que estaba no iba a desaprovechar la ocasión de charlar con los 8 niños, entre 7 y 12 años de edad, que van cada día a clase y a los que entretuve un ratito con diferentes batallitas ciclísticas.
No se pueden quejar porque Susana es un trozo de pan y les deja estudiar y hacer los deberes al solecito, a mi nunca me pasó eso! Los chicos empiezan cada día la clase alzando la bandera argentina y recitando una especie de poema a la patria, a quien se le ocurre meterle a la cabeza a un changuito de 7 años algo como: "y con mi vida la protegeré de quien la ofenda" o algo así, tantas muertes por una estúpida banderita ( sea la que sea) y todavía se educa así. Menos politiqueo y más clase, diréis; y algo de razón tenéis.
En primer lugar les hablé un poquito de España, ellos viven en el desierto y tienen a toque de piedra el monte Famantina, de 6.250 metros de altura así que quedaron más que contentos al saber que por mi tierra el pico más alto apenas supera la mitad de altura del suyo. Lo que ya les dió más envidia fue el tema playita, aunque lo que intentaba era resaltar los puntos fuertes de su pueblo ( paisajes naturales, cultura indígena, respeto a los mayores y a la tierra) y que no vean Europa o el mundo Occidental como un paraíso consumista donde todo el mundo tiene de todo y la vida es sencilla y perfecta. Creo que les quedó claro que si un barbas se pasea por allá en bicicleta es porque su país es re-lindo!
Después les hablé un poquito de la propia Argentina, en especial de la Patagonia, no podían imaginar que en su propio país tuvieran esos paisajes tan espectaculares, entre todos decidieron que el hielo de los glaciares era lo más bonito, y qué razón tienen.
Hablamos un poquito de animales y ellos están bien familiarizados con los domésticos ( vaca, burros, caballo...) pero también conocen un montón de serpientes, los cóndores e incluso alguna chica había visto de cerca un puma! En esas era yo el que estaba con la boca abierta!
Tras la foto de família de rigor, con la mascota del cole incluída, cada uno de los niños se mostró entusiasmado cuando les propuse una foto con mi bici, casco incluído. Creo que disfrutaron tanto como yo!

Con mi alumna favorita, Cani, sentada sobre mi bici favorita. Y no es un cielo??

Con la clase al completo, con profesora y mascota incluída

Y un poquito para obligarme a repetir la experiencia y un mucho por los niños les pregunté si les gustaría, en el futuro, recibir una carta de otros niños de otro país y así iniciar una especie de intercambio cultural. Se mostraron dispuestos y la profe aseguró que responderían, así cuando esté por Bolivia facilitaré la dirección de la escuela de Puerto Alegre a ver si de ahí sale alguna amistad o, como mínimo, se estrechan un poco los lazos entre ellos. Son unos niños tan educados y curiosos que a veces a uno le da pena que no tengan las oportunidades que nosotros tuvimos y otras tantas me alegro de que no anden todo el día con el móbil, hablando de los Power Rangers e imitando al Shin Shan. Qué difícil es encontrar el equilibrio!
La parte menos buena de la historia es que fuí un poco emocionado a un diario local ( La Nueva Rioja) a explicarles un poco del viaje y de la visita a la escuela y eso y prometieron publicar una pequeña nota, que no tiene ninguna importancia para mi, y una foto de los niños con la bici, algo que sí la tiene por la ilusióin que les haría.
Bien, el periodista se llenó la boca de buenas palabras y nunca cumplió, es más importante la separación de Carlos Menem que llena las páginas de sociedad.

Por ahí si alguien quiere escribir una postal a los niños o si conoce alguna clase a la que le gustaría hacerlo, seré encantando el medium para el contacto; pedirme la dirección si queréis!!!

Cumple en la 40

2007-05-15T14:52:00.001+01:00

( la primera foto es de otro día, también la 40)

Son las 4 de la madrugada y un fuerte viento azota la tienda; me despierto y debo salir "al baño", maldita bufeta! Es ya oficialmente mi cumpleaños aunque ni me acuerdo en ese momento, el espectáculo celestial es de tal magnitud que impide pensar o recordar algo. Imagino que la mayoría sóis ajenos a estas questiones ( como lo era yo por esos lares), pero ahora estamos en luna nueva, o sea no hay luna y estando en zona semi-desértica 100% despejada de nubes hace que la visión sea colosal; lástima no poder compartir estos cielos de leyenda con ustedes, la constelación del sur es distinta a la que pueden contemplar por allá.

Amanece y ahora sí, recuerdo que es mi cumpleaños y me auto felicito, he acampado en una suerte de oasis, que sirvió de abrevadero toda la noche a diferentes vacas, burros y caballos, una noche entretenida, sí.

Estoy al pie de la Ruta 40, la más larga del mundo y que recorre la espina dorsal de Argenitna de norte a sud, carretera mítica donde las haya y que ya había transitado en mi periplo patagónico y que llevo siguiendo de nuevo desde hace una semana. El tramo en que me encuentro es infernal, una sucesión inacabable de hoyos, rocas ( no piedras, rocas), cruzes de río ( sin puente, claro) que me hace avanzar a una velocidad penosa. Ayer en 5 horas recorrí 48 km. y uno no sabe, porque nadie sabe exactamente, cuando reencontraré el asfalto.

Salgo a la ruta con una sonrisa y dispuesto a seguir mordiendo polvo, aunque contra todo pronóstico la pista está peor que el tramo de ayer. Fuera sonrisa. La sensación es algo fustrante, tengo fueza para ir mucho más rápido pero se ha de preservar la mecánica; mi trasero, que no había dado señales de vida en los últimos 6.000 km, se empieza a cansar de tanto botecito. Segunda hora de esfuerzo y unos ridículos 11 km. recorridos, si no fuera cargado como una mula avanzaría más deprisa a pie. Por si fuera poco el viento es incesante y, evidentemente, de frente.

La idea de parar un auto y pedirle auxilio ronda por la cabeza, quiero llegar a alguna población para poder llamar a la família, leer las felicitaciones de los amigos y comerme un buen bistec, claro está. No sería justo para mi viaje que me rindiera ahora, aunque a decir verdad tampoco pasa nadie por ahí, dos autos en toda la mañana, o sea que toca seguir pedaleando.

