La Ciudad Perdida de los Incas

4 de la mañana suena el despertador, no es momento de quejarse o de remolear en la cama, la ciudad perdida de los Incas, el tan ansiado Machu Picchu me espera a sólo hora y media de caminata. Como un colegial con zapatos nuevos devoro los escalones que me llevan a la puerta de entrada en menos de una hora, empapado por la lluvia y el sudor. Demasiado pronto, el lugar aparece desierto aunque no pasan ni cinco minutos hasta que llegan los primeros autobuses, se abre la entrada y ante mi, por fin, aparece la imagen mil veces vista, un millón de ocasiones soñada y deseada, el Machu Picchu y guau, es más impresionante y bello de lo que nunca imaginé!

Aquí podéis apreciar el rostro del Inca, totalmente perfecto

A pesar de ser tan conocido a nivel mundial, de que está en la lista de las "7 maravillas del mundo mderno" ( y lo es, sin duda), de que recibe cerca de 300.000 visitas al año y de que está bajo estudio científico-arqueológico desde 1911, está ciudadela, estas ruinas, son todavía hoy, y serán para siempre, fuente de mitos y leyenda, pues la magnitud y calidad de la obra y lo alejado de los principales centros habitados incas hacen que las hipótesis sean infinitas.

Vizcachas ( conejo andino) en su casa, los últimos habitantes de Machu Picchu

La planificación urbana ( excepcionl en todos las construcciones inca) tiene enMachu Picchu su punto culminante. Mirando la típica foto podéis apreciar que los montes que guardan el sitio son el perfil de un rostro en posición horizontal, con el Wayna Picchu ( el pico más alto) formando la nariz y la ciudadela completando el rostro, impresionante. Al ser un templo dedicado en especial a la astrología el rostro está con la vista hacia el cosmos, y es del todo natural.

Pero es que los conjuntos habitacionales, vistos desde arriba, también representan figuras, siendo la más reconocible la de un cocodrilo ( no, no hay foto para ilustraros esto, tenéis que venir a verlo).

Parece claro que el lugar fue más un centro de ceremonias que una "ciudad" en si pues las pocas viviendas construídas dan idea de unos 200 habitantes, que debían ser sacerdotes y expertos agrícolas con sus trabajadores para cultivar las terrazas que rodean el lugar.

"El templo del Cóndor", con un poco de imaginación las dos enormes rocas de atrás son las alas...

Aparte de los famosos templos del Sol y del Intihuatana ( sobre los que hay mucha información en internet) me gustó el Templo del Cóndor; ya os comenté alguna vez la división andina del Cosmos en tres estadios, siendo el mundo de los dioses representado por el Cóndor andino ya que lo veían volar tan alto que le creían capaz de "hablar" con los dioses ( Apus). Pues bien en Machu Picchu se curraron un cóndor de piedra y se cree que usaban el lugar para atraer a los pájaros y darle mensajes a los dioses. Y no es que el Cóndor se viera atraído por su representación, más bien por la llama muerta que le dejaban encima...

Cuando el animal ha saciado su hambre carnívora se siente pesado y no puede volar, momento en que le cae el inca encima y le "comenta" los mensajes o peticiones que desea transmitir a los dioses... Al final el Cóndor es liberado y vuela alto, con el buche lleno y contento por su recuperada libertad y el Inca feliz y esperanzado al ver que el ave se acerca tanto a los dioses, seguro que sus rogativas serán escuchadas....

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Desde el Wayna Picchu se controlan los valles y... que vértigo!!

Aparte de mojarse y sacar fotos, se puede caminar bastante dentro del sitio arquelógico para apartarse un poco del bullicio y disfrutar tanto de las "piedras" como de la impresionante localización del lugar, porque si Machu Picchu es lo conocido que es, lo es más por lo bonito del entorno que por el valor arqueológico ( que al 80% de la gente que se acerca por aquí se la pela, pa que engañarnos. La visita "tipo" dura 3 horas, a mi me pasaron 12 horas volando). Y es que para un "altiplanero" como he sido yo en los últimos tiempos ( ejem, playas aparte...) es impresionante acercarse a la cuenca amazónica, a la vegetación selvática, a impresionantes paredes de roca que emergen de la jungla cubiertas de un verde intensísimo y ahí, en medio de este espectáculo natural esta maravilla que nos han legado los incas.