Tres horas ya y parece que al acabar la subidita voy a cambiar de valle, así, de golpe, aparece el asfalto. Grito de alegría, he tardado 8 horas en recorrer 70 km. y ahora con el asfalto todo será más rápido, un cartel indica que la ciudad de Santa María está a 62 km., son cerca de las dos y media y todo indica que llegaré sin problemas.

Dos horas y pico más tarde no he avanzado más de 30 km., al cambiar de valle el viento se hizo más fuerte, son cerca de las cinco y restan unos 35 km, al ritmo que voy son otras dos horas y se hace de noche a las seis y media. Cumpleaños en la ruta segurísimo. Además no tengo mucha agua y según el cartelito queda un buen trecho hasta la próxima aldea. No pierdo la esperanza pues la ruta es siempre impredecible y siempre hay que estar preparado, para lo bueno o para lo malo.

Viene lo malo, una empinada subida se me presenta enfrente, despacito, empiezo a estar cansado y con la moral cada vez más por los suelos; última curva en ascenso, la cima de la loma y llega la buena notícia: ante mis ojos se abre un nuevo valle, diviso no sólo la ciudad de destino sino una serie de pueblitos copados de árboles, o sea sin viento, y la tendencia de la ruta es bajada. Son las cinco y cuarto, 32 km por delante.

Llevo casi seis horas pedaleando pero de no se sabe donde sale un saco de fuerzas que parece sin fondo, un sonriente niño llena mi botella en el primer pueblito, un caramelito de premio y a pedalear. Voy a mil por hora, en los villorios adelanto bicis, motos e incluso coches, los bachecitos los sobrevuelo sin pensar en mi pobre bici, en realidad no pienso en nada que no sea llegar. Y llego, claro que sí, han sido exactamente 6 horas y 45 minutos de esfuerzo y me siento más feliz que cansado.

En el cámping voy directo a la ducha, me miro al espejo para ver cómo sienta tener ya 28 tacos ( sí, sí, 28!!!) y me llevo un susto de impresión: nunca había envejecido tanto en unos días!!! Mi rostro está cubierto por una espesa capa de polvo y mi ya enorme barba parece la de papa noel, el fuerte sol me ha puesto más que moreno, indígena, cómo es posible que con esta pinta me salude con una sonrisa todo el mundo????

Tras la ducha estoy "más normal" y contento, mucho más cuando hablo con la família ( esperando que te pongas bien, Jose Mari) y muchísimo más cuando leo la cantidad de felicitaciones que llegaron al mail; muchas gracias a todos, así es facilísimo pasar un cumple lejos de todos, un cumple de los duros con final feliz, un cumple que no creo que olvide fácilmente, un cumple en la Ruta 40.

Norte Argentino

2007-05-07T23:44:00.001+01:00

Aquí van algunas fotos del norte argentino, Parques Nacionales Las Quijadas e Ischigualasto, carreteras serpenteantes, amaneceres de acampada y paisajes desiertos.

De San Juan hacia La Rioja ( Argentina!)

2007-05-04T00:28:00.000+01:00

Sólo hace una semana que dejé la gran ciudad pero un buen número de cosas han ocurrido y un montón de paisajes se han paseado frente mis ojos. Ah bueno, y pedaleé más de 500 km., que también hago los deberes!

Mi incursión al norte argentino me ha brindado la oportunidad de ver otra cara del país, lejos de la turística y desolada Patagonia o de la bulliciosa capital. Por aquí hay una diferencia brutal entre el mundo rural y el urbano, apenas separados por unos centenares de metros; unos viven en el siglo XXI, para bien o para mal, los otros parecen anclados en el pasado viviendo en casas de adobe , con las gallinas correteando por el patio y con la juventud lejos , muy lejos; se fueron a buscar el progeso y la plata y en el empeño abandonaron tierra y familia.

El clima es extremadamente seco (aunque yo traje un día de lluvia) y este conjunto me recuerda mucho a Marruecos, aunque sin niños. Lo que se conoce como desierto de San Juan lo recorrí en tres agotadoras jornadas , yo sudando como un cerdo y buscando agua como Barney unas Duff, los norteños con jersey y maldiciendo los "helados" 30º, lo que hay que ver.

Por aquí, hace ya unos añitos, una tal Sra. Correa andaba por estos desiertos con su hijo en brazos, con tan mala pata que se olvidó el agua y claro, la pobre murió de sed pero no así su hijo que sobrevivió tomando el pecho. Ese fue el primer milagro de la difunta Correa. Hoy en día se levanta en el lugar de su fallcimiento un verdadero mausoleo, ríete de Lourdes, donde los fieles depositan, como no, cientos de miles de botellas de agua ( un poco tarde...). El trajín es increíble con peregrinos venidos de todo el país, miles de personas devotas de la difunta presentando sus respetos y claro está, algún turista sobre ruedas flipando ante tal despliege ( y aprovechando para llenar la carmañola, que ahí el agua sobra).

Y si son devotos de la milagrosa difunt no lo son menos en lo estrictamente religioso: en algún pueblo dan la misa por potentes altavoces y pregarias a todas horas a un volumen divino, para que las sufridos feligreses puedan atender sus obligaciones religiosas mientras están en más mundanas tareas.

En otro orden de cosas, la foto es del Parque Nacional de las Quijadas, un alucinante conjunto de formaciones geológicas rojizas y cactus por doquier, lo que ya no quedan son los dinosauros que al parecer solían darse unos garbeos por la zona. Una pena, llegué tarde; no así para contemplar la magnífica puesta de sol y el impresionante cielo nocurno, no en vano es más fácil encontrar a Bin Laden tomando mate por la zona ( será por mi barba?) que divisar una nube en el impoluto cielo norteño.

Dispuesto a visitar el Valle de la Luna precisamente en luna llena, me despido.

Buenos Aires

2007-05-03T00:08:00.000+01:00

Pasar diez días en una metrópoli como Buenos Aires ( 15 millones de habitantes) en un viaje de las características del mío es, como mínimo, desconcertante.
Adiós a la placentera rutina bicicleta - acampada, bienvenido al caos circulatorio, a la suciedad por todas partes, al reino de los Mc Douwels, a las esquinas llenas de vagabundos, al calor sofocante del metro, a las largas colas para agarrar el bus ( no lo cogáis, por favor!), las distancias insalvables y esos aires que, califícalos como quieras, no son para nada buenos. Añádele a esto una cojera galopante que me impidió recorrer sus calles los primeros días y un buen puñado de jornadas lluviosas y tendrás a un turista contento.
O sea, no me gustó Buenos Aires? os preguntaréis. Ah! amigos, todo acá es una contradicción; a cada lado de un Mc Flouers hay una fascinante librería, tras cada cubo de basura tirado un bello edificio, el tango suena por encima de los pitidos del ansioso conductor y el aroma de un buen bife asado puede con la concentración de CO2, te intentan estafar con unas entradas de fútbol pero disfrutas del fabuloso ambiente de la Bombonera, te levantas en un desierto domingo y te sorprende un abarrotado mercado de San Telmo, un anodino paseo en autobús acaba en el estallido de color del Caminito de Boca, cruzas una infernal calle de 12 "pistas" y te relajas al otro lado en un impoluto jardín japonés y así podría seguir eternamente.
Una ciudad que ni se odia ni se ama, sino todo lo contrario.
Como diría un porteño: "Ché, esto es un quilombo, pero está lindo!

uru...GUAY!

2007-04-17T01:12:00.000+01:00

No era questión de crear el blog para que vosotros, lectores, sentiérais envidia de un tipo que, cargado como las mulas, avanza cansino por duras subidas, azotado por el viento y la lluvia y con un conocimiento en materia de mecánica y cámping cercano a la nulidad.
Por eso mi silencio en estas últimas semanas, que más que insulsas en historias, fueron un remanso de paz y tranquilidad en las cálidas playas uruguayas, días en que el sudor no brotaba por los esfuerzos, el hambre no azotaba mi estómago e incluso la lluvia era más un refresco que una molestia.
No quería que mi imagen de esforzado de la ruta, dispuesto a devorar kilómetros en terrribles carreteras bacheadas, cambiara a la de simple turista en semana santa, de los que pasean por una moderna capital en taxi con guía de lujo que, además, prepara una recepción familiar con asado incluído. Tan desdichado el cuentacuentos como bienaventurado el ciclista, la família González y muy especialmente su enviada especial a Platja d´Aro Rocío y su hermana ( y anfitriona) Valeria me acogieron con gran cariño. Así es bien fácil conocer una ciudad rica en historias como Montevideo, saber algo más acerca de el Bar Hispano, uno de sus símbolos cotidianos, y en general pasarlo bien. Muchas gracias!
De lo otro de Uruguay, qué explicaros; carreteras que se convierten en pistas de aterrrizaje, playas con dunas que compiten con el Sáhara en espectacularidad, pueblitos "chic" donde el precio de las casas de diseño es inversamente proporcional al gusto de sus arquitectos y trozitos de litoral dispuestos a no perder su encanto a ningún precio, con faro y playa vírgen incluídas, gente amabílisima un tanto obsesionada con el mate, monstruos venidos de argentina en forma de cemento fashion en Punta del Este, festivales de Jazz en família y para poner la nota dramática de viajero intrépido incluso un día de fiebre!!!
Ahora en Buenos Aires, también con guía de lujo, esta vez en la distancia. Con las indicaciones que me dió Lucio recorro y recorreré esta enorme ciudad que me enseñó ya su lado crudo ( robo de la cartera mi primer día, quedarme a un paso de las gradas de la Bombonera en el clásico Boca-River el domingo por las mafías del fútbol) y también algunos de sus incontables encantos.

La vida en Punta del Diablo

2007-03-31T20:25:00.000+01:00

Hace calor y humedad, mucha humedad. Me levanto de la cama y recorro los escasos 100m. que me separan de la playa, un chapuzón de buenos días en el Atlántico, quita sudores fetén. De vuelta a la cabaña, hora de preparar el desayuno, que tal unos creps? Perfecto, hoy, como ayer y como mañana, no toca pedalear así que me tomo el tiempo necesario para preparar algo rico, rico, qué mejor que unos creps bañados en dulce de leche. La múica a tope de la casa de al lado anuncia que los vecinos se levantaron ya.
Al súper, unas cervecitas a media mañana con una panda de nuevos amigos siempre entran suaves y más desde una terracita frente al mar. Unas charlas, unas risas... hay que hacer tiempo antes de ir a currar, hay que ganarse el pan.
A esto le llamo currar para ganarse el pan? me pregunto cuando la marea ha bajado lo suficiente y me encuentro sentado sobre unas rocas recogiendo y limpiando mejillones, ingrediente base para multitud de recetas y que se encuentran por doquier y del gratelo, clarísimo está!
Que toca hacer después de preparar uns musclus de roca y un invento que salió más que bien, creps rellenos de salsa mejillonera ( ese chef catalán!) aparte de zampar? Pues nada, la verdad. Una siestecita, leer un poco, escribir otro poco, un largo paseo por playas vírgenes, quizás compartir una (s) botella (s) de vino, cocinar de nuevo o tal vez ir de restaurante pero el cenar que no me lo quite nadie.
Ay, sí señor! esto son vacaciones me digo, relajadísisimo tomando la última (?) cerveza del día cuando éste hace tiempo que dejo paso a la noche. Vacaciones durante las vacaciones? pregunta una voz irónica. Pues áhora que lo dices sí y vaya vacaciones dentro de qué vacaciones!!