Destaca la subida al Wayna Picchu ( de nuevo decir que es el pico más alto que se observa detrás de la ciudadela) que desde abajo parece imposible, es una pared vertical! Aunque la lluvia y la densa neblina hacían presagiar una escalada en balde tube la inmensa fortuna de disfrutar desde su cima de los únicos 20 minutos despejados del día, ver la bruma abrirse lentamente y dejar al descubierto este lugar tan mágico es una sensación única.

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Se va abriendo la bruma y se deja ver la Ciudad Perdida de los Incas...

Y ahora el lado negativo, que siempre lo hay. Este lugar está sobre explotado económicamente, tanto Machu Picchu en sí como toda la región del Cusco, promocionada como la capital de los Incas pero esto es más bien Ruinalandia o como sablar a los turistas. Y si eso es malo, peor es que el 90% de los guiris que aquí nos encontramos se dejan astillar a cada paso que dan, ya sea al comprar una botella de agua, al pillar un taxi o lo que sea. Por una vez no me voy a "cagar" en todo esto y sólo os daré 4 datos para el que quiera venir aquí y no pasar por el aro de PeruRail ( que para mayor cachondeo es de capital chileno, país odiadísimo por los peruanos).

Y un poco más claro...

Oficialmente se llega a Aguas Calientes ( pie del Machu Picchu) sólo en tren ( a 90 dólares ida y vuelta, 100 km. por trayecto sin ningún lujo, el tren más caro del mundo?) o a pie por el Camino del Inca o Inca Trail, que para poder pisarlo hay que contratar con agencia un guía y pagar nosequé permisos, total que para hacer lacaminata hay que dejarse de 300 dólares ( sí por caminar). Como os decía el 90% o un poco más de los guiris hacen eso. Más indignante aún son los 12 dólares que cobran por subir de Aguas Calientes a Machu Picchu ( 8 km. ) en bus.

Alternativas? hay diferentes caminos a pie para llegar al lugar, uno de los que tiene más éxito es el de Choquequirao ( info de Pedaleando Libre) que lleva 9 días y atraviesa otras ruinas y baños termales y que es gratuita.

Subir y bajar en bus vale 12 €, a pie lleva una hora...

En las agencias de Cusco ofrecen multitud de variantes, a pie o hacer algún tramo en bici ( sólo las bajadas, claro) y volver en tren sólo hasta Ollantaytambo, que vienen a costar lo mismo que sólo el viaje en tren y son a todas luces más interesantes.

Mi ruta fue la siguiente:

Cusco- Ollantaytambo 4.5 soles en 3 horas de bus,

Ollantay- Santa María 20 soles, 5 horas también de bus

Santa María -Santa Teresa 10 soles, 2 horas de furgoneta ( compartiendo frago con otros 28 seres humanos, de escándalo!)

Santa Teresa - Hidroeléctrica, 1 sol 40 minutos de furgo

Hidroelectrica- Aguas Calientes 8km andando por las vías del tren ( 2 soles para peruanos, 8 dólares para los gringos, esto es discriminicación!!!)

Aguas Calientes Machu Picchu a pie ( 5 km, 50 minutos de subida, 25 de bajada)

Aguas Calientes - Chincha 30 km andando por la vía férrea, 8 horas

Chincha-Ollantay-Cusco cerca de 4 horas en frago y bus, 6 soles

En total 3 días de movida por unos 40 soles, cerca de 10 €, más los 120.5 soles de la entrada al recinto. El viajecito se hace pesado ( sobretodo la caminata final por las vías) pero es espectacular el paso por el Collado Málaga ( 4350 m.) y el descenso a Santa María (1400m.)

"Objeto de deseo..." esta vez no es la montaña la que me llama la atención, son las ganas de coger el tren tras caminar 30km. por las vías...

Tiwanaco

Siete gradas ( número perfecto) dan entrada a Kalassaya, por esa puerta entra el sol cada solsticio

Después de bajar de la cordillera empecé enseguida mi maratón de ruinas, ciudadelas antiguas y vestigios de civilizaciones pasadas, no en vano me acerco al lago Titikaka, al Perú, al corazón del imperio Inca.
Pero las primeras "piedras" a visitar no son incas, sino pertenecientes a la cultura Tiwanaco, mucho menos conocida aún y ser anterior a la Inca y en muchos aspetos predecesora de ella.