Colonia del Sacramento

2007-03-26T15:42:00.000+01:00

Nada más llegar a Colonia del Sacramento me llevé uno de los peores sustos del viaje. Me explico. Paseando por esta bellísima Colonia, Patrimonio de la Unesco, bajo un sol buenísimo, con tango sonando de fondo, un bonito faro frente al rio de la Plata me hace alzar la vista para disfrutar de su majestuosidad y del lindo cielo uruguayo, el espíritu encantado con el festín de tranquilidad y paz del paseíto. Qué bonito es Colonia! pienso mientras poco a poco hago retornar a mi ser a tierra firme y a mis ojos a fijarse en ella, cuando ZAS!!!!! el susto.
Sí amigos, entre todas esas casitas del siglo XVII de colores pastel, el empedrado inmaculado y un interminable mosaico de flores hacen acto de presencia dos guardias civiles!!!! Me froto los ojos y... sí, ahí están. He echo algo malo? una infinidad de imágenes me corren por la cabeza, sí he echo muuuchas cosas malas, pero no para que me persigan hasta aquí!!!! Miro al frente y con paso decidido cruzo por su lado, parece que ni me miran, yo a ellos sí, de reojo. Un momento, qué lleva el picoleto en la mano junto al tricornio? Acaso no es una cámara de fotos? Y el compañero, eso que mueve bajo el bigote no es acaso un cigarrillo? Joder! están de visita, son turistas ecológicos ( por lo del uniforme). Suspiro de alivio y me auto-transformo en un japonés: sin abrir la boca (para no delatar mi procedencia) empiezo a sacarles fotos a mansalva aunque no consigo que les moleste, ni se inmutan. Bueno, ahí os quedáis maderos, ni cabrearme quiero así que ni se me pasa por la cabeza que yo, y que todos vosotros, estamos pagándole las vacances a los maderos.
Sin más sobresaltos me dedico a disfrutar de la vida Colonial, puesta de Sol sobre el Mar de Plata, cervezas compartidas con músicos callejeros, cena con tango-jazz y a dormir en una mullida cama... con el aire acondicionado puesto!!

Fin de la Patagonia

2007-03-23T19:31:00.000+01:00

Ushuaia ha echo un esfuerzo de marketing increíble para ser mundialmente reconocida como la ciudad "del fin del mundo", gracias a su asentamiento al Sur de la Tierra del Fuego lo que la sitúa en el extremo más austral accesible por carretera en todo el mundo. Sus 70.000 habitantes y miles de turistas borran desde el principio cualquier ilusión de sentirse en el fin del mundo y sólo los que pagan los carísimos cruceros a la antártica que parten desde el puerto disfrutan de ese privilegio.
Aún así su pletórica ubicación ante el canal Beagle y rodeado de montañas nevadas y algún glaciar colgante, hace que el viaje valga bien la pena.
Al ser el fin de la carretera sólo quedan dos alternativas al ciclista: o te vuelves por donde viniste o coges un transporte alternativo ( aunque también hay muchos, ciclistas y no ciclistas, que se quedan por un buen tiempo). Estaba yo colgado en el Cerro Guanaco, el que ofrece mejores vistas sobre el canal Beagle pensando en la posibilidad más adecuada para ir hacia el norte, llego a la ciudad y por curiosidad entro en una agencia de viajes a ver cuánto cuesta un avión a Buenos Aires. Son las 2 de la tarde. Empaqueto bici y equipaje y a las tres de la madrugada aterrizo en Buenos Aires, me roban la cartera, la recupero en 20 minutos ( se llevaron 20 pesos, unos 3 euros...miserables!), salgo a pedalear ante un amanecer apoteósico sobre el mar de plata, un ratito de barco y llego a Colonia del Sacramento, Uruguay. En menos de 24h he pasado de estar a mil metros, con nieve y un grado bajo zero en el último rincón de la Patagonia a pasear bajo sol de justicia por la maravillosa ciudadela de Colonia ( patrimonio de la UNESCO), y eso pasando por una de las mayores capitales del planeta y sin plan anterior. Bien.
Así acabó la primera etapa de mi excursión, adiós a la Patagonia que recorrí durante 14 semanas, adiós al frío, al viento, al rumbo Sud, a los glaciares, a la particular idiosincrasia del patagón. Fueron casi 4.000 km pedaleados, algunos cientos en bus y algunas millas marinas en barco, conocí y me gustó, mucho, esa tierra.
Como buen previsor dejé cosas por ver; qué mejor excusa para volver algún día.
Ahora toca conocer Uruguay, país poco visitado, de él dicen que no tiene nada extraordinario. Precisamente para desmentir el tópico recorreré su costa de este a oeste ( para eso y para ir a la playa, claro!)

By public demand...fotos de la Patagonia!

2007-03-13T18:14:00.001+01:00

Tierra del Fuego Chilena

2007-03-13T18:02:00.000+01:00

Por fin puse el pie en Tierra del Fuego tras tres meses de pedalear rumbo Sur, por fin llegué a tan mítica isla. Los que en ella habitan hablan tanto de la dureza de su clima como de la belleza de sus paisajes. Los que la visitamos disfrutamos de su grandísima generosidad y hospitalidad como un regalo aún mayor que el que la naturaleza brindó a este austral territorio; uno entra a una estancia a pedir agua y sale con un pan de kilo bajo el brazo, en la siguiente le sientan a uno frente a un enorme plato de comida, paro a saludar a la policía y me obsequian con un salmón de kilo y medio y así día a día, comidas, desayunos, cenas, camas... todo a cambio de compartir un café y unas simples historias viajeras.

La última parte de mi recorrido por la parte chilena no tiene desperdicio, los militares están construyendo una nueva carretera pero sus progresos parecen secreto de estado: nadie sabe hasta dónde llega y todos dicen que no se deja pasar a nadie... evidentemente para allá voy, una mentira piadosa en el control a un militar inocentón y paso. Son 100 km. casi vírgenes, grandísimos paisajes y casi ni un alma sólo cientos de guanacos , una cincuentena de militares y un único poblador ( Don Germán ) con una historia alucinante.

Mi plan es llegar al fin del camino construído y continuar a pie por el margen del lago Fagnano y de su desague, el río Azopardo, hasta el Océano, y lo cumplo. Para empezar la caminata he de esperar a que vuelen un enorme pedazo de roca bajo supervisión de los mandos venidos de la capital que también quieren conocer al intrépido (?) ciclista, el primero en recorrer ese tramo y dejar la bici bajo la custodia del ejército, ellos me informan de la existencia de otro campamento militar en la playa que quiero visitar, con un sólo pero, para llegar a él hay que cruzar el río y sólo existe una rudimentaria balsa. Pateo, me encuentro con los militares ( 2) que llevan 27 días en el campamento sin ver una alma, me acojen con té calentito, cena, cama, conversa, desayuno y todo lo pozible.

Curiosamente es su último día allá, les toca relevo y haremos el regreso juntos. Cruzamos de nuevo con balsa y ayudamos a los "nuevos" a cruzar ( foto) en el momento de máxima corriente y parece por momentos que acabaremos todos en el agua aunque no se cumplen mis temores. Andamos en pelotón ( los dos militares que estaban en el campamento más un enfermero y un teniente que acompañaron al relevo) aunque los he de esperar después de cada subida ( entrenamiento ciclista, jaja), nos agarra una tormenta de cuidado y hemos de ser rescatados en zodiac por el lago. La zodiac es de don Germán que me recibe empapado y tras la consabida invitación a papeo y cama me explica y muestra el proceso de construir una estancia durante 20 años acarreando todo el material en cabalgatas de tres días. Impresionante.

Adoro esta tierra del fuego, sus gentes y sus historias. Veré y os contaré que tal en la parte argentina, a priori mucho más turística.

Viento Patagónico

2007-02-27T18:59:00.001+01:00

Viento y Patagonia, Patagonia y viento. Siempre de la mano, indisolubles, imposible entender esta tierra sin el zumbido constante en el oído, difícil pasear por sus costas sin aferrarse a algo y harto más complicado pedalear en linea recta por sus desamparados caminos. Eolo, como todo ser poderoso, es caprichoso hasta la saciedad. Si te alías con él las cosas pueden llegar a ser muy sencillas, pedalear con su empuje no requiere esfuerzo alguno y es rápido, muy rápido, como si uno se encontrara ante un descenso infinito, o más. Porque su poder es incluso superior al de la gravedad: risa me dan los montículos cuando avanzo en su compañía y de poco sirve un gran desnivel negativo cuando voy en su contra. Y es que, ojito, que con Eolo las cosas claras: o estás con él o contra él, no hay medias tintas. Dicen algunos que sale a pasear por la Patagonia ( una de sus áreas recreativas favoritas en todo el mundo) cada día entre las 11-12 del mediodía hasta las 18-19 de la tarde. Iluso el que crea que puede esquivarlo levantándose al alba, si se va contra su voluntad, seguro que aparece prontito; y, la verdad, enfrentarse a su furia es una batalla perdida de antemano. Nada peor para la moral ciclista que afrontar una larga recta patagónica con el viento de cara: la cabeza gacha y la marcha más corta, ando a menos de 7 km/h, pasa una eternidad en constante esfuerzo y cometo el error de levantar la cabeza para comprobar sin remedio que apenas avancé unos metros. El viento y la recta patagónica siguen ahí, desafiantes ante un pobre esforzado de la ruta que, a regañadientes, acepta la derrota. Parada y fonda. Quizás su azote suavize en la noche y permita un plácido sueño en la tienda de campaña, y quizás, porqué no, mañana el viento me acompañe...

Torres del Paine

2007-02-21T20:27:00.003+01:00

Es el parque natural que recibe más visitantes de Sudamérica y, dicen, es el más bello de todos. La verdad es que combina magistralmente agua ( en todas sus formas: ríos, lagos, casacadas, glaciares, nieve), bosques y montañas muy diversas entre sí. Se dice que combina los lagos finlandeses, los glaciares antárticos y las montañas tibetanas en un espacio echo a medida del ser humano.

Existen varios recorridos a realizar y, ya que estamos, decido dar toda la vuelta al macizo, con incursiones a los valles; 125 km. Como yo no entro por el mismo sitio que los demás, he de realizar una "etapa-enganche" de 18 km tanto al inicio como al fin. Uséase unos 161 km. del pateo que termino, bastante dignamente, en 8 días.

Los icebergs en el Lago Grey son la crema

Es divertido comprobar las diferentes reacciones de las diferentes partes de uno mismo. Por ejemplo podéis imaginar el mareo que se agarraron los pies sólo conocer el recorrido a realizar y es que ya preveían ( y con razón) que les esperaba una buena paliza. Algo mejor responden las piernas aunque cambiaron su habitual color tostadito y su aspecto tonificado de "buen ciclista" ( modestia aparte) por un rojo irritación y aspecto rollizo gracias a mis queridísimos mosquitos.

El imponente macizo del Paine

La que llevó peor el paseo fue la espalda; el cabreo que agarró cuando vió el tamaño de la mochila sólo es comparable al que pilló después cuando comprobó que había dejado la colchoneta que va bajo el saco y que tocaba dormir sobre el suelo más de una semana. Y es que la verdad tengo especial aprecio a mi estómago, y para que este disfrutara de copiosas comidas y ricos aperitivos a toda hora necesitaba el espacio; uno siempre tiene sus favoritos, no?

La vista por supuesto está encantada, se deleitó de inmejorables paisajes aunque le extraña que esté sacando fotos todo el día, no entiende el porqué; yo sé que a mi memoria le vendrán muy bien cuando toque explicaros con más detalles la excursioncita.

El desgarro del glaciar Grey es un espectáculo sonoro y visual

Donde sí hubo enfado generalizado fue cuando el despertador sonó un día a las cinco y media de la madrugada; medio sonámbulo subí por espacio de una hora un empinadísimo pedregal (que había escalado y descendido sólo 8 horas antes) la verdad es que ni mi alma sabía bien que pasaba. Una vez arriba del mirador de las Torres del Paine, la salida del sol tiñendo el granito es una respuesta más que contundente para cada una de mis partes.

Puerto Natales, Pre Torres del Paine

2007-02-21T19:27:00.000+01:00

Qué bueno es poder decidir el destino del próximo mes de mi viaje sobre un cruce de caminos. Cuando me dirigía a Río Gallegos, Argentina por la Ruta 40 veo la intersección para ir a Puerto Natales, Chile antesala del parque Torres del Paine que tenía pensado visitar en mi regreso al norte; decido parar a comer mientras estudio mapas y opciones, qué diablos! hace buen tiempo y estoy cerca: me voy al Paine.