El conjunto a visitar lo componen dos pirámides cuadrangulares, un templete semi-subterráneo y algunas piedras aquí y allá.
Además todo está enterrado y hay un montón de arqueólogos bolivianos trabajando, gracias a Hugo Chávez quien recientemente regaló 1 millón de dólares para descubrir más secretos de la cultura sud-americana.
En realidad un ignorante como yo no ve más que eso, piedras esparcidas y alguna escultura por lo que es necesario contratar un guía. Y qué sabe el guía? pues que estoy visitando el centro religioso y ritual de la civilización Tiwanaco alrededor del cual se esparcían las viviendas de entre 40 y 80 mil personas que allí habitaron hasta el 1.200 d.c. cuando, no se sabe porqué, abandonaron el lugar y emigraron tanto hacia el Sur como al norte. Algo más? bueno, todo lo demás son teorías, hay quién dice que el primer asentamiento Tiwanaco es del 2400 a.c. y otros que dicen que es muy anterior, del 10.000 a.c. lo que la convertiría en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Las pirámides se encontraron enterradas por 1) un crecicimiento del Titikaka las sepultó con sedimentos o 2) los Tiwanacos las enterraron para evitar saqueos.De nuevo 7 escalones de acceso. Se sigue trabajando para desenterrar las pirámides

Las teorías son tan variadas que uno puede darle a la imaginación tanto como quiera, incluso un arqueólogo belga algo pasado de vueltas publicó una extensa teoría alienígena, así explica como se pudieron mover los bloques de piedra ( el más pesado de 132 toneladas) los 80 kilómetros que separan el conjunto de la cantera, así explica las extrañas caras representadas y una extraña loma cercana que el identifica, claro está, con la pista de aterrizaje de las naves espaciales.

Rollos aparte, hay más datos exactos sobre sus conocimientos en astronomía y ingeniería. Calcularon el año solar en 365.24 días, totalmente exacto y su templo de Kalassaya era un enorme calendario, los rayos solares entraban por su puerta principal y por la puerta del sol cada solsticio. Así también dominaban los tiempos para el sembrado y sus ingenieros crearon un sofisticado sistema de regadío. El estudio de las estrellas lo hacían muy cómodamente, nada de levantar el cuello! En una gran "charca" en forma de cruz andina veían el reflejo perfecto que regalan las clarísimas noches del Titicaca.La puerta del Sol, el emblema de Tiwanaco, de una sola pieza y con el Dios Viracocha presidiendo

También está bastante claro que fueron la avanguardia de toda civilización andina. El culto a la naturaleza ( La Pachamama), la representación del "Cosmos andino" en tres estadios:
- Alaipacha, el mundo de arriba, del sol ,la luna, las estrellas y el rayo. Se representa con el Cóndor.
-Akapacha, nuestro mundo, el hombre y lo que lo rodea. Representado por el Puma.
-Mankhapacha, el mundo de abajo, poblado de seres dedicados a la fertilidad. Representado por la serpiente.
Icasnografías que serán "copiadas" por los Incas ,así como muchos de los descubrimientos Tiwanacotas, por lo que también existe la teoría de que convivieran o de alguna manera se traspasaran conocimientos; teorías, teorías....

Destaca, también en el templo de Kalassaya, el sistema de amplis que se curraron para que se oyeran a los sacerdotes. Escarbando en la piedra una especie de "tímpano" humano se crea el que debe ser el primer altavoz de la historia, y aún sigue funcionando!

En el templete semi-subterraneo se hallán los relieves de 174 caras, algunas con rasgos asiáticos, otras con barba, algunos parecen africanos... aparte de la teoría de los extraterrestres el guía me dice: " son representaciones de las distintas étnias del mundo". Pero como? si se fueron de acá en el 1200 d.c., "en teoría" no sabían de la existencia de las barbas ( los andinos no tienen), ni de los xinos, ni de los africanos... "no se sabe", me dice.La estatua mayor del conjunto de 8 metros de altura, decorada con numerosos relieves

Tantas cosas sin atar han servido para que se escriba una buena novela sobre Tiwanaco, "El Orígen perdido" en la que, al estilo Código Da Vinci, unos catalanes se embarcan a descubrir los secretos de los Tiwanacotas, una trama entretenida usando algunas de las teorías más fascinantes sobre el lugar. Recomiendo su lectura.
Y aunque uno se va del sitio más intrigado que al principio, la visita mereció la pena. Yo me quedo, claro, con la teoría más bonita, que no es otra que la de la novela.