En casa, montar una caminata de 8 días llevaría tiempo e innumerables llamadas para concretar detalles; aquí decido ir hoy, mañana compro y empaqueto provisiones y parto al siguiente día. Entre medio me informan que se puede llegar al parque por una nueva carretera, todavía no abierta al público y que ahorra 80 km y la taquilla ( esta vez 30 eurazos). Así de nuevo al parque en bici del gratelo, esta vez sin nocturnidad pero siempre con alevosía cuando se trata de no pagar.

Queda algo de tiempo para disfrutar de Puerto Natales, una ciudad pequeña que es un verdadero hervidero de montañeros, goza de un emplazamiento precioso y unas calles y comercios horribles. Situada en un fiordo chiquito, rodeada de montañas y glaciares que escupen hielo al Pacífico sus calles son sucias, da la impresión de estar todo a medio hacer, se paga mucho por poco ( excepto el alojamiento), todo el mundo vende las mismas excursiones y el mapa y fotos de las Torres del Paine son omnipresentes.

Como siempre en estos sitios los mejores locales son de extranjeros, con un hotel ( Indigo) al estilo Oonns y algun barcillo apetecible, se agradecen los descansos en estos lugares.

Tras la ciudad, carrretera y manta. Me esperan 10 días llenos de actividad con más de 160 km. en bici y un par menos de la misma cantidad del pateo.

Me acerco al parque por la carretera nueva y me voy indignando, la carretera está terminada y no la abren, es más están re-asfaltando la vieja que da un enorme rodeo con 90 km superfluos. La nueva vía ha costado un ojo de la cara y parte del otro, con gran parte del recorrido cavado en la roca a base de dinamita lo que en el futuro imposibilitará, creo, que circulen por ella los cien buses que llegan a diario al parque y que cobran una fortuna por el desplazamiento. Como siempre un gran juego de intereses entre compañías de bus, gasolineras ( 100 buses diarios gastando la mitad de combustible no es negocio) y todos los restaurantes y tiendas que están en la carretera vieja. Entonces porqué construyeron y cerraron la calzada por la que transito? Imagino que mi indiscreta pregunta produce al menos una leve sonrisa en algún politicucho de Santiago mientras conduce su auto de lujo, del patillón a costa del presupuesto de obras públicas.

En fin, me toca disfrutar de este macizo del Paine y no de quejarme, no?

El apetito ciclista

2007-02-09T16:46:00.000+01:00

Ecológicamente, uno puede congratularse de no usar ningún tipo de combustible andando en bicicleta. Aunque no es del todo cierto y mi combustible diario consiste en opíparas cantidades de comida, papeo, jalo, teca, manduca... llámalo como quieras, pero que engorde!
Día a día estoy ingiriendo alrededor de 7.000 kcal. y sí, perdí por el camino algo de peso....
Un desayuno tipo incluye una ollita individual de cereales, leche ( sí mamá, ahora tomo leche!), pasas, plátano y manzana o pera o melocotón ( y si estoy en ciudad o población, uno de cada!). Las bolsas de cereales son para 10 desayunos pero a mi me duran 3, no sé porqué. Me suelo meter también en el buche un par de trozos de Plum cake acompañado de mermelada o dulce de leche, paquete entero de galletas, un té calentito y algo de chocolate.
Pedaleando no queda más remedio que parar a zampar cada hora y media más o menos. Lo fácil y con gran aporte de nutrientes son más paquetes de galletas ( consumo una media de 3 paquetes de galletas diarios),chocolatinas, frutos secos o un producto local, el mantecol que es una especie de turron de cacahuetes que aporta la escalofriante cifra de 1.000 kcal. cada 180 gramos. Si la ruta es pueblo-pueblo no faltan las frutas y en un buen día caen fácil tres plátanos y un par de manzanas.
La parada para el almuerzo principal es fundamental. Tras muchos estudios de campo creo haber encontrado el sandwich hipocalórico ideal que incluye: pantomaquet, un advocado untadito sobre el tomate, paté sobre el advocado, ingentes cantidades de queso con toquecito de miel y un puñado generoso de frutos secos. Si el calor no aprieta demasiado y llevo bote de mayonesa encima, es muy agradable darle un baño al bocata. Reconozco que tras engullir dos de estos no queda mucho espacio para el postre aunque el esfuerzo se hace a veces.
Por la tarde toca más pedalear y por lo tanto más masticar: otra ración de fruta, fruta seca, algún paquetito más de galletas y un poquito de chocolate.
Poco porque se acerca la hora de parar que, sí amigos, es sinónimo de más comida. Para cenar la cosa se pone seria, es momento de sacar la cocinilla a gas y ponerse manos a la masa. Lo habitual es hacer pasta ( 250 gr./persona) y quizás en los últimos 30 días comí espaguettis o sucedáneo más de una veintena; si llevo encima se le añaden cuantos vegetales posea, salsa de tomate hasta casi desbordar la olla y se remata la faena con muuuuucho queso. Perdón, el remate final son los postres y es que a quién le amarga un dulce antes de acostarse?
Otro día os cuento las comilonas "fuera de carretera", especialidades en restaurants, panaderías, chocolaterías...

Perito Moreno

2007-02-06T15:30:00.001+01:00

El objetivo era pasar la noche de luna llena sobre el glaciar Perito Moreno. La estrategia para lograrlo consistía en ingresar tarde al parque, esperando que los guardas se hubieran retirado; la hora oficial de cierre son las 20h. aunque me habían "chivado" que el chico de la taquilla suele escaquearse al menos una hora. Lo que no contemplaban mis cálculos era el fortísimo viento en contra que sopló esa tarde-noche. La ecuación empezar tarde, 30 km., fuertes vientos y subidas a dolor dá como resultado una no muy cómoda bicicletada nocturna por carretra boscosa, con los árboles empeñados en converitr en meras sombras los últimos rayos solares.
Paso sigiloso ante la taquilla: nadie por aquí, nadie por allá y para adelante, contento por la hazaña de entrar del gratelo ( aunque el ahorro es inferior a 10 €...), sigo el pedaleo hasta una segunda satisfacción en forma de bonita puesta de sol, con el glaciar y sus picos circumdantes teñidos de naranja y rosa ( uh! qué monada!).
Me ahorraré el relato de los últimos 10 km., totalmente de noche, cenando baches y hoyos y preguntando a noséquién qué coño hace un tipo como yo en un sitio y una noche como esa.
Sobre las 23h, un estruendo parecido a un trueno me da la respuesta. No es el glaciar más grande del mundo y quizás no es el más bonito pero es de los pocos que sigue en avanze lo que conlleva que de sus paredes se desprendan constantemente gigantes bloques de hielo convertidos, al tocar el lago Argentino, en errantes icebergs. El rugido de los desprendimentos es un espectáculo sonoro de primera y el mejor acompañamiento posible para visualizar los 4 km. de frente de 60 m. de altura del Perito, acojonante.
Aunque el hambre reclama a grito pelado desde mi estómago unos espaguettis, tardaré unas 3 horas en satisfacerlo, tiempo necesario para hacerse una idea de lo grande y bonito que es el lugar. Además la fortuna me acompaña y tras dos noches lluviosas las nubes se retiraron y ahora permiten que la luz lunar dé un color único al hielo. No seré tan necio de intentar garabatear una descripción de tamaña postal.
Preparamos y devoramos la cena aunque interrumpimos ambas maniobras una decena de veces para observar los desprendimentos. Los sacos colocados frente al Perito, probastéis alguna vez de dormir frente al congelador abierto? Más de 300 km cuadrados de hielo ayudan a tener esa impresión; la noche es mágica, el glaciar, la luna, la soledad compartida... en teoría sobre las 4 de la madrugada la luna estará justo sobre el glaciar pero por desgracia en ese momento está todo cubierto de nubes.
No importa, en dos horas más un nuevo fenómeno que contemplar: sale el sol y al igual que en su despedida tiñe el panorama con su infinita paleta. Hora de desayunar, en unos momentos se producirá el cambio de temperatura más brusco del día y los derrumbamientos se multiplicarán. Más tarde otro fenómeno, el de los turistas. Unas vistas y pasarelas que han disfrutado sólo 4 ojos durante el plenilunio son invadidas por miles de cámaras, autobuses, gentío. Los contrastes son buenos sólo a veces y llega la hora de partir.
De nuevo se demostró que no hay nada imposible, incluso que las cosas más difíciles a priori son 100% factibles. Ni hizo falta pagar entrada ni ningún guarda vino a decirnos nada; claro que no había sitio para montar la tienda pero quién quiere encerrarse entre plásticos cuando el espectáculo está fuera; hacía frío sí, pero qué se puede esperar estando frente un glaciar; se anunciaban nubes y algunas hubo pero qué importa eso cuando un sólo minuto de claridad hubiera sido suficiente. En fin valió la pena, valió mucho la pena.

El Chaltén y el Fitz Roy

2007-02-03T23:26:00.000+01:00

Entrar a Argentina por El Chaltén viniendo de la Carretera Austral es un shock por dos motivos: en segundo lugar por la cantidad de gente que hay, mochileros, escaladores, porteños en auto, viajes organizados a patadas ( con presencia destacada de los míticos japoneses); el pueblito rebosa restaurantes, hospedajes, sus 2 campings gratuitos son auténticas ciudades campestres y todo ello por la auténtica razón: el Fitz Roy. Admirar las agujas graníticas del Cerro Torre, Poicenot, Saint Eixupery y sobretodo el Fitz Roy emociona tanto al montañero más experimentado como al chic@ fashion de ciudad. El mito dice que los picos están siempre púdicamente alejados de las miradas indiscretas gracias a su exclusivo y tupido velo nubular; en mi caso disfruté de unos días magníficos. Son sin duda las montañas más lindas que jamás ví y algo tienen de especial cuando las paredes del Fitz son consideradas las más difíciles del mundo para los escaladores.
Tras la excursión anterior, en El Chaltén se puede disfrutar de ducha, cama, comida fresca, cerveza artesanal también fresca... uno no puede dejar de sentirse lejos de casa aún cuando existe un super y restaurante llamado La Senyera, por ejemplo en tema horarios con los demás viajeros; quedo para cenar con un grupo de 8 ciclistas y esperando que a las 19:30 todo el mundo comparta unas cervezas ellos se ponen a cenar unas pizzas y cuando a las 22:00 sus párpados empiezan a hacerle guiños a la almohada mi estómago me avisa de que llegó la hora de las empanadas. Estos guiris...
Después más caminata, tocan más glaciares, lagunas, mucha mucha nieve, picos y magníficas vistas. Otros 5 días caminando, otros 5 días sin bici, algunos nombres más en mi "currículum montañero" ( glaciar Piedras blancas, Paso del Quadrado, Piedra del Fraile, la mítica laguna de los tres...) y muchísimas imágenes y recuerdos.
Con los pies en Chaltén de nuevo es tiempo de pedalear, han pasado muchos días y pocos km. pero el paisaje ha cambiado de forma drástica. He pasado de los bosques húmedos a la árida estepa patagónica de Santa Cruz que seria ideal como escenario para cualquier Western. Pedaleo por la mítica Ruta 40 que para comodidad de automovilistas cambia misticismo por asfalto; en unos años los intrépidos viajeros de medio mundo abandonarán sus anhelos de recorrerla y tomarán su testigo los chicos de Buenos Aires con sus autos llenos de cerveza en modernas neveras eléctricas, buff!
En tres días por la 40 llego al Calafate, puerta de acceso al glaciar Perito Moreno, el más famoso del mundo.
Buenos restaurantes, homenajes gastronómicos constantes, reparaciones de bicicleta, cola para internet, una ducha, cola en los supermercados, lavar la ropa... ventajas e inconvenientes de la "gran ciudad" ( jaja, tiene sólo 8.000 habitantes).
El próximo objetivo es disfrutar el Perito Moreno en luna llena. Todo el mundo dice que es imposible: parque cerrado de noche, carretera cortada por obras, sin zona de acampe en los 30 km. anteriores al glaciar y algunos impedimentos más. Con el tiempo el viajero se da cuenta de que todo lo que se salga de "lo normal" es tildado sin remedio como imposible. Con moral, paciencia y un poquillo de sacrificio quizás pueda disfrutar de una puesta de sol sobre el glaciar, de la luz de la luna iluminándolo y de un bonito amanecer....ya os explicaré

Cruce Villa O´Higgins - El Chaltén

2007-01-31T02:38:00.001+01:00

Cosas, muchas cosas... cambio de país y casi de medio de locomoción: en 20 días poca bici, menos de 300 km. y mucho caminar con casi 200 km. entre montañas, valles, lagos, glaciares... Desde Candelario Mancilla empecé una caminata de 5 días y 100 km., difícil de explicar: sólo 2 pobladores habitan estos valles, hombres curtidos en la soledad salvaje, cazadores de pumas, carneadores de cualquier animal que se les cruce en el camino, incluso uno asegura que sacrifica y come su propio caballo de montar cuando este pierde velocidad y firmeza en el paso, algo ináudito en un gaucho. La rudeza de estos hombres multiplica exponencialmente el sentimiento de aislamiento y en estas circunstancias tener cara a cara una masa de 13.500 km cuadrados para mi solito de hielo inmaculadamente blanco en su fondo y de un azul celeste inaudito para mis córneas en su frente es algo de lo que no puedo más que congratularme de haber disfrutado. Imponentes hasta cortar la respiración los glaciares GAEA y O´Higgins, algo menos el glaciar Chico pero al ser el primero de la travesía uno también le coge "cariño", jeje.

La espectacularidad del campo de hielo de sur se ve magnificada por la soledad del lugar. El frente del glaciar O Higgins hace unos 4 km. de largo...

En mi perenne voluntad de no retornar por el camino que me llevó sigo los consejos del poblador y agarro una huella por la orilla del lago. Las 8h. que me pronostican de caminata se convierten en una peregrinación de más de 13h. subiendo y bajando valles con sus correspondientes cruces fluviales ( y la mojadura podal que ello comporta). El regreso a Candelario Mancilla se hace épico, caminando desde las 6h de la madrugada llego sobre les 12 del mediodía para recoger bici y bártulos y afrontar los 20km de cruce de frontera contra reloj. Viento ultra violento, caminos pésimos plagados de árboles caídos ( con el consecuente levantamiento de bici + equipajes cada 50m.), averías propias y ajenas y el cumplimento de una antigua profecía materna " un dia perdràs el cap" materializada en el olvido del casco en un bosquecillo ( y sus 6 km. ida + 6 vuelta para recuperarlo). Para acabar el día, con el mismo ya acabado, los frenos dejan de funcionar y una empinadísima bajada final se empeña en que bese el suelo a cada curva. Si el llorar fuera gratuito a nivel energético hubiera desbordado la Laguna del Desierto, en su lugar una ínfima sonrisa de satisfacción sirve de broche al día y sustituye a la que hubiera sido una merecidísima cena, después de más de 17h. de esfuerzo apetece más meterse en el sobre que ponerse a cocinar.

Con todo ya llegué a Argentina.

Villa O´Higgins, fin de la Carretera Austral

2007-01-12T20:54:00.001+01:00

Ya estoy en Villa O´Higgins, fin de la carretera austral, fin de la primera etapa patagónica del viaje. Casi un mes me tomó recorrer los mil doscientos y pocos quilómetros , tuve mis primeras incidencias mecánicas ( un par de pinchazos, radios rotos, cadena oxidada por la lluvia...), un par de caídas sin secuelas...
Tres semanas de lluvia y diez días más o menos soleados, suficiente para empezar a acampar casi a diario, a coger el verdadero ritmo del viaje que incluye entre 5 y 7 horas de bici, 5 comidas ( desayuno, desayuno 2, comida, merienda y cena), búsqueda del lugar para acampar, montar campamento, cocinar... No todo es soledad, andan muchos ciclistas y en los pueblos siempre se encuentran viajeros y lugareños con quien conversar.
Una vez conocida la famosa Carretera, uno no le daría el título de camino vecinal, no es que haya baches es que toda ella es un hueco, es imposible encontrar tres quilómetros planos consecutivos en todo el recorrido y sus poco más de 100 km. de asfalto son sólo una anécdota ante las toneladas de tierra, barro, arena y piedras. Es complicada pero los apabullantes paisajes que enmarcan cada recta son fabulosos y seguro superados por los que aguardan tras la siguiente curva, uno con el tiempo es capaz de pasar ante una cascada de 100m. de caída y arquear un poco la ceja nada más, acostumbrado a ver estos espectáculos acuáticos.
Un buen final siempre tiene relación con su principio y tras casi 700km. alejado del mar ( aunque las dimensiones del lago Gral. Carrera no dejen sitio a la nostalgia marina) los últimos 100 corren cerca de los fiordos, uno reencuentra los bosques húmedos, los picos nevados a orillas del océano y, si no fuera por el curtimiento que uno ya nota en las piernas, podría pensar que todavía estoy ( o que vuelvo a estar) en el Chaitén.
Tendría muchas cosas que explicaros ( relaciones Chile-otros países sudamericanos - daría para unas cuantas entradas, mis relaciones con los insectos patagones y en especial con los tábanos, noches de fin de año en un agujero temporal, monte su propio negocio en la Patagonia sin ni un duro etc, etc, etc) pero por desgracia o por suerte en estos últimos pueblos no había más acceso a Internet que la media hora gratuita que ofrece la biblioteca.
Ahora me espera un divertido cruce de frontera hacia Argentina ( barco, sendero no apto para bici con visita al glaciar O´Higgins, camino con bici, camino sin bici de nuevo, barco y llegada al Chaltén), las desafiantes cumbres del macizo Fitz Roy y los más desafiantes todavía vientos de la estepa patagónica